Заміна редуктора ВАЗ 21 0 7
Заміна сальника редуктора заднього моста на ВАЗ-2104-2107
Редуктор заднього моста служить для збільшення крутного моменту і передачі його під кутом 90⁰ на колеса автомобіля від карданного валу. Простою мовою, він збільшує зусилля, що передається на колеса від вторинного вала КПП.
Блок редуктора складається з головної (гипоидной) передачі і блоку диференціала (сателітів).
Всі обертові вали, які виходять з моста (піввісь і ведучий вал редуктора), захищені від навколишнього середовища сальниками, тому що міст наповнюється маслом.
При виході їх з ладу масло починає підтікати.
Покроковий процес заміни
Спеціальним ключем фіксуємо фланець від повороту і за допомогою ключа або головки на двадцять сім відкручуємо гайку. Ключ для фіксації фланця на фото нижче. Також можна вкрутити два болти кріплення кардана у фланець і вставити між болтів потужну викрутку.
Відкручуємо пробку і зливаємо масло з заднього моста.
Знімаємо фланець зі шліців і за ним виймаємо тонке кільце за допомогою двох викруток.
Змащуємо ущільнювальну кромку свіжим маслом і надягаємо фланець на шліци. Дивіться, щоб не загорнулася ущільнювальна кромка сальника.
затягування гайки
Тепер найважливіший момент. затягування гайки. Для правильної затягування гайки потрібно провести підготовчі роботи:
- вивісити задню частину автомобіля;
- зняти задні колеса і гальмівні барабани.
Затягуємо гайку до того моменту поки відчуєте легкий упор. Таким чином, ми підвели підшипники до нової распорной втулці, але у нас з’явився люфт фланця. Він повинен бути. Це нормальне явище з нової распорной втулкою. Підтягуємо гайку по 10-20 градусів і перевіряємо люфт. Затягуємо гайку до того моменту поки не піде люфт. Далі перевіряємо зусилля на зрив фланця за допомогою цифрових ваг. Вставляємо “вухо” ваг в отвір на фланці і під прямим кутом тягнемо. Зусилля зриву має бути в межах 1.5 кг. Якщо зусилля менше 1.5 кг, підтягуємо гайку буквально по градусу і контролюємо зусилля.
Момент затягування гайки повинен бути від 12 до 26 кг / м при досягненні необхідного зусилля. Якщо після усунення люфту фланця зусилля значно більше 1.5 кг, значить вам попалася бракована розпірна втулка.
- Прикручуємо кардан по мітках;
- Заливаємо нове масло (лити потрібно масло з допусками API GL-4 / GL-5, обсяг 1.5 літра);
- Встановлюємо гальмівні барабани і колеса.
Наочно процес заміни сальника редуктора заднього моста ВАЗ 2107 в цьому
Установка нового сальника в редуктор заднього моста.
Протріть місце установки сальника від пилу і сміття Перевірте фланець на наявність вироблення або іржі. Перед установкою, зовнішню частину сальника змастіть литолом. Запресо новий сальник через оправлення на глибину 1.7-2мм від краю редуктора. Якщо на фланці велика вироблення, то сальник краще забити трохи глибше або навпаки злегка недоб. Упор робити тільки на зовнішній край сальника, інакше можна його пошкодити.
Після установки сальника змастіть з маслянки його внутрішню частину маслом. І встановлюємо фланець.
ВАЗ 2107: заміна редуктора заднього моста
ВАЗ 2107, останній представник класики, на якому встановлювався задній привід. Мав він, таку саму будову, як і у попередників: редуктор, карданна передача, задня вісь і т.д. На новіших моделях, ВАЗ 2108, 2109, 2110, замість редуктора, встановлювалися, так звані ШРУСи, які, за тривалий час своєї експлуатації, показали себе менш витривалими.
Взагалі, редуктор вважається одним з найміцніших механізмів в автомобілі. Але, як то кажуть, немає нічого вічного, і рано чи пізно, даний механізм потрібно буде піддавати ремонту або заміні. Так ось, давайте розглянемо процедуру заміни редуктора ВАЗ 2107, своїми руками.
Причини і ознаки поломки
Як правило, сальник в редукторі ВАЗ 2107 змінюють, бо він починає підтікати. З роками експлуатації ущільнювальна кромка може зсохнутися або порватися. Також причиною течі може стати неправильна установка сальника.
Напевно виявити несправність можна за такими ознаками:
- Після тривалої стоянки на дорозі залишилося масляна пляма.
- На корпусі моста з’явилися крапельки масла.
- Біля хвостовика редуктора видно характерні сліди підтікає масла.
Як затягнути гайку фланця заднього редуктора класики.
Затягуємо гайку виходячи з того, що у Вас було для того, щоб виміряти силу з якою вона була затягнута. Після затяжки перевірте, що б не було люфту ні осьового (вперед-назад), ні вгору-вниз, вправо-вліво.
Збираємо далі в процесі зворотному збірці. Не забудьте долити масло в редуктор.
Залишилися питання до автора? Задавайте їх у коментарях!
Важливі нюанси в роботі
Як бачите, сам процес заміни сальника редуктора ВАЗ 2107 досить простий і не займає багато часу. Найголовніше в цій роботі. правильно затягнути гайку фланця заднього моста.
Блокування редуктора заднього моста ВАЗ
На автомобілях ВАЗ 2101-07 заводська блокування міжосьового диференціала не передбачена, але промисловістю вже випускаються як диференціали з блокуванням, так і повністю зібрані редуктори ЗМ. Найбільш поширеними на сьогоднішній день є РЗМ з гвинтовою блокуванням, в них блокування шестерень диференціала відбувається в залежності від навантаження. У таких редукторах заднього моста встановлюється муфта преднатяга, вона пов’язує піввісь коліс при певному зусиллі, і виступає в якості блокатора.
Блокування редуктора заднього моста ВАЗ дає переваги:
- підвищує прохідність, дозволяє не буксувати машині на складних дорожніх ділянках;
- дозволяє авто швидше розганятися на старті;
- автомобіль впевненіше проходить повороти.
ВАЗ ( 2 части). Ремонт редуктора заднего моста. Часть 1
Але у редукторів ЗМ з гвинтовою блокуванням є і свої недоліки:
- дещо збільшується витрата палива;
- при розгоні машина гірше управляється;
- диференціал і зібраний редуктор з блокуванням коштує значно дорожче стандартних деталей (ціна вище приблизно в 2-2,5 рази).
Автовласникам ВАЗ 2101-07 слід знати, що після установки РЗМ з блокуванням автомобіль не стане позашляховиком, і по важкому бездоріжжю він пересуватися не зможе.
При складанні і регулюванню редутор, спочатку гайка хвостовика зятягівается з пристойним зусиллям до 25. 30 кг / м. Необхідно стиснути розпірну втулку підшипників хвостової частини, щоб створити преднатяг в пошіпніках до певного опору початку провертання хвостовика. Надалі таке зусилля при затягуванні гайки хвостовика не потрібно, і навіть неприпустимо. По тому що можна деформувати (стиснути) розпірну втулку. І тоді повне розбирання редуктора, заміна распорной втулки, і повне регулювання.
З цього гайге підтягуємо до зусилля 4. 6 кг / м (динамометричним ключем) Гайку необхідно замінити на нову, так як на старій пластмасове котровочное кільце вже обтиснутими і гайка неодмінно ослабне знову.
Що може вити в задньому мосту Редуктор моста така зараза, коли починає вити, замислюєшся що цього редуктора треба, як усунути виття який починає різати слух при їзді на машині. Мало майстрів що займаються регулюванням редуктора, так як треба знати, відчувати зазори між планітаркой і конічкой, затяжку підшипників. Зазвичай виття починається через поганий масла, зносу конічкі і планітаркі, або неправильної затяжки гайки на хвостовику конічкі, якщо гайку перетягнути, сильно стягти конусні підшипники редуктор може заклинити, слабо затягнути будить підвивати редуктор, гайку затягують так щоб не було люфту і в теж час легко прокручувався від руки редуктор.
Дам заводську інструкцію регулювання редуктора, сподіваюся, зможете самі в домашніх умовах полагодити і відрегулювати редуктор моста. Чому після заміни сальника редуктора ВАЗ 2107 на швидкості від 100 до 110 виє міст? Значить перетягнули або навпаки не дотягли гайку хвостовика, редуктор такий гад, що відразу починає вити трохи що не так. Надійна робота редуктора забезпечується строгим дотриманням нижчезазначених прийомів по збірці і його регулюванню. Деталі редуктора показані на рис. 3-72. Змастіть трансмісійними маслом і встановіть через вікна в коробку диференціала шестерні піввісь з опорними шайбами і сателіти.
Проверните сателіти і шестерні піввісь так, щоб поєднати вісь обертання сателітів з віссю отвору в коробці, потім вставте вісь сателітів. Перевірте осьовий зазор кожної шестерні піввісь: він повинен становити 0 0,10 мм, а момент опору обертанню шестерень диференціала не повинен перевищувати 14,7 Н. М (1,5кгс.
М). При збільшеному зазорі, що є ознакою зносу деталей диференціала, замініть опорні шайби шестерень піввісь іншими, більшої товщини. Якщо зазначений зазор не вдається отримати навіть при установці шайб найбільшої товщини, замініть шестерні новими зважаючи на їх надмірного зносу.
Закріпіть ведену шестерню на коробку диференціала. Оправленням А. 70152 напрессуйте на коробку диференціала внутрішні кільця роликових підшипників. Мал.
3-72. Правильне положення провідної шестерні щодо веденої забезпечується підбором товщини регулювального кільця, що встановлюється між затятим торцем провідної шестерні і внутрішнім кільцем заднього підшипника. Підбирайте регулювальне кільце за допомогою оправлення А. 70184 і пристосування А. 95690 з індикатором. Операції проводите в наступному порядку.
Закріпивши картер редуктора на стенді, запресуйте в гнізда картера зовнішні кільця переднього і заднього підшипників ведучої шестірні, користуючись для цього оправками: для переднього підшипника А. 70185, а для заднього А. 70171 (рис.
Мабуть, найважливіше при виборі сальника. це виробник. Вибирайте вироби відомих заводів
Тип суміші, з якої виготовлений сальник, теж має важливе значення. Найдорожчий і найстійкіший. фторкаучук
При зовнішньому огляді в першу чергу звертайте увагу на якість робочої кромки: вона повинна бути рівною і гладкою по всьому колу. Можна скористатися збільшувальним склом
Буде великим плюсом для сальника редуктора наявність зовнішнього пильовика. як би другий кромки, але без пружини і з отвором трохи більшого діаметра. Пильник, згідно з назвою, захищає робочу зону від пилу і бруду. Наявність похилій насічки на пильовику або поруч з робочою кромкою говорить про те, що сальник призначений для валів, що обертаються в одному напрямку.
пристрій диференціала
Планетарна шестерня кріпиться на корпус диференціала. Диференціал складається з двох шестерень піввісь, двох сателітів і пальця. Основними, найбільш зустрічаються несправностями диференціала є знос пальця сателітів (люфт) і знос шліців на шестернях піввісь.
На автомобілі люфт пальця сателітів можна визначити по проворачиванию карданного валу на чверть і більше, якщо люфту немає, то вал практично залишається на місці при спробі його повернути в ту або іншу сторону.
Варто також відзначити, що від диференціала ніколи не відбувається будь-якого шуму. При русі вперед (по прямій) диференціал обертається як одне ціле і виходить, що там просто нема чому шуміти.
Причиною виникнення шуму від редуктора заднього моста при додаванні газу і зникненням шуму після скидання газу є (практично 99.9%) знос зубів головної пари. На знятому редукторі це добре видно. Та частина сторони зубів, що використовується для ходу вперед, має значний знос, тоді як сторона для заднього ходу практично не зношена.
Якщо після розбирання і дефектації деталей головної пари виявлений знос зубів, то вже ніякий ремонт не допоможе і це буде просто марна трата часу і фінансів. Необхідна тільки заміна головної пари.
Головна-пара
Шестерні головної пари підбираються на заводі по плямі контакту, шуму і іншим параметрам і маркуються. Наприклад, на планетарні шестерні вибито. ВАЗ 2103 (модель), 10 41 (передавальне число), 4091 (номер пари). Номер головної пари 4091 замаркований і на конічної шестірні.
Кашу маслом не зіпсуєш?
Масло в картер моста заливається до нижньої кромки заливного отвору, в положенні, коли міст встановлений і закріплений на автомобілі. Заливати масло вище цього рівня не варто, так як більший обсяг значно збільшує втрати потужності при обертанні шестерень і провокує появу витоків.
Как заменить редуктор заднего моста Ваз 2107 (Классика)
Мастило деталей редуктора відбувається так. Нижня частина веденого колеса і диференціала постійно занурені в масляну ванну. При русі автомобіля вони обертаються, поперемінно змочуючи маслом всі зуби шестерень головної передачі і диференціала. Таким же чином змащуються підшипники диференціала і задній підшипник провідної шестерні. Крім того, зуби веденого колеса рясно розбризкують масло, створюючи в картері «масляний туман». Найменше масла при розбризкуванні дістається переднього, самому видаленому, підшипника провідної шестерні. Для його змазування у верхній частині картера виконаний канал, куди під дією відцентрової сили відкидається масло з зовнішньої окружності веденого колеса. Чим вище швидкість обертання, тим більше масла потрапляє в канал. Канал цей веде в порожнину між підшипниками провідної шестерні, проходить крізь підшипники і повертається в балку моста. Для відводу масла з боку фланця провідної шестерні в картері є зливний канал. Підшипники, за рахунок конічної форми роликів, мають виражений насосним ефектом, тому потік масла, який випливає з переднього підшипника прямо на сальник, може бути досить значітельним.более одного літра за хвилину. Витримати такий натиск непросто, тому відразу за підшипником, перед сальником, встановлена маслоотгонная шайба. Вона збиває швидкість потоку, але між нею і картером все одно є зазор, через який масло надходить до сальнику. Тому герметичність сальника провідної шестерні. предмет постійної турботи конструкторів і виробників мостів.
Кількість масла, що надходить до сальнику, залежить від швидкості обертання веденого колеса головної передачі
Але і недолік масла, що надходить до сальнику, не менше, а може бути, і більш шкідливий для його «здоров’я», тому що при сухому терті об поверхню фланця, який би гладкою на вигляд вона не була, робоча кромка сальника дуже швидко ізотрётся, і між нею і валом утворюється зазор, через який не тільки зможе витікати назовні масло, але і затечёт вода всередину, якщо вам знадобиться подолати брід або просто глибоку калюжу в сильна злива. А вода в маслі. це дуже швидка «смерть» для шестерень і підшипників.
Несправності редуктора рульового механізму.
Редуктор ВАЗ 2107 не потребує надмірного втручання. Основна умова нормальної роботи. наявність мастила. Скрипи або сторонні звуки в конструкції. це часто зустрічається пошкодження. Так як в цій моделі кермо кріпиться до валу за допомогою шліців, затягнутих гайкою, то в разі ослаблення кріплення, шліци будуть найбільш піддані зносу, а кермо буде бовтатися. З хрестовин карданного валу можуть почутись скрипи, які з’являються в результаті зносу деталей механізму або не вистачає мастила.
Как заменить редуктор заднего моста,советы по замене.
Також, часто зустрічається поломка люфту керма. Карданний вал може знятися і як результат виникає зазор. Що б відрегулювати рульову колонку, передбачають болт з контргайкою. Гайку відтягують і вкручують болт до того моменту, поки люфт не прийде в нормальний стан. Потім цю гайку затягують і фіксують в потрібному положенні. Кермо після цього процесу буде крутитися набагато тугіше, але люфт буде зменшений.
Перед тим як починати перевірку несправності рульового механізму, за умови виявлених симптомів, потрібно відрегулювати зачеплення. У разі, якщо регулювання пройшла безуспішно (наприклад кермо туго обертається, а люфт не зник), то слід розібрати редуктор, щоб знайти несправні або непрацюючі частини механізму.
Діагностика і регулювання / ремонт
Підставою для діагностики редуктора заднього моста є з’явився шум позаду автомобіля. Це може бути ознакою зносу пристрої. Якщо з’являється гул, то це говорить про те, що редуктор став непридатним і вимагає капітального ремонту, при якому доведеться поміняти майже всі деталі. Щоб не допускати цього стану, треба вчасно робити діагностику при найменшому шумі.
Як правило, різні види шумів з’являються при певних швидкостях. По кожному виду шуму можна визначити, які відхилення і з якими деталями або вузлами вони пов’язані. При появі шуму в задньому мосту слід перевірити стан ведучого моста і редуктора при різних режимах руху: рух з місця, прискорення, рух на малих швидкостях і ін. Шуми при проведенні таких випробувань можна розділити на наступні види:
- безперервний шум з боку задніх коліс;
- шум при розгоні автомобіля;
- шум при гальмуванні (уповільненому русі);
- шум, що виникає на поворотах.
Провівши діагностику за допомогою зміни режимів руху можна встановити причину неполадок і приблизно скласти обсяг ремонтних робіт.
Якщо редуктор вийшов з ладу, то є два шляхи вирішення проблеми: замінити повністю агрегат або знайти несправну деталь і замінити її. Для виконання процедури заміни знадобиться стандартний набір інструментів. В першу чергу з корпусу агрегату треба злити масло. Для цього відкручується зливна пробка в нижній частині заднього моста. Далі знімаються задні колеса, гальмівні барабани, колодки. За допомогою торцевого ключа откручиваются кріплення піввісь. Потім демонтуються піввісь.
При демонтажі карданного валу є деякі особливості. Перед відкручуванням болтів, що утримують вал, треба відзначити положення фланця кардана і фланця редуктора відносно один одного, щоб правильно їх встановити при зворотній збірці для виключення дисбалансу. Гайки при складанні треба буде замінити на нові, щоб вони не ослабли і не обірвався карданний вал при русі автомобіля.
Тепер за допомогою торцевих ключем відкручуються болти, якими редуктор кріпиться до мосту. Після всіх цих процедур можна знімати старий агрегат і на його місце ставити новий, або відремонтований і можна регулювати редуктор. Збірку треба виконувати строго в зворотному порядку. Масло слід залити нове.
Регулювання редуктора заднього моста виконується при появі гулу в задніх колесах. Причиною появи гулу можуть бути постійні навантаження на автомобіль або механічні пошкодження. Починати слід з візуального огляду деталей. З машини знімаються підшипники, сальники, сателіти, фланці і осі. Всі деталі треба промити в гасі і зробити візуальний огляд. Якщо виявлено пошкодження навіть одного зубця, деталь треба міняти на нову.
Після огляду і заміни деталей збирається редуктор. Спочатку встановлюється ведуча шестерня з регулювальної шайбою, распорной втулкою, підшипниками і фланцем. Для затягування гайки використовується спеціальний ключ з вбудованим динамометром. Гайку треба затягувати на 1 Ньютон. Далі в корпус диференціала встановлюється ведена шестерня і затягуються болти. Тепер необхідно відрегулювати люфт. Коли все встановлено, гайки слід затягнути до мінімуму. Далі провертається ведена, потім перевіряємо її на наявність невеликого люфту. Він необхідний як запас, коли розігріється редуктор, щоб під час руху нічого не лопнуло.
На заключному етапі перевіряються всі відстані між болтами, які утримують гайки. Перевіривши за допомогою штангенциркуля відстані, зі зворотного боку площині затягуються гайки на однакову величину. При цьому весь час перевіряємо відстані між болтами, вони не повинні змінюватися більше 1,5-2 мм. Якщо все в порядку, знову перевіряється люфт шестерінки, він повинен бути таким, яким ми його виставили. На цьому регулювання закінчується.
Зняття редуктора заднього моста ВАЗ 2107
Перед зняттям редуктора необхідно злити трансмісійне масло, яке залито в задній міст ВАЗ 2107. Для цього треба підставити під зливний отвір моста ємність для масла і викрутити зливну пробку.
Важливо: після ремонту слід залити в редуктор нове трансмісійне масло. Подальший порядок дій такий:
викрутити болти кріплення кардана до фланця редуктора;
- відстикувати задню частину кардана і опустити вниз;
- піддомкратити машину (якщо вона не на підйомнику) і зняти задні колеса;
- викрутити напрямні гвинти гальмівних барабанів;
- зняти гальмівні барабани;
- відкрутити 4 болта кріплення піввісь;
відкрутити 8 болтів кріплення редуктора;
Порада: після зняття піввісь варто перевірити стан підшипників і при необхідності провести їх заміну.
Ознаки та несправності редуктора заднього моста класики
Заміна редуктора своїми руками. процес трудомісткий, який включає в себе не тільки придбання нового вузла (досить дорого), але і тимчасові витрати. Тому перш ніж починати, необхідно переконатися в несправності саме редуктора. Визначити ознаки можна так:
- поступово розганяючи автомобіль, уважно послухати і запам’ятати, в який момент з’являється шум;
- під час руху почати гальмування двигуном (прибрати ногу з педалі газу на швидкості), в цей час прислухатися до редуктора і відзначити момент появи шуму;
- розігнати «сімку» до сотні, переключити на нейтралці і заглушити мотор. послухати, як веде себе редуктор в русі накатом.
«Якщо міст шумить і на нейтралці, і на швидкостях. редуктор тут ні до чого. Якщо ж гул виникає тільки на швидкості (незалежно від числа). ремонт, ну або на крайній випадок, заміна редуктора неминучі ».
Коли ознаки визначені, необхідно провести ще одну перевірку:
- припаркувати автомобіль, зафіксувати передні колеса башмаками;
- піддомкратити зад таким чином, щоб міст звісився (необхідно, щоб колеса відірвалися від поверхні);
- завести мотор і розігнати «сімку» до позначки, під час якої виникає шум, при цьому колеса повинні крутитися без навантажень.
Якщо шум не змінився, то редуктор явно справний і причина неприємностей ніяк не в ньому. Тут перевіряються інші агрегати приводу. Ну а якщо шуми під час руху без навантаження відсутні, то мова йде про зношених шестерінках редуктора, які шумлять лише під час руху з навантаженням.
Редуктор «сімки» сам по собі досить надійний вузол, який витримує термін від 100 до 300 тисяч пробігу, при цьому немає необхідності навіть заглядати туди. Шестерінки, розпірна втулка редуктора, порушення регулювання роботи диференціала. всі ці проблеми виникають під час неправильної експлуатації:
- застосування масла з низьким рівнем в’язкості, а також недотримання термінів його заміни;
- експлуатація «сімки» з кількістю масла, недостатнім для цього;
- в процесі руху на міст припадають екстремальні навантаження (часті і невдалі пробуксовки).
Де знаходиться редуктор?
На «сімках», як і на всіх представників сімейства задньопривідних, редуктор розташований ззаду, під днищем машини. Він з’єднує кардан з мостом ВАЗ 2107, і змушує колеса машини обертатися. Обертання відбувається завдяки зачеплення в редуктор полуосям, які через технічні особливостей пристрою заднього моста ВАЗ 2107, доведеться знімати згодом. За умови підняття автомобіля, або при огляді з ями гаража, редуктор просто неможливо не помітити.
Про заміну редуктора заднього моста ВАЗ 2107
Сторонні шуми, які, під час руху, виникають під днищем, сигналізують про виникнення неприємностей з редуктором, «сусідять» з заднім мостом. Навіть своєчасна заміна мастила в мосту не впливає на вихід з ладу його деталей, тому заміна редуктора заднього моста ВАЗ 2107 неминуча. Для того щоб упевнитися, чи правильний поставлений «діагноз», необхідно демонтувати редуктор, розібрати його, якщо виникла необхідність, провести ремонтні роботи, зібрати заново, монтувати на місце і налаштувати. Але ось питання
Процес зняття редуктора
Для того щоб відремонтувати або замінити редуктор заднього моста ВАЗ 2107, потрібно для початку, його зняти з автомобіля:
- Злити масло. Це, до речі, може стати приводом для його заміни.
- Роз’єднати фланці кардана і редуктора. Для цього потрібно розкрутити чотири болта і гайки. У цей час необхідно зафіксувати і знерухомити кардан викруткою, або затиснувши педаль гальма. Після відкручування гайок, необхідно прив’язати кардан до глушника. Можна його і просто звісити, однак це може привести до негативних наслідків ще і кардана.
- Витягти піввісь, тому як без цього редуктор не зніметься. Заодно можна провести огляд сальників, і в разі їх зношеності. замінити. Це заощадить час і попередить можливі несправності.
- Роз’єднати балку і редуктор шляхом відкручування всіх восьми болтів, якими він кріпиться. При відкручування останніх, необхідно притримувати редуктор, щоб не впав. Болти викручені. акуратно зняти редуктор.
Ремонт і регулювання редуктора ВАЗ 2107
Перш ніж зайнятися ремонтом редуктора і подальшої його регулюванням, потрібно мати певні навички, підкріплені вміннями, дотримуватися всі нюанси і тонкощі цього процесу, а також неухильно дотримуватися технологічні нюанси процесу. Тому, якщо до роботи людина приступає вперше, то краще відмовитися від цієї затії. Крім цього, необхідно мати всі необхідні інструменти:
- знімачі;
- стенди;
- набір ключів, викруток та інших пристосувань.
Якщо чогось немає, краще не ризикувати і довіритися професіоналам. По суті, розбирання моста «сімки» не складе особливих труднощів, проте він є одним з небагатьох вузлів, якому необхідно професійне обслуговування. Редуктор розбирається покроково:
- для початку необхідно відкрутити гайку хвостовика;
- після знімається сам фланець, витягується провідна шестерня, і демонтуються кільця, що відповідають за регулювання;
- знімаються сальник, демонтується масляний відбивач, а із застосуванням знімача дістається внутрішнє кільце підшипника;
- розбирається провідна шестерня, а диференціал демонтується, причому розпірна втулка, незалежно від стану, згодом змінюється.
Для полегшення подальшого складання, на кришки підшипників наносяться мітки. можна олівцем, але куди надійніше для цього використовувати керн. Мітки наносяться не тільки на кришки, але і на корпус, це дозволить згодом правильно їх зібрати. Що стосується правої і лівої кришок, то їх також необхідно позначити, тому що їх не можна плутати, цифри і букви наносять на кришки і корпус у відповідних місцях. Єдина незручність, необхідно уважно чистити кришки, щоб мітки залишилися на місці. саме тому для зручності позначки краще накерніть.
Для того щоб витягти сепаратор з внутрішніми кільцями, необхідно скористатися молотком і вибиванням. Легким постукуванням по всій поверхні відбувається процес вибивання кілець. Якщо стукати тільки в одну точку, навряд чи вдасться витягти кільця.
Як правило, весь ремонт редуктора полягає в заміні головної пари. основний «удар» вона приймає на себе. Головна пара відповідає за визначення передавального числа, а її випуск проводиться в різних варіаціях. Збільшення тяги «сімки» відбувається через більшу передавального числа, а чим воно нижче. тим вищі показники максимальної швидкості отримує автомобіль. Яку пару вибрати, вирішує сам автовласник, проте є кілька порад з цього приводу.
Міст з «двійки» забезпечувався парою з найбільшим передавальним числом (близько 4,4), однак знайти зараз подібну стало практично неможливим, оскільки дана пара знята з виробництва. Найоптимальнішим варіантом для ВАЗ 2107 є «троечная», вона має показник 4,1. це в парі з 5-ступкою відмінно працює без втрати швидкості і тяги.
Збірка редуктора відбувається в зворотному порядку (див. Опис вище), єдине, що потрібно зробити, так це візуально оглянути всі комплектуючі на наявність пошкоджень, очистити і вимити в гасі. Регулюванню підлягають зазори між шестернями. Вона проводиться за допомогою впливу на регулювальні кільця, вибір товщини яких відбувається в залежності від конкретної ситуації. Підбір проводиться за допомогою щупів з різною товщиною і штангенциркуля. Момент близько 18 кгс / м. це найвірніший при затягуванні гайки фланця.
Необхідно розуміти. ремонт редуктора не завжди виправдовує очікування автовласника. Для того щоб вузол довше служив, його легше замінити повністю, ніж відновлювати.
Ремонт рульового редуктора на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107
Примітка! Для того щоб полагодити редуктор управління, потрібні інструменти, а саме: Ключі гайкові (Набір), знадобиться так же викрутка, молоток, борідок і ще рекомендуємо вам знайти якусь оправлення або ж відрізок труби але про те якого розміру повинна бути оправлення і відрізок труби. ви дізнаєтеся тільки коли зніміть редуктор з автомобіля!
Де знаходиться рульовій редуктор? В підкапотному просторі і відразу ж під вакуумний підсилювачем гальм (Вказано синьою стрілкою) він розташовується, для наочності трохи нижче ви вже побачили те що на фото він зображений червоною стрілкою, тому проблем з його знаходженням у вас бути не повинно, але тільки даний редуктор може виявитися у вас в пилу і бруду і тому ви не відразу його знайдете, тому майте це собі на увазі.
Коли потрібно ремонтувати рульової редуктор? Редуктор підлягає ремонту якщо різьбова частина на його валах ушкодилася, а в зв’язку з пошкодженням чи сильним зносом різьбової частини обох валів які знаходяться в редукторі, можуть відбувається наступні проблеми з рульовим керуванням, а саме кермо може обертатися і мати при цьому люфт, крім того рульове колесо може обертатися а ось вже самі колеса немає, а так же кермо може просто блокуватися в одному місці і не рухаючись нікуди так і буде стояти, так само з рульового редуктора може ще текти масло, але це вже буде відбуватися з кількох причин, а саме якщо корпус редуктора пошкоджений і має наскрізні тріщини (наприклад після корозії таке може бути), так само якщо з сальниками що то сталося те масло теж буде витікати постійно з редуктора і в зв’язку з цим кермо буде крутитися важче (якщо масло все витече) і на корпусі або внизу на автомобілі ви так само будете помічати постійно сліди випливає масла з редуктора.
Як відремонтувати рульовий редуктор, він же рульовий механізм, він же рульова колонка на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?
Розбирання: 1) На самому початку операції вам потрібно буде зняти його з автомобіля, так як ремонтувати редуктор якщо він буде встановлений на автомобіль, буде набагато складніше та й ні до чого це. (Про те як зняти редуктор, читайте докладно в статті під назвою: «Заміна рульового редуктора на автомобілі»)
2) Тепер коли редуктор буде знятий, візьміть і покладіть його на чисту поверхню взявши після цього гайковий ключ і з його допомогою повністю виверніть гайку, яка кріпить сошку до нього як показано на фото нижче:
3) Потім за допомогою спеціального знімача, спресуйте (Якщо для вас це слово не знайоме, то можете замість нього читати слово: «Зніміть») сошку з вала на який вона одягається, для цього спершу вам потрібно буде встановити знімач на сошку як показано на фото, після установки наслідком загортання болта який вказаний червоною стрілкою у вас почне сошка потихеньку зніматися, а все це буде відбуватися через те що болт буде тиснути на кінчик вала (вказано синьою стрілкою) і тим самим болт буде як би завертатися в цей кінчик і сошка в зв’язку з цим буде потихеньку зніматися.
Примітка! Якщо у вас немає такого знімача і вам немає потреби його купувати так як ви цю процедуру робите дуже рідко, тоді можна буде скористатися двома молотками і за допомогою них і збити сошку, для цього наголошуємо кінчик вала (Вказано червоною стрілкою) в дерев’яний брусок і ставимо після цього на сошку два молотка, один з молотків виберіть щоб він був великий форми можна навіть кувалду взяти, а інший молоток візьміть самий звичайний і після того великим молотком почніть тиснути на один з упорів сошки, а по іншому упору сошки бийте звичайним молотком і таким чином сошка зніметься!
В крайньому випадку якщо вам не шкода сошку, то можна буде відрізати її за допомогою відрізний машинки, але тільки відрізати її потрібно буде в тому місці де вона скріплюється з самим валом, але при відрізанні НЕ зачепіть сам вал а то і його доведеться міняти на новий!
4) Після чого коли сошка буде видалена, вам потрібно буде злити масло з рульового редуктора, про те як це зробити читайте в статті називається яка: «Заміна трансмісійного масла в рульовому редукторі на ВАЗ».
Примітка! У даній статті на яку дано посилання, показується як злити масло на встановленому редукторі, але у вас він знятий але це не грає великої ролі!
5) Далі візьміть гайковий ключ і з його допомогою відверніть чотири болта (Вказані стрілками) які кріплять верхню кришку до рульового редуктора і після того як вони будуть вивернуті, зніміть її як показано на фото 2.
6) Слідом візьміться рукою за вал на який була одягнена сошки і після чого вийміть його з редуктора (Правильніше буде з картера) спільно з роликом який на ньому знаходиться.
7) Тепер переходимо до черв’ячного валу, для того щоб його зняти треба буде відвернути за допомогою гайкового ключа чотири болта які кріплять його кришку, а після того як болти будуть викручені зніміть кришку яка закриває черв’ячний вал і зніміть ще в добавок все прокладки які будуть знаходиться за кришкою (див. фото під цифрою 2).
8) Потім взявши в руки молоток (Бажано з м’якого металу, а якщо його немає, то під звичайний молоток підкладайте коли будете бити по черв’ячні валу ще невелику дощёчку, для того щоб не пошкодити і не деформувати сам вал ударами звичайного молотка), акуратно вибийте за допомогою нього черв’ячний вал з картера редуктора разом з підшипниками які на ньому знаходиться.
9) Після чого за допомогою викрутки вийміть дві манжети (Обидві виймаються однаково, поетом приклад на фото показаний лише на манжеті яка йде на черв’ячний вал), одну з них потрібно буде вийняти яка йде на черв’ячний вал, а іншу яка йде на вал на який встановлюється сошка.
10) Далі за допомогою борідка і молотка, вибийте зовнішнє кільце другого підшипника як показано на малюнку.
Примітка! Коли всі деталі будуть зняті і тим самим редуктор буде повністю розібраний, спершу перевірте всі їх для цього на початку щоб легше було побачити дефекти, візьміть дизельне паливо або ж гас і з їх допомогою отмойте всі деталі від бруду, потім візьміть в руки вал на який встановлювалася сошка і перевірте на ньому ролик а саме зверніть увагу на його робочу поверхню яка вона (поверхня повинна бути без задирок, без слідів зносу і без інших пошкоджень, якщо ви не розумієте про яке ролику йдеться то перегляньте початку відео-ролика який розташовується нижче і все зрозумієте), далі коли встановіть вал сошки на своє місце (Вал вказано цифрою 13) перевірте зазор між валом і бронзовими втулками (Одна з втулок вказана цифрою 12) даний зазор не повинен бути більше 0,1 мм і тим самим вал повинен сидіти міцно і не бовтатися, так само перевірте кулькові підшипники які повинні без заїдання обертатися, крім того на кульках не допускаються будь-які пошкодження і сліди їх зносу, н у і на завершення огляньте картера редуктора з усіх боків, на ньому не повинні бути тріщини (Не важливо який довгі), всі деталі демонструють ознаки зношування замініть на нові і манжети старі повторно встановлювати не треба так як вони повинні змінюватися в будь-якому випадку на нові!
Збірка: 1. Збираються в основному всі деталі в зворотному порядку їх зняття, а всі внутрішні деталі змащуються перед складанням трансмісійним маслом, крім цього при складанні потрібно знати кой які нюанси, по-перше завжди пам’ятайте про те що сошка на вал встановлюється тільки в одному положення, тобто на сошки якщо подивитися на неї є широка проточка, ця сама проточка на сошки повинна збігтися з здвоєному шліцом який знаходиться на валу і які ще на фото нижче вказано викруткою.
По-друге якщо ви вирішите поміняти вал на який встановлюється сошка, зверніть свою увагу на головку гвинта (Вказана синьою стрілкою) і на паз який присутній на самому валу (Він ще червоною стрілкою вказано), так ось осьової зазор між пазом вала і головкою гвинта повинен обов’язково бути не більше 0.05 мм, тому вам доведеться регулювати осьової зазор при установці нового вала, а регулюється він підбором товщини регулювальної пластини.
Примітка! Для наочності щоб ви мали хоч якесь уявлення про те що таке регулювальна пластина, вона була вказана на фото нижче червоною стрілкою, всього дані пластини мають одинадцять розмірів і товщину від 1.95 до 2.20 мм, збільшення кожного розміру становить 0.025 мм!
По-третє коли будете встановлювати внутрішнє кільце підшипника, то встановлюється воно за допомогою відрізка труби тобто знаходиться відповідного діаметру відрізок і береться після цього молоток, слідом за їхньою допомогою і не дуже сильними ударами молотка запресовувати внутрішнє кільце підшипника в картер.
Примітка! Коли внутрішнє кільце (Зазначено синьою стрілкою) буде встановлено, в нього встановіть після чого ще сепаратор з кульками (Вказано червоною стрілкою) а після установки вставте черв’ячний вал (Цифрою 11 позначений) на який потім потрібно буде надіти сепаратор зовнішнього підшипника (Вказано цифрою 6) і за допомогою молотка (Не сильними ударами) запресувати зовнішнє кільце яке позначено п’ятої цифрою!
І на завершення вам потрібно буде встановити кришку і все прокладки і після чого запресувати обидві манжети (Їх так само сальниками називають) за допомогою молотка і відрізка труби, при цьому одна манжет є манжетою черв’ячного вала а інша вала сошки, але перед тим як їх ставити змастіть їх за допомогою мастила Літол-24 або ж що щось на зразок її.
Примітка! Коли встановите черв’ячний вал, набором регулювальних прокладок (Прокладки вказані цифрою 4 на фото вище) зробіть так щоб момент провертання черв’ячного вала був від 2 і до 5 кгссм, після цього встановіть на своє місце вал на який одягається сошка і відрегулюйте зазор в зачепленні з моменту провертання вала (Даний зазор повинен бути в межах 7-9 кгссм, а при повороті черв’ячного вала на 30 ° вліво і вправо він повинен плавно знижуватися до 5 кгссм)!
Кой що ще, коли всі операції завершите залийте в картер редуктора трансмісійне масло, до нижньої кромки заливного отвору, це близько 0.215 л!
Додатковий відео-ролик: Якщо хочете вивчити як ремонтується рульової редуктор, тоді перегляньте відео-ролик трохи нижче.
Примітка! В інтернеті дуже мало відео інформації з розбирання та збирання рульового редуктора автомобілів ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107, але зате є докладна інструкція з розбирання редуктора автомобіля UAZ, між собою редуктори від ВАЗ і UAZ мало чим схожі (У них інша форма, але хоча і там і там є черв’ячний вал і вал на який надівається сошка), тому ознайомтеся з даною відео інструкцією по розбиранню рульового редуктора, вона вам все ж швидше за все стане в нагоді!