Установка торпеди від пріори на ВАЗ 2110

Як встановити торпеду Пріори на ВАЗ 2110 своїми руками

Тут звичайний варіант «взяв і поставив» торпеду Пріори на ВАЗ 2110 не пройде тому є відмінності в проводці, як зі старою панеллю, так і євро панеллю з новими панелі приладів.

Як виглядає панель Пріори в Авто ВАЗ 2110 питання смаку. Кому то подобається євро панель, кому то панель від Пріори, а третє взагалі влаштовує древня панель 10-ки

Ще пріоровскій панель скриплива, як і у 10-ки. та до того ж з невеликим бардачком.

Салон від Пріори в ВАЗ 2110

Урізноманітнити салон свого автомобіля можна різними способами і одним з них є установка салону від LADA Priora. Не обов’язково в ВАЗ 2110 встановлювати весь салон Пріори. можна зупиниться і на окремих його елементах (стелю, пластик і т.д.).

Старий салон ВАЗ 2110 вже порядком набрид, хочеться як то освіжити салон. Звичайно, можна встановлювати різні деталі салону і від іномарки (наприклад, сидіння, підлокітник, люк і т.д.), але це потрібно багато часу і бажання копирсатися, возиться, підганяти. Хочеться змінити салон десятки без зусиль. просто взяти і встановити новий пластик, сидіння, тунель, стелю або панель.

Тоді Вам варто звернути увагу на салон від Пріори. Майже всі деталі салону Пріори підходять на ВАЗ 2110-12 без істотних переробок (крім проводки).

Розглянемо більш детально кожну деталь салону:

Підрахунки і прорахунки

Звичайна «десятка» з 16-клапанним мотором у виконанні «Норма» в столичному автосалоні обійдеться в 250-260 тисяч рублів або приблизно в 10 тис. Дол. Втім, за ці гроші є шанс придбати машину з обов’язковим набором додаткового устаткування (антикор, підкрилки. захист моторного відсіку). «Priora» дорожче: за «голу» доведеться викласти 282 500 рублів. Якщо до обов’язкового мінімуму додати сигналізацію і простеньку музику, доведеться викласти ще 25 000-40 000 рублів. Загалом, вибираючи «десятку», можна заощадити 30-40 тисяч рублів. Але ви не отримаєте литі 14-дюймові колеса, електропідсилювач керма, новий дизайн, поліпшену шумоізоляцію і зручний кермо з подушкою безпеки. Якщо ситуацію з колесами і шумоізоляцією можна виправити, то «полагодити» безпеку і керованість занадто накладно. Пам’ятаючи про помітно кращому поведінці “Пріори” на дорозі, сенсу купувати «десятку», мабуть, немає. Хоча напевно залишилися у дилерів машини розійдуться швидко. «Priora». крок у вірному напрямку. На жаль. маленький і запізнілий. На морквину послаще знайдуться покупці, ще не пробували заморський ананас. Ось тільки їх залишається все менше і менше.

Lada Priora. в цілому вдалий рестайлінг. Його б років на п’ять-шість раніше.

Непогана зовнішність і якість виготовлення кузова, наявність подушки безпеки.

LADA 110. дванадцять років тому непогане рішення. На жаль, так і не доведене за якістю до прийнятного рівня.

Установка торпеды и дверных обшивок от Приоры в Ваз 2110, 2111, 2112.

Хороша аеродинаміка, просторий багажник, помірна ціна Посередня якість виготовлення, високий рівень шуму, «млява» і невиразна керованість, незручний кермо.

Що потрібно для установки торпеди Пріори на ВАЗ 2110

Для того, щоб поставити пріоровскій торпеду в салон 10-ки буде потрібно:

Звукоізоляцію Пріори, щоб панель села рівно без зазорів і щілин.

Кріплення панелі пріоровскій в районі ЕБУ.

В іншому з установкою і кріпленням панелі від Пріори в 10-ку труднощів немає, вона сідає також на стандартні штирі.

Приєднуємо приладову панель за схемою.

Модуль САУО. схеми можете застосовувати ці.

Іншу проводку панелі по посібникам Авто ВАЗ 2110 і Priora.

Придбати пріоровскій панель в хорошому стані можете за 300дол.

Що краще. Priora або ВАЗ 2110?

При виборі вітчизняного автомобіля, не очікують від заводів-виробників ніяких нововведень і не бояться отримати машину з дефектами. У чому ж полягає розвиток?

Установка панелі від пріори на ВАЗ 2110/2111/2112

Як знімати знайдете на просторах інтернету. Зняття панелі зайняло 20 хвилин.На забудьте зробити шумоізоляцію, потім цим займатися ще раз буде лінь.

Я купив 4 листа 3мм вібро. Заклеїв весь щит в 1 шар, там де арки коліс в 3 шари. І взяв великий рулон шумоізоляції. Зверху зрозуміло поклав і заводську шумку. Загалом що вийшло. Щит моторного відсіку 3ммшумказаводская шумотеплоізоляція. У місцях де починаються колісні арки 9ммшумказаводская шумотеплоізоляція.

Установка торпедо Приора на десятку 2110, 2112 Приороведение

Тепер про найголовніше. Кілька днів збирав інформацію по установке.Сама панель постає як рідна на все кріплення, проблем з панеллю нету.По проводці. На рахунок того як переробити стару десятий проводку на пріоровскій я не знаю, але дуже багато інформації бачив на драйві разом зі схемамі.В моєму випадку, а саме проводка європанеллю з пріоровскій майже один в одін.Пріборка: Штекер одінаковийКнопка обігріву заднього скла: Штекер одінаковийМодуль управління обігрівачем: Штекер одінаковийПрікуріватель: короткий джгут проводу, просто нарощуємо і кидаємо в тоннельКнопка відкривання багажника: те ж саме, нарощуємо і прокидає в той же тоннель.Кнопкі скло підйомника: ставте туди, куди вам зручно, я поставив в усі той же тунель на місце штатної заглушкі.Монтажний блок: залишаємо той же, відповідно зі штекерами проблем нетВсе дуже просто все підходить як рідне крім 2х вещей.Модуль управління світлом: потрібно переробляти проводкуНа драйві знайшов тільки схему підключення пріоровского Модуля управління світлом до старої десятої проводці. Під европанель схему не знайшов, тому довелося посидіти і потикати тестером. Щоб більше ніхто цієї херью не займався склав для вас просту схему.

Кнопка аварійки: ось тут є 2 путя або переробляєте проводку, або робите як я. Я залишив аварійку рідну, так як вона не підходить в паз пріоровскій панелі просто трохи підрізав місце під аварійку і приклеїв її туди, взяв кнопку від пріори і взяв кнопку від двенашки, розрізав їх навпіл і склеїв потрібні половинки.

Дверні карти залишив рідні. Нічого не пручається, не заважає і не трет.На рахунок щілин. У кутах щілини є через накладок на стійки, накладки від десятки занадто вузькі тому я докупив накладки від пріори, ціна питання 200р за обидві. Щілини між панеллю і бічними стінками невеликі, але вони є. При чому багато пишуть що причина в штатної шумка, але це ніфіга не так, просто на Priora ущільнювачі дверей ширше і все. Купуємо ущільнювачі від пріори і ніяких щілин у вас не буде.

З приводу тунелю: знову ж оману багатьох про те що потрібно знімати сидіння. Частка правди в цьому є, якщо у вас немає нормального інструменту і ви зібралися знімати тунель викрутками які дісталися вам від діда у спадок, то у вас нічого не вийде. Я просто надів на маленьку Трещетка головку під фігурну викрутку і все дуже легко відкрутив не знімаючи сидіння, і так же легко поставив тунель від пріори.

Якщо що забув згадати обов’язково допішу.За панель віддав: 3 000 ₽За пластикові накладки на стійки: 200 ₽В комплекті було: Сама панельЦентральний тунель з подлокотнікомПодрулевой кожухМодуль управління светомМодуль управління отопітелемВсе кнопки і часиТоннель грубки

Є ОДИН МОМЕНТ. МОДУЛЬ управління обігрівачем який ішов У КОМПЛЕКТІ МЕНІ НЕ підійшов, ВЕНТИЛЯТОР ПРАЦЮВАВ, А ЗАСЛІНКИ не ворушився. ДУМАЛ що попало НЕ РОБОЧИЙ, А ВИЯВИЛОСЯ, ЩО ПРОСТО НЕ КОЖЕН ПІДХОДИТЬ. Їздив по розбору ОДИН ІЗ 3х підійшов.

22.11.16 Продав европанель за 2500, грубо кажучи поміняв панель за 500р

Установка торпеди від Пріори

Всім привіт! Дуже довго збирався зробити цей запис. описувані далі події мали місце аж у травні. Ось зібрався, нарешті. Як неважко здогадатися, сьогодні мова піде про встановлення торпеди від Лади Пріори.Почему пріороторпеда? Причин кілька. По-перше, набридли постійні скрипи старої торпеди. Вона була вся проклеєний, але цвіркуни весь час з’являлися в нових місцях. По-друге, трохи набридла моя евронакладка, захотілося чогось більш сучасного та “заводського”. Торпеда Пріори, як відомо, ставиться на рідні кріплення, що є жирним плюсом. Більшу частину органів управління можна підключити до десяточному проводці, що так само добре. Сама торпеда хоч і не ідеал “мовчазність”, але в проклеєних вигляді видає мінімум звуків. Зовнішній вигляд у неї на мій смак вона набагато симпатичніше, ніж у десяточному. Ще один плюс. перекриваються повітроводи. Загалом, вирішив заморочіться.Била прийнята пара принципових рішень: 1) торпеда буде збиратися на рідній десяточному проводке2) карти дверей НЕ будуть замінюватися на пріоровскій. ну подобаються мені мої еврокартиІтак, придбав торпеду з усіма органами управління, центральним тунелем і приборки. Також дісталася нова неокрашенная “борода” центральної консолі. Блок управління кліматом. від “Норми”, тобто без управління кондиціонером. Так що моя схема управління кондеем Panasonic, який у мене встановлений, залишається колишньою. Приладова панель мені дісталася Калинівський, і ця обставина породило певну проблему, про яку розповім ніже.Кроме того, взяв в якості донора роз’ємів подторпедную проводку від Пріори- “Норми” 2009 року.Для зручності всі роботи на знятої панелі проводив вдома)) Для початку повністю розібрав панель, проклеїти всі зчленування пластикових деталей і всі стики повітропроводів. зібрав назад.

Головним завданням було розмістити в пріороторпеде десяточний проводку з блоком запобіжників і “подружити” все це з приладами і органами управління Пріори. Схем в інтернеті вистачає, але багато хто з них не ідеальні, так що подекуди довелося поламати голову.Для початку потрібно було зняти стару торпеду і дістати проводку. Процес нескладний, тому нічого не фотографував. В результаті торпеда була знята, а моя колхоженная-переколхоженная подторпедная коса виявилася на волі. Машина залишилася стояти в гаражі без торпеди)

Наступним кроком стало пробне розміщення проводки в пріороторпеде. Вийшло досить непогано. Довжини проводів практично скрізь вистачило, треба було подовжити всього пару проводів на “жабу” педалі тормоза.Закрепляя косу в новій торпеді, скористався ідеєю ідеєю Aless43. Рідна проводка кріпиться в спеціальних місцях за допомогою хомутів з зажимами. Я ж просвердлив в цих місцях отвори і притягнув через звичайні хомути.

Монтажний блок у Пріори трохи ширше, ніж у “десятки”. Щоб закріпити десяточний блок, трохи допрацював його кріплення, просвердливши в правому кріпленні отвір і закрутивши туди гвинт М6. Блок відмінно встав в рідне посадочне місце торпеди. Забігаючи вперед скажу, що довелося ще трохи підрізати пінопласт на кришці монтажного блоку, інакше кришка не сідала до кінця. упирався в реле на блоці.

Далі настала черга підключення електрики. Тут я багато-багато курив інтернет і паял) Спробую описати всё.Начал з самого простого. МКС. Підключення його простіше, ніж здається. роз’єм Пріори і рідна проводка на управління світлом зрощується буквально за кольорами проводів. Кілька проводів з боку МКС залишаються незадіяними. Потрібно розуміти, що електронне регулювання яскравості підсвічування салону і електрокоректор фар так підключити не вийде. Але управління головним світлом і задніми туманками. запросто. Ось тут я черпав інфу по підключенню. Схема робоча, можна використовувати.

Рідний регулятор яскравості приладів замінив перемичкою. Таким чином, яскравість підсвічування завжди максимальна. Але і з регулятором я їздив завжди з максимальною яскравістю)

Далі. приборка. Для підключення потрібен роз’єм нового зразка і поширена схема для установки нової приборки в стару торпеду. При установці я зробив помилку. не подумав і обрізав кілька проводів, що йдуть на подрулевой перемикач для управління вбудованим в приборку БК. Страшного в цьому нічого немає, але тепер ось хочу все-таки повернути їх на місце разом з новим перемикачем. Але ж міг відразу виплутати з пріорокоси роз’єм приборки разом з роз’ємом на додаткові кнопки перемикача. В іншому приборка підключається за наведеною тут схемою. Всі прилади і лампочки працюють. Спасибі Foks91 за зібрані матеріали!

У зв’язку з тим, що приборка мені дісталася Калинівський, виліз цікавий нюанс. Після заведення горіла котролька АКБ і не було зарядки. Зарядка з’являлася, якщо газануть десь до 2.5 тисяч. Проблема виявилася в наступному. В Kalina в якості підсвічування контрольної піктограми зарядки використаний світлодіод з дуже маленьким опором, а в рідній десяточному панелі. лампочка з опором побільше. В Kalina ланцюг котролькі на приборке має чисто інформаційне значення і на збудження генератора не впливає. А ось в “десятці” генератор використовує цей ланцюг для збудження! Через світлодіода струм збудження дуже маленький, і генератору його не вистачає збудитися. Якщо ж газануть, з певних оборотів генератор самовозбуждается і після цього вже працює нормально. У модифікації калінопріборкі, яке ставилося на машини з торпедами Еврпо-3, встановлені 2 додаткових резистора приблизно на 25 ом спеціально для того, щоб гена збуджувався. Але у мене виявилася чисто Kalina приборка. Розбирати приладу не хотілося, тому просто додав між проводом на збудження генератора і 12 вольт після запалювання резистор на 50 ом і діод. По суті, схема паралельна штатної на контрольну піктограму. Діод встановлюється так, щоб пропускати струм в сторону генератора, але не навпаки. Інакше після виключення запалення в ланцюг 12 вольт після запалювання може надходити струм від обмоток генератора, а це недобре. В результаті генератор включається відразу після заведення машини, газувати більше не потрібно.

Далі потрібно було підключити блок управління кліматом. Роз’єми на нього і на мікромоторедуктор салонних заслінок витягнув з пріорошной проводки.

В інеті гуляє ось така поширена схема підключення блоку на три крутилки в “десятку”.

І вона МАЙЖЕ нормальна! Але в ній є один недолік, через який у мене спочатку не хотіли працювати ні регулювання потоків, ні регулювання температури.Кроме того, схема управління швидкостями обігрівача приведена для машин, у яких РЧВ на 4 швидкості. У мене ж варто резистор на 3 швидкості. Не біда, переставив дроти так, щоб була відсутня тільки крайня 4-а швидкість. Сіро-чорний дріт на схема у мене відсутня (номер 1 в круглому роз’ємі). Решта дроти зрушив (під номером 1 тепер червоно-білий, 2. сірий, 3. червоний). При бажанні можна було поставити РЧВ на 4 швидкості і додати всього один дріт під капотом, але заморочуватися не хотелось.Главная помилка схеми в тому, що 6-ий провід в роз’ємі нового САУО пропонується не використовувати і обрізати. А ось фигушки! На ньому потрібен постійний плюс. Ну або плюс після запалювання, але тоді блок управління кліматом ініціалізується і рухати заслінками при кожному запуску машини. Факт в тому, що без 12 вольт на цьому контакті САУО працювати просто не буде! Ну хіба що вентилятором можна буде управляти, там простий перемикач, що працює без електронікі.Очень був радий знайти цю замітку, де було описано вирішення цієї проблеми. А то вже думав, що блок САУО неробочий Постійні 12 вольт взяв з роз’єму годин (про нього нижче).Раз’ёми на копки туманок, кондиціонера, обігріву скла не переробляв. Пріорокнопкі мають такі ж роз’єми, як і “14-е”. Просто встановив відповідні кнопки від Пріори.А ось кнопку аварійки просто так підключити не вийде. Скористався цією схемою, за яку знову спасибі Aless43. Схема працює як треба, але потрібно враховувати, що при ній не буде світитися червоний трикутник на кнопці при включенні габаритів. Він починає блимати тільки при включенні самої аварійки. Спочатку думав переробляти, але потім вирішив залишити як є. Трикутник яскравий і в темряві бив би по очах. Кнопка велика, промахнутися повз неї і так не получітся.Ещё потрібно трохи переробити залізну рамку, яка тримає центральну частину торпеди. Планку на ній треба трохи змістити щодо її стандартного положення. Чарівним чином в ній вже є 1 отвір, в яке якраз і потрібно переставити планку. Друге сверлится за місцем і планка пріворачівается до рамці.

За інфу про цей нюанс знову спасибі Aless43. почитати можна тут.Есть деякі особливості і в кріпленні центрального тунелю. Підлокітник Пріори кріпиться на металевий каркас, який прикручується до шпильок на тунелі підлоги. В “десятці” на цих шпильках пластмасові дистанційні шайби, покликані вибрати товщину шумки статі. Спочатку я через них і прикрутив каркас підлокітника, але виявилося, що верхня частина тунелю при цьому не стає до кінця. Каркас підлокітника повинен кріпитися жорстко до тунелю, без всяких шайб. Крім прибирання шайб, краще вирізати і шумку.В тунелі Пріори є отвори для кнопок обігріву сидінь. У нього я вирішив встановити кнопки для задніх склопідйомників. Купив блок на 2 кнопки від Granta. Він майже ідеально підходить в отвір в тунелі, тільки сам отвір потрібно розширити приблизно на півсантиметра спереду і ззаду. Виглядає ось так:

Провід на прикурювач удлініл.Часи на центральній консолі підключив, взявши проводу від десяточний годин. У роз’ємі десяточний годин 4 дроти. постійний. плюс після запалювання, маса, підсвічування.

Годинах Пріори потрібні тільки постійний плюс, подстветка і масса.Сама центральна консоль була у мене нова, забарвлена. Заматірованной червоним скотч-Брайт і пофарбував чорною матовою фарбою. вийшло непогано.

Перед установкою торпеди мене мучив питання. чи будуть упиратися в неї дверні карти і як це все буде виглядати? Думки в інтернеті були суперечливі. Вирішив перевірити сам) Ось вам відповідь. упиратися карти будуть, але зовсім трохи. Закривання дверей абсолютно не заважає, торпеду НЕ стрясає. Через кілька днів місця карт, що стикаються з торпедою, пообмялісь на пару міліметрів, і проблеми не залишилося зовсім. Ну а виглядає зчленування торпеди і карт ось так.

На мій погляд, цілком пристойно. Очей не режет.Осталось переробити подіуми під твітери на основі накладок стійок від Пріори. Між десяточному накладками і пріороторпедой негарна щілину. Самі накладки вже придбав, справа за малим.В підсумку вийшло ось що! Я задоволений результатом!