Заміна задніх гальмівних колодок Chevrolet Lacetti
Заміна задніх гальмівних колодок Chevrolet Lacetti
Конструкція гальмівної системи автомобіля Chevrolet Lacetti передбачає дискові задні гальма. Тому власне заміна задніх гальмівних колодок виконується практично так само, як і передніх. Але особливістю задніх гальм у Lacetti є наявність ще одних колодок ручного гальма. І їх теж потрібно періодично міняти. А при заміні основних, як мінімум, контролювати їх стан. Сьогодні ми розповімо, які операції необхідно виконувати при проведенні цих регламентних робіт.
Відразу перерахуємо, що потрібно буде робити, змінюючи гальмівні колодки Chevrolet Lacetti: перевірити стан напрямних супорта (часто закисають), перевірити стан гальмівного диска, перевірити знос колодок ручного гальма. При виявленні відхилення від норми, все перевіряються елементи потрібно або обслужити, або поміняти.
При виконанні робіт робимо все в такому порядку:
- Піднімаємо автомобіль на домкраті, і знімаємо заднє колесо з потрібного боку.
- Знімаємо супорт гальмівних механізмів, для чого потрібно відкрутити два болта його кріплення до напрямних.
Перевіряємо вільний хід напрямних. Якщо одна з них або обидві підклинюють, скобу напрямних знімають з гальмівного диска і очищають направляючі від пилу, бруду та іржі. Після чого змащують і встановлюють на місце.
Якщо диск заклинило гальмівними колодками ручника, через регулювальний отвір ручного гальма (знаходиться під заглушкою на лицьовій поверхні диска) провертає тріскачку, щоб трохи розвести колодки і звільнити диск.
Рекомендуємо проробляти ці операції (як мінімум профілактично) з кожною заміною гальмівних колодок. І тоді з вашої гальмівної ситемой завжди буде все в порядку.
Заміна гальмівних колодок
Вивішуємо і знімаємо колесо, не забувши підставити додаткові підставки під автомобіль з метою безпеки.
Відкриваємо капот, знаходимо бачок гальмівної системи (він же і для зчеплення) і шприцом відбираємо рідина приблизно до половини. Це робиться для того, щоб, коли ми будемо утапливать поршень в циліндр супорта, рідина не витекла через верх бачка.
Металевою щіткою акуратно очищаємо супорт від бруду
Ключем відвертаємо нижній болт супорта
Для прикладу, також покажу на передній гальмівний супорті
Тепер викруткою піддягаємо супорт і піднімаємо його вгору
Якщо не йде, тоді потрібно зовсім трохи втопити поршень і все піде, як по маслу)))
Піднімаємо супорт і, якщо падає, то підв’язуємо його дротом.
Перевіряємо стан пильовика поршня. У моєму випадку довелося його міняти.
Вичищаємо напрямні колодок (показано червоною стрілкою) і виймаємо направляючий палець супорта (показано жовтою стрілкою)
Вичищаємо направляючий палець і вимиваємо його посадочне місце
Аналогічну процедуру проводимо і з верхньої направляючої.
Змащуємо їх свіжою мастилом для напрямних і встановлюємо на свої місця. Вони повинні рухатися вперед-назад плавно і без заїдань.
Тепер під пильовик поршня по колу наносимо мастило для поршня супорта. Якщо з тюбика не дуже зручно, тоді можна видавити мастило в медичний шприц і з шприца наносити мастило під пильовик.
Після цього утапливаем поршень до кінця, щоб влізли нові колодки. І також, завдяки цьому, мастило рівномірно змаже поршень.
В ідеалі, звичайно, щоб краще змастити поршень і розробити його в новому положенні (нові колодки товщі старих, тому поршень буде працювати в іншому положенні), можна його кілька разів висунути і втопити назад.
Щоб висунути поршень, необхідно натиснути на педаль гальма, але попередньо встановити який-небудь обмежувач, щоб поршень не вилазячи повністю. Я, наприклад, просто трохи викручую шпильку свого інструменту і, поршень, при натисканні на педаль гальма, вилазить на необхідну величину і впирається в шпильку. Потім вкручуючи шпильку, знову його утапливаю.
Змащуємо напрямні колодок і тильну сторону колодок високотемпературної мастилом.
Уточню, що я поступово відходжу від змазування колодок високотемпературної мастилом. Останнім часом цю процедуру НЕ проводжу, так як не бачу особливої користі від цих дій. Мастило дуже швидко змивається. А до того, що залишилося дуже любить прилипати пил і бруд. Про це більш детально в кінці.
Правильна заміна гальмівних колодок Lacetti
Незважаючи на простоту процесу, заміна гальмівних колодок вимагає дотримання деяких нюансів, про які дуже часто забувають. Що, в підсумку, може призвести до негативних наслідків.
Думаю, не потрібно пояснювати, що гальмівна система є однією з найголовніших в забезпеченні безпеки при експлуатації транспортного засобу. Тому поспіх і халтура при заміні гальмівних колодок категорично не допускається.
Про можливі проблеми після неякісної заміни гальмівних колодок я повідав в цій статті. Раджу подивитись.
Також варто розуміти, що правильна заміна колодок не укладається тільки в заміні зношених на нові! Поважаючий себе і своє авто водій, в обов’язковому порядку при заміні колодок почистить і змаже рухомі частини супорта. напрямні і поршень. Якщо цього не зробити, то супорт НЕ буде повноцінно працювати, що в підсумку призведе до підвищеного зносу колодок і підвищеної витрати палива, на увазі його підклинювання. Про це я докладно написав у статті Гріється колесо Lacetti. Також раджу подивитися.
Заміна гальмівних колодок Lacetti на передніх і задніх супортах відбувається аналогічно. Різниця тільки в розмірах супортів і колодок. спереду більше, а ззаду менше. Я буду показувати в статті фото передніх і задніх.
Примітка: Колодки завжди змінюються комплектом!
Як правильно встановлювати гальмівні колодки
Справа в тому, що колодки насправді різні. внутрішні і зовнішні.
Як бачимо, на фото вище дві різні колодки. Одна має індикатор зносу і металеву пластину. Друга колодка не має ні того, ні іншого.
Яка з них внутрішня, а яка зовнішня?
У коробці будь-якого поважаючого себе виробника колодок обов’язково повинна знаходитися інструкція по установці конкретно цих колодок.
Тому не лінуємося, а уважно дивимося, що там написано і намальовано
Інструкція явно вказує, що колодку з пластиною необхідно встановлювати назовні. А колодку без пластини. до поршня.
Хоча особисто для мене це не зовсім зрозуміло. Адже зазвичай індикатор зносу встановлюють на внутрішню колодку, а тут виходить зовні Можливо це пов’язано з тим, що пильовик направляючої розташований дуже близько до колодки і доводилося чути скарги, що “пискун” пошкоджує пильовик. Може бути виробник вирішив таким чином позбутися від цієї проблеми.
Встановлюємо нові колодки і закручуємо супорт.
Заодно можна встановити і новий гальмівний диск
Перевіряємо обертання диска і відсутність бруду і мастила на його поверхні. встановлюємо колесо.
Перевіряємо рівень рідини в бачку, не забуваємо закриття його кришку і затягнути колеса!
Увага! Після того, як Ви поміняли гальмові колодки і поставили автомобіль на колеса, необхідно кілька разів натиснути на педаль гальма, щоб поршні зайняли своє робоче положення!
Як бачимо, заміна гальмівних колодок не складна, але вимагає уваги і акуратності.
Тепер особисто моя думка на деякі питання
Індикатор зносу. Я думаю, очевидно, що він повинен встановлюватися на внутрішню колодку, бо вона зазвичай зношується швидше. Але! Особисто я вважаю цей елемент зайвим. Кращий індикатор. це наші очі при регулярному огляді та проведенні ТО. А цей елемент то пильовики заважає, то відривається, то ще щось. Тим більше, якщо “пискун” дався взнаки, то це означає не те, що колодки пора міняти, а то, що Ви вже проґавили той момент, коли їх необхідно було замінити. Адже Ви ж не поїдете на море з накладками 5мм? І не будете чекати 4 мм (мінімально допустима товщина). Тому деякі виробники зовсім перестали встановлювати цей елемент, хоча раніше встановлювали на всі колодки.
Індикатор зносу встановлюється вниз. Так, так і повинно бути. Але знову ж таки ніхто не згадує про те, що при такій установці при зносі колодки цей індикатор часто просто відривається від колодки під впливом гальмівного диска, так як диск його як би виштовхує назовні. Тому багато бувалі просто видаляють його відразу при установці колодок.
Пластина на колодці. Це, взагалі, ціла ритуальна деталь). Хто називає її протівоськріпниє, хто тепловідводної, хто ще якось. Але всі вважають її мега важливою, хоча і не мають єдиної думки, навіщо вона потрібна)). І встановлюватися вона повинна до поршня. Так, звичайно так і є. Вона покликана центрировать колодку, відводити тепло, зменшувати шум і т.д. Але ніхто не звертає увагу на те, що через кілька тисяч поршень повністю продавлює цю платівку. Це в кращому випадку. У гіршому. краю пластини починають відокремляться від колодки і від пластини залишаються тільки проблеми. Я навіть не хочу сперечатися про те, яке там тепло може відвести шматочок цієї бляшанки. При установці її на зовнішню сторону, вона хоча б рівномірно притискається супортом і не відвалюється, і не продавлюється. І так-сяк виконує роль протівоскріпа.
Тому ці два елемента не на стільки важливі, на скільки навколо них йдуть постійні суперечки. Краще б встановили датчик рівня охолоджуючої рідини. Ось від нього користь може бути величезна і для безпеки (коли на швидкості заклинить двигун через відсутність ОЖ. Індикатор температури Вам в цей момент не допоможе, так як він не буде омиватися ОЖ) і для гаманця (на капремонт двигуна). Якщо Ви боїтеся перегріву гальмівної рідини при тривалому гальмуванні, то необхідно їздити розумно. А якщо Ви гонщик, тоді і колодки встановлюєте відповідні спортивні по 100 доларів, де буде вже реальний захист від перегріву і індикатори. А ці пластини на звичайних колодках не грають ніякої ролі, крім того, що вони там є)). Не варто робити з мухи слона і каламутити бестолку воду. Я розумію, що моя думка не популярно. Але я до цього звик))
Антіскріпние пасти і мідні мастила. Так, я від них відійшов. Вважаю це марною тратою грошей і часу. Ці мастила змиваються після перших дощів, а до того, що ні змилося, прилипає бруд. І потім зайві трудовитрати на очищення при зміні колодок. Будь-яка мастило, що не захищена від навколишнього середовища. це не мастило! Другий комплект колодок ката. нічого не скрипить, не стукає і не стирається)) Якось так.
Матеріали і інструменти для заміни колодок
Можна обійтися і без нього. Багато утаплівают поршень монтажкой або потужної викруткою на злам. Але в такому способі є один великий недолік. поршень входить в циліндр супорта з перекосом, що не є добре. Тому на своєму автомобілі я так не роблю. Тим більше інструмент на стільки простий, що зробити його не складе труднощів, а він Вам може знадобиться ще не раз.
Про проблему вибору мастил для гальмівних супортів можна подивитися на сторінці Чим змастити супорт
Керівництва по ремонту Chevrolet Lacetti: заміна гальмівних колодок гальмівного механізму заднього колеса
Зверніть увагу на маркування гальмівних колодок. Нові колодки купуйте з такою ж маркуванням. Задні колодки UBS для Chevrolet Lacetti мають маркування B11-04-016.
Перевіряйте стан гальмівних колодок при кожному технічному обслуговуванні (див. «Перевірка ступеня зносу гальмівних колодок, дисків і барабанів»). Гальмівні колодки необхідно замінювати при зносі накладок (мінімально допустима товщина фрикційних накладок. 2,0 мм), неміцному з’єднанні накладок з підставою, замасливании робочих поверхонь, наявності глибоких борозен або відколів.
Замінюйте гальмівні колодки задніх гальмівних механізмів тільки комплектом. 4 шт. (По дві на кожну сторону).
Так виглядає комплект колодок на один гальмівний механізм. Всі чотири колодки комплекту на автомобіль однакові. Перед заміною гальмівних колодок перевірте рівень гальмівної рідини в бачку головного гальмівного циліндра. Якщо рівень близький до верхньої мітки, необхідно відкачати частину рідини: після заміни зношених колодок новими рівень підніметься.
Вам будуть потрібні: ключ «на 14», розсувні пасатижі.
- Зніміть заднє колесо з боку замінних колодок.
- Виверніть болт кріплення нижнього направляючого пальця супорта
- і підійміть супорт вгору.
- Зніміть з направляючої колодок зовнішню
- і внутрішню гальмівні колодки
- а також верхню
- і нижню фіксують пружини.
- Утопите поршень робочого циліндра за допомогою розсувних щипців.
При кожній заміні гальмівних колодок в обов’язковому порядку перевірте стан захисних гумових чохлів направляючого пальця, а також переміщення супорта щодо направляючої гальмівних колодок. Якщо переміщення утруднене, змастіть змазкою напрямні пальці супорта. Для цього…
витягніть направляючий палець, змастіть його консистентним мастилом і потім змастіть мастилом захисний чохол пальця. Аналогічно змастіть другий направляючий палець і його чохол. Встановіть напрямні пальці в порядку, зворотному зняттю.
Замініть захисні чохли направляючих пальців, якщо вони затверділи, деформовані або надірвані.
- Встановіть фіксують пружини, гальмівні колодки в направляючі і інші деталі в порядку, зворотному зняттю.
Перед установкою гальмівних колодок змастіть посадочні місця колодок в направляючої консистентним водостійкою мастилом. Для виключення самоотворачіванія болта кріплення направляючого пальця супорта змастіть його різьблення перед установкою анаеробним фіксатором різьби.
- Аналогічно замініть гальмівні колодки гальмівного механізму другого заднього колеса.
- Перевірте і при необхідності відновите рівень гальмівної рідини в бачку головного гальмівного циліндра.
Замінивши зношені гальмівні колодки новими, не поспішайте відразу виїжджати на жваві магістралі. Не виключено, що при першому ж інтенсивному гальмуванні ви будете неприємно вражені низькою ефективністю гальм, хоча колодки поставили фірмові. Гальмівні диски теж зношуються, і нові колодки стосуються їх тільки краями, практично не гальмуючи.
Виберіть тиху вуличку або проїзд без автомобілів і кілька разів плавно загальмуєте, щоб колодки притерлися і стали прилягати всією поверхнею. Заодно оцініть і ефективність гальм.
Намагайтеся не гальмувати різко хоча б перші 100 км. При сильному нагріванні непріработанних колодок верхній шар їх накладок підгорає і гальма довго не будуть максимально ефективними.