Заміна прокладки ГБЦ DAEWOO Nexia 8 клапанів
Заміна клапанної прокладки DAEWOO Nexia 8 клапанів
Заміну прокладки проводимо тільки на холодному двигуні. Пасатижами стискаємо кінці хомута кріплення шланга вентиляції картера двигуна і знімаємо шланг. Дивимося фото далі.
Відкручуємо 8 болтів головкою на 10. Розташування болтів позначені стрілочками.
Перевертаємо кришку і витягуємо клапанну прокладку.
Що б відразу після установки нової прокладки текти масла не відновилася важливо правильно прикрутити клапанну кришку. Болти прикручуємо рівномірно хрест на хрест.
Заміна клапанної прокладки DAEWOO Nexia 8 і 16 клапанів
Заміна клапанної прокладки DAEWOO Nexia може знадобитися, якщо ви помітили замаслення головки блоку циліндрів. Власне прокладка клапанної кришки на DAEWOO Nexia є одним з найслабших місць, тому заміну доводиться проводити регулярно. Варто відзначити, що дана проблема є, як у 8-клапанного двигуна A15SMS, так і у 16-клапанного мотора F16D3, не кажучи вже про більш пізніх версіях дорестайлінгових движків.
Заміну клапанної прокладки на DAEWOO Nexia виробник рекомендує проводити при кожному знятті кришки головки блоку циліндрів. Заміну прокладки проводимо при появі течі масла по стику кришки з головкою блоку циліндрів. Далі інструкція по заміні на 8-й 16-клапанних версіях двигуна.
Що потрібно для заміни прокладки клапанної кришки DAEWOO Nexia 16 клапанна?
Знадобиться нова прокладка, силіконовий герметик, спеціальні гайковерти та відмінні знання пристрою автомобіля. Для зміни прокладки потрібно розібрати ГБЦ.
Заміна клапанної прокладки DAEWOO Nexia 16 клапанів
Як і у випадку з 8-клапанним мотором заміну прокладки проводимо тільки на холодному моторі. Насамперед знімаємо верхню передню кришку приводу ГРМ. Від’єднуємо колодку джгута проводів від датчика фаз і відводимо джгут проводів в сторону. Знімаємо наконечники високовольтних проводів зі свічок запалювання і відводимо дроти в сторону від кришки.
Пасатижами стискаємо кінці хомута кріплення шланга основного контуру системи вентиляції картера і, зсунувши хомут по шлангу знімаємо шланг з патрубка кришки головки блоку циліндрів, дивимося фото далі.
Знімаємо з іншого патрубка кришки шланг контуру холостого ходу системи вентиляції картера.
Головкою «на 10» відвертаємо п’ятнадцять болтів кріплення кришки головки блоку циліндрів.
З’єднання болтів з кришкою ущільнюється гумовими кільцями, встановленими в поглибленнях кришки. Чи не втратьте їх, а краще замініть новими.
Підчепивши шліцьовій викруткою кришку головки блоку циліндрів знімаємо клапанну кришку DAEWOO Nexia.
Виймаємо прокладку з пазів кришки головки блоку циліндрів.
Очищаємо від залишків герметика і масла і знежирюємо ущільнювані поверхні кришки і головки блоку циліндрів. Встановлюємо нову прокладку в пази кришки і наносимо тонкий шар герметика на поверхні прокладки в зоні напівкільцевих поверхонь 1 (див. Фото нижче), що контактують з кришками підшипників розподільних валів, і в зоні заглушок 2 головки блоку циліндрів.
Щоб уникнути пошкодження датчиків концентрації кисню системи управління двигуном при ремонті можна застосовувати тільки спеціальний герметик, рекомендований для автомобілів, оснащених такими датчиками.
Місця нанесення герметика на прокладку на наступному фото.
Подальшу збірку проводимо в зворотній послідовності.
Як визначити, що прокладка ГБЦ пробита?
Простріл назовні. Коли з-під головки йдуть вихлопні гази. Це важко не помітити, причому звук буде такою, що й не почути буде неможливо.
Якщо пробило прокладку ГБЦ між циліндрами, то виявити такий пробій досить складно, але все ж можливо. Наприклад, можна виміряти компресію, яка точно дозволить виявити проблеми з прокладкою ГБЦ. До того ж, мотор при цьому буде працювати нерівно (може троить).
Вихлопні гази в охолоджуючої рідини. Дуже часто саме така аномалія може свідчити про пробої прокладки головки. Однак однозначно сказати, що причина саме в прокладці. не можна, так як гази в ОЖ можуть з’явитися і через тріщину в циліндрах або сорочці охолодження. У таких випадках мотор буде «під’їдати» охолоджуючу рідину, а вихлоп буде мати дивний вигляд і запах. Як правило, в таких випадках вихлоп стає як пар, білого кольору. Також в розширювальному бачку можливі появи бульбашок, що пахнуть вихлопними газами.
Масляні або водяні патьоки на двигуні. У цій ситуації можна точно зробити висновок про те, що прокладка ГБЦ пробита або ж сама головка встановлена неправильно.
Необгрунтоване підвищення температури двигуна. Температура зростає через те, що тепло від згоряння паливної суміші проникає в систему охолодження, в результаті чого відбувається прогрів антифризу.
Підвищення рівня масла в двигуні. Всі ми знаємо, що деякі мотори «беруть масло», іноді це навіть передбачено конструкцією двигуна і не вважається несправністю. Однак трапляються ситуації, коли масло не убуває, а навпаки додається І повірте, смішного тут дуже мало. Насправді підвищення рівня відбувається в результаті попадання в масло охолоджуючої рідини. До речі, наслідки такого розведення можуть бути дуже сумними. Масло стає менш в’язким, мотор змащується недостатньо, в результаті чого сила тертя між деталями збільшується. Зростає також знос цих деталей і сказати точно на скільки вистачить двигуна, який працює практично «на суху», досить складно. Ясно одне. двигун отримає серйозної шкоди, а його моторесурс серйозно скоротиться. Якщо ОЖ буде перти в масло, або навпаки, то, швидше за все, в розширювальному бачку ОЖ ви побачите маслянисті плями.
Заміна клапанної прокладки DAEWOO Nexia 8 клапанів
Заміну прокладки проводимо тільки на холодному двигуні. Пасатижами стискаємо кінці хомута кріплення шланга вентиляції картера двигуна і знімаємо шланг. Дивимося фото далі.
Відкручуємо 8 болтів головкою на 10. Розташування болтів позначені стрілочками.
Перевертаємо кришку і витягуємо клапанну прокладку.
Що б відразу після установки нової прокладки текти масла не відновилася важливо правильно прикрутити клапанну кришку. Болти прикручуємо рівномірно хрест на хрест.
Заміна прокладки клапанної кришки на Nexia 8 клапанів
Якщо ви є власником автомобіля, неважливо, новачком або з пристойним стажем, заміна прокладки клапанної кришки на DAEWOO Nexia являє собою життєво важливу необхідність, з якою доводиться час від часу стикатися. Подтраіваніе в процесі розгону в цих авто нерідке явище. У цій статті ми детально розглянемо цей процес по кроках, щоб в подальшому ваша машина працювала справно. «Дрібниці», які незначні на перший погляд, буде приділятися найпильнішу увагу.
Заміна прокладки клапанної кришки на Nexia 8 клапанів
Якщо ви є власником автомобіля, неважливо, новачком або з пристойним стажем, заміна прокладки клапанної кришки на DAEWOO Nexia являє собою життєво важливу необхідність, з якою доводиться час від часу стикатися. Подтраіваніе в процесі розгону в цих авто нерідке явище. У цій статті ми детально розглянемо цей процес по кроках, щоб в подальшому ваша машина працювала справно. «Дрібниці», які незначні на перший погляд, буде приділятися найпильнішу увагу.
Заміна клапанної прокладки DAEWOO Nexia 8 і 16 клапанів
Заміна клапанної прокладки DAEWOO Nexia може знадобитися, якщо ви помітили замаслення головки блоку циліндрів. Власне прокладка клапанної кришки на DAEWOO Nexia є одним з найслабших місць, тому заміну доводиться проводити регулярно. Варто відзначити, що дана проблема є, як у 8-клапанного двигуна A15SMS, так і у 16-клапанного мотора F16D3, не кажучи вже про більш пізніх версіях дорестайлінгових движків.
Заміну клапанної прокладки на DAEWOO Nexia виробник рекомендує проводити при кожному знятті кришки головки блоку циліндрів. Заміну прокладки проводимо при появі течі масла по стику кришки з головкою блоку циліндрів. Далі інструкція по заміні на 8-й 16-клапанних версіях двигуна.
Почала важливої операції
Отже приступимо до процесу заміни. Розглянемо нашу машину візуально. Коли проблема виявлена, декоративна накладка на двигун знімається. Далі береться шестигранник на 5 мм, і викручуються 4 болта. Прибираємо кришку горловини для затоки масла, і потім накладку знімаємо. Перед нами постають деталі машини, які раніше не були видні під кришкою.
Потім потрібно зняти високовольтні дроти з олійними патьоками. Якщо утворюються подібні патьоки, це не дуже добра ознака, і заміна виявиться необхідною. Демонтуємо свічки за допомогою ключа 16 мм.
Стан свічок може бути різним, але найчастіше виявляється досить жалюгідним. Відносно електродів все може бути краще, оскільки для них ефективний метод хімічної очистки. Для того, щоб електроди служили довше, підійде засіб для чищення Sanfor для ванн. Досить замочити забруднені деталі в розчині з гарячою водою, а потім пройтися старою зубною щіткою, і вони будуть, як новенькі. Це позбавить вас, автолюбителі, від багатьох неприємностей.
Демонтуйте шланг, розташований зліва і має певний контур. За допомогою щипців зніміть шланг, пов’язаний з основним контуром картерних газів. Після того, як шланги будуть зняті, переходимо до наступного кроку. Віджавши фіксатор вліво, видаліть колодку джгута проводів фазових датчиків. Візьміть головку на 10, і зніміть 15 болтів, якими закріплюється кришка ГБЦ.
Заміна прокладки клапанної кришки на автомобілі Nexia 16 клапанів: продовження
За допомогою тонкої шлицевой викрутки піднімаємо і знімаємо кришку горловини, через яку заливається масло. Її потрібно ретельно закрутити, щоб не потрапило нічого зайвого і не відбулося подальших неприємностей в ході експлуатації. Зате тепер починається найцікавіше!
Нашому погляду постає зворотна сторона багатостраждальної кришки. Прокладка з часом побіліла від масла і практично прийшла в непридатність. Тому відміряє, як мінімум, 1 година часу, і приступаємо до справи. Точний час, яке ми витратимо на чистку і відмивання, буде залежати від ступеня шкідливого впливу масла на ГБЦ.
Далі поверхню як слід моєму, видаляємо засохлий герметик і знежирюємо. Видаляємо масляний нагар від свічок доріжок до місця розташування распредевалов і очищаємо доріжки за допомогою шлицевой викрутки. Ступінь забруднення може вражати уяву, і нагар від масла може не очищатися практично ніякими способами. Кришку зсередини також слід очистити і знежирити.
Після закінчення роботи можна підводити певні підсумки. У вас може вийти далеко не ідеальне очищення, але головне дотримуватися технологію. Якщо до цього внутрішня частина пристрою була неакуратної і вся в старому засохлому від часу олії, то тепер поверхню засяє ідеальною чистотою. Якщо ви щось ненароком подряпали, то це вже, як то кажуть, робочий момент. Головне. прибрати нагар, і ви з цим успішно впоралися.
Після того, як ви звільнили поверхню деталей від застарілого нагару, сторону кришки зсередини слід очистити і знежирити.
При виконанні операції можна використовувати якісні матеріали: термостійкий сірий герметик DoneDeal (США) з розфасовкою 42,5 г для формування прокладок по 240 рублів. Цінність герметика в тому, що він здатний виконувати свої функції в межах температурного діапазону от.70 до 345 ° С. Він підходить для ремонту автомобілів будь-яких марок, незалежно від гарантії. Відрізняється низькою летючість розчинників, які входять до його складу. Ну і, звичайно ж, вибирайте прокладки для клапанних кришок. Можна зупинитися на марці DOHC
Повертаємо прокладку на колишнє місце, і намагаємося робити це максимально акуратно. Після цього змащуємо герметиком по периметру. Якщо не хочете даремно витрачати герметик або бажаєте заощадити на його витраті, змащуйте в позначених місцях по краях. Як це зробити точніше, можна подивитися в спеціалізованих книгах. Під час роботи, головне, сильно не перестаратися, і туго НЕ закручувати болти.
Встановлюємо кришку назад, і прикручуємо 15 болтів в позначеному порядку. Слідкуйте за тим, щоб болти НЕ надламалися. Натомість свічок, що були встановлені до цього, ви можете встановити в своєму авто, допустимо, комплект NGK, до цього мирно чекав своєї долі в багажнику. Прокладки клапанної кришки в цих машинах. взагалі належать до розряду витратних матеріалів. У підсумку все повинно завестися на ура!
Якщо виникає проблема, що автомобіль не заводиться, змащуємо кільця всередині прокладки за допомогою герметика для того, щоб в них нічого не текло. Коли міняєте прокладку, не забувайте змащувати її герметиком по краях. При необхідності замінюємо промаслені дроти і свічки, якщо їх заллє маслом. Якщо дроти промаслити, то і починає троить. Це відомо ще з часів курсу фізики в школі. Не завадить і промивка гасом у ванні з ультразвуком. Так ми доб’ємося того, до чого прагнули: наша DAEWOO Nexia буде заводитися буквально з півоберту.
Таким чином, витративши не більше 590 рублів для нескладного ремонту свого авто, ми простим способом надовго Продлять його термін служби. Різні дрібниці, що ускладнюють їзду, відтепер не будуть вам докучати. Заміна прокладки клапанної кришки на машині DAEWOO Nexia 8 клапанів відбувається аналогічним чином. Щасти вам поїздки! Стаття носить ознайомлювальний характер. При будь-яких складнощах, рекомендую звертатися в спеціалізовані автосервіси.
Лип DAEWOO Nexia. Головка блоку циліндрів (заміна прокладки).
«DAEWOO Nexia c 1994 по 2008 р.р. випуску з двигунами 1,5 SOHC (G15MF), 1.5 DOHC (A15MF) і 1.6 DOHC (F16D3). Керівництво по експлуатації, обслуговування та ремонту з покроковим описом операцій та кольоровими фотоілюстраціями.
Двигун: Головка блоку циліндрів
Протяжка головки блоку циліндрів Nexia Думка (Urry_buh) Рекомендую профілактично протягнути все болти ГБЦ моментом 9кГсм. При протягуванні зусилля росло явно лінійно, так що до пластичної деформації болтів зусилля не дійшло. Перед цим болти страгивает від моменту 6 кГсм, а самий задній лівий болт 4-го циліндра взагалі від 4кГсм. Так що рекомендую власникам здійснити цю операцію, щоб в подальшому не потрапити на пробій прокладки ГБЦ і потрапляння тосола в циліндри. На жаль такі випадки відбувалися вже не раз. Думка (Egor) Я теж вирішив перевірити зусилля затяжки головки блоку циліндрів (ГБЦ) на своїй Nexia. Випуск 2000р, УЗ DAEWOO, пробіг 14000км, температура ДВС при протягуванні = 5гр. Після страгивания болтів всі вони мали момент затяжки 5. 6кГсм. Я не ризикнув тягнути їх до моменту 9кГсм, як рекомендував Юрій (Urry-Buh), а обмежився моментом 7кГсм. При такому моменті протягання деякі болти повернулись всього на 40 градусів, а деякі на 100 градусів. З цього я зробив попередній висновок, що протягання ГБЦ не завадить, але її бажано робити при пробігу не більше 10000км, а ще краще при ТО-0 = 2000км. Саме при такому пробігу протяжка буде найбільш ефективна. Тягнути ГБЦ після 20000 км напевно пізно і навряд чи вдасться стиснути вже прикипіла прокладку ГБЦ. Роботу цілком можна виконувати самостійно, але ОБОВ’ЯЗКОВО динамометричним ключем. Величини моменту затягування = 7кГсм буде цілком достатньо. По крайней мере, це далеко не критичний момент, який може викликати обрив, або пливе розтягнення болтів. Зате на всіх болтах буде однаковий момент затяжки, а не такий розкид, який спостерігав Юрій і я на своїх машинах. Можливо це і є справжня причина, по якій у деяких наших учасників вже були випадки пробою прокладки ГБЦ. Доповнення: Для уточнення моментів затягування ГБЦ я пройшовся по журналам “ЗР” і по букварями Nexia, і ось що знайшов про рекомендовані моменти затяжок болтів в залежності від їх діаметру. У наведеній нижче таблиці вказані тільки МАХ моменти затяжок БЕЗ прив’язки до конкретного кріпильному вузлу, зокрема до ГБЦ. Перший стовпець. діаметр болта Другий стовпець. МАХ момент в кГсм з журналу ЗР Третій стовпець. МАХ момент в кГсм з букваря по Nexia 4мм. 0.4. немає даних 5мм. 0.7. немає даних 6мм. 1.5. 0.9кГсм 8мм. 3.6. 1.7 10мм. 7.5. 3.5 Це діаметр болта кріплення ГБЦ. 12мм. 10. 6.0
14мм. 12. 9.0 16мм. немає. 14 18мм. немає. 19 20мм. немає. 27 22мм. немає. 36 24мм. немає. 48кГсм Як видно з порівняльної таблиці, МАХ рекомендовані моменти затягування з журналу ЗР в півтора-два рази більше. ніж рекомендовані в букварі по Nexia. Такий розкид я можу пояснити або зайвою обережністю Корейського виробника, тому що всі букварі синхронно перекладені на російську мову, або м’якістю металу корейських кріпильних болтів. У будь-якому випадку обережність явно не завадить і тягнути ГБЦ моментом більш 7кГсм НЕ СЛІД. Одночасно я проконсультувався у інженера по гарантії СТО Авто’кей Михайла, який вже два рази відповідав на мої питання (див тут). За його інформацією до них в середньому два рази на тиждень приходять Nexia з пробоєм прокладки ГБЦ. У всіх випадках пробою прокладки ГБЦ передував перегрів двигуна через витік тосола через тріснутий кран зливу охолоджувальної рідини на радіаторі, або виході з ладу помпи. У всіх випадках власник занадто пізно помічав витік тосола і перегрівав двигун. В результаті температурного викривлення головки блоку відбувався пробій прокладки. За чотири роки роботи з Нексія СТО Михайло пригадав всього два випадки, коли пробій прокладки ГБЦ відбувався без видимих і виявлених причин. На його думку, додатково протягувати головку блоку не потрібно. Припустимо просто вирівняти момент затяжки на всіх болтах по одному, максимально затягнутому болта. Моє ЗИ: (Момент затягування не повинен перевищувати зусилля 7кГсм, що підтверджує і вище наведена таблиця.) На моє запитання:. «Якому моменту затяжки відповідає протяжка ГБЦ в три етапи: 2.5кГсм 60градусів. 60градусів. 30градусов »- він не зміг точно відповісти, але припустив, що це може бути зусилля в 10кГсм. Моє ЗИ: (Швидше за все, він провів аналогію з двигуном ВАЗ 2108/09, де болти ГБЦ цілком витримують такі моменти.) Мої висновки такі: Можна протягнути моментом 7кГсм. гірше не буде, а можна і не тягнути. краще не стане. Пробій прокладки ГБЦ на Nexia Звіт (technik) Моя Нексу 1996г.в. (Як сказали при покупці, Кореянка) і пробіг 111 000 км. з копійками. До 40 тиць. двигун експлуатувався на Кастрол ТХТ 5W-40, далі на Тексако Енерджі 5W-30. Антифриз до двох років рідний, далі Тексако XLC. Біда, як виявилося після прочитання конфи DAEWOO за допомогою пошукової системи, стандартна і з цієї проблеми збиралася деяка статистика для пред’явлення рекламації. Як я зрозумів, вихід з ладу прокладки проявляється виключно на Нексу, 1996-1997 р.в. і при пробігу від 80 до 120 тиць. Начебто весь час в районі 4-го циліндра, самого навантаженого. Зняття головки на Нексу виробляли в нашій майстерні і тому практично все я переглядав сам. Що виявилося у «мене». Прокладка в районі 4-го циліндра НЕ прогоріла. Так як я не зловживав їздою на «димову завісу» від потрапляє антифризу в камеру згоряння, то крім чистого поршня цього циліндра, більш нічого не виявилося. Масло і антифриз зливалися в окремі чисті ємності, на предмет визначення попадання одного в інше. У антифризі масла не виявилося, а в маслі після відстою все ж виявилося трохи антифризу, приблизно за наявністю крапель грам 20. Огляд прокладки виявив доріжку з боку антифризу до обтискне кільце прокладки і всередину його. Це, ймовірно послужило фактором лопнув кільця по периметру (1,5 см.) І самовияву протікання. На голівці, в районі 4-го циліндра від обжимного кільця прокладки виявилися вмятінкі порядку спадання, чим далі, тим менше. Їх розмір ймовірно настільки малий, що в їх зоні все в порядку, але їх видно неозброєним оком. З боку протікання, від каналу системи охолодження в сторону обжимного кільця прокладки є раковинка, але вона до обжимного кільця не доходить. Проте, текти пішла саме з цього боку. Чи була вона раніше або з’явилася після експлуатації, сказати не можу. Бути її там не повинно, однозначно. Аналіз причини і симптомів на базі попередньої експлуатації в принципі збігається з початком прояви цього дефекту. На другому році експлуатації, став потроху (0,5-1.0л в 3-6 місяці) йти антифриз. Зовнішній посилений огляд нічого не виявляв по протечкам. Після зміни на Тексако XLC, рік про це забув. Через рік зникнення дійшло до 1л за рік, з деяким збільшенням далі. Додав одну дозу рідкого герметика Престон і практично забув ще на рік. За останній рік експлуатації долив літрів 5-6. При чому взимку виявив зменшення рівня по слабо гріє грубці, яка при збільшенні оборотів збільшувала віддачу. Вилив 1,5 літра антифризу до появи в розширювальному бачку. Видимих причин зникнення антифризу знову ж таки не було. Антифриз жодного разу не кипів. Починаючи з лютого, після зупинки машини, став відчувати горілий антифриз. При знятті головки з задньої частини випускного колектора на другому і третьому рукаві, виявив дві білі доріжки. Ось чому і не було явних течі, антифриз випаровувався видаючи цей запах. До речі, зверніть увагу, при знятті головки довелося підтягнути всі гайки випускного колектора, що обертаються мало не від руки. Тепер про огляд циліндрів і распредвала. Задирів в циліндрах не виявлено. Циліндри мають напівдзеркального поверхню і начебто проглядається хон. Нігтем поріг зносу не відчувається ні на циліндрах, ні на распредвали. Думка (Egor) З огляду на ранні прояви ознак витоку тосола можна зробити висновок, що заводська протяжка ГБЦ була не дуже якісна. Згодом циклічні температурні навантаження на розтягнення кріпильних болтів привели до ослаблення зусилля затяжки ГБЦ і як результат дали можливість тосол знайти вихід на свободу. Я не дуже впевнений, що ситуацію можна було запобігти, простягнувши ГБЦ після появи перших ознак відходу тосола. До цього часу пластичність прокладки ГБЦ вже була втрачена. Протяжка найбільш ефективна до 10000км пробігу. Далі ефективність буде 50/50 і чим далі, тим менше. Звичайно заднім розумом всі ми розумні, але описані тобою ознаки витоку тосола до явної течі вказували на наявність проблеми задовго до криміналу. З твого звіту можна зробити дуже важливий висновок: Якщо в машині почав безслідно зникати тосол невеликими порціями і потрібно регулярна НЕВЕЛИКА долівка. це перша ознака поганої затягування ГБЦ. Можна і напевно навіть потрібно на ранніх стадіях виявлення витоку протягнути ГБЦ зусиллям не більше 7кс / м і знову поспостерігати за витоком. Гірше вже точно не буде. А раптом допоможе. На нових Нексія поки не відзначалося поява витоків, але експериментальні протягання ГБЦ Urry_buh і мною дають підставу сумніватися в якості заводської протягання ГБЦ. На мою думку, заводська протяжка ГБЦ знаходиться на допустимому межі, але без необхідного запасу. Досить з’явитися декільком негативним сукупним факторам і тосол може потекти. Наприклад: мало не дотягнуть один, або два болта і движок попрацював в спеку в пробці. Начебто і не перегрівав, а температурне розширення стало трохи більше, ніж при штатному русі машини. Ось і з’являються різні щілинки для догляду тосола. Твій звіт. це дуже яскравий приклад: 1. Появи перших ознак витоку і закономірний фінал цих ознак. 2. Як НЕ ТРЕБА боротися з цими першими ознаками. Замість бажаної протягання ГБЦ ти почав застосовувати різну хімію і міняти марку тосола. Час виявилося втраченим, і ти налетів на розбирання частини движка і заміну прокладки ГБЦ. Думаю твій звіт допоможе багатьом уникнути подібних помилок. Коментар (Egor): При викривленні ГБЦ від перегріву канали і не з’являються. Тосол проникає в циліндри НЕ ручейковий каналом, а плоско-щілинним, без видимих доріжок. У сервісі крім моєї машини з подібною проблемою стояло ще 3 машини, всі чотири голови повезли на фрезерування. В результаті «моя голова» була найкращою і практично не вимагала фрезерування, але все одно відфрезерованих по мінімуму. Коментар (Egor): Якщо у тебе відбувався перегрів від високооктанового бензину, то цікаво, які причини викривлення ГБЦ були у них? До речі, використання АІ98 на середньо форсованих ДВС призводить до прогнозованого перегріву при роботі движка, а різка зупинка движка після високих навантажень ще більш збільшує ризик появи термоудара і викривлення ГБЦ. Від чого відбулося викривлення ГБЦ у тебе? Швидше за все, сукупність обох факторів. Я раніше вже повідомляв, що викривлення ГБЦ на Нексія. досить поширене явище. Просто тут в конфе занадто мала статистика. не більше 5% в порівнянні з загальною кількістю Нексія. Про це і говорив мені інженер по гарантії СТО. Тепер і ти в цьому переконався. Паралельно промили «ручками» форсунки. Після складання двигун став працювати значно рівніше. Але обороти продовжили своє плавання, але вже не настільки значно. Компресія в циліндрах до і після ремонту однакова 13, 12.5, 12.5, 12. Думка всіх майстрів. причина пробою прокладки в використанні високооктанового бензину. Прокладка не витримала навантажень. Пощастило ще, що клапана не прогоріли.
Коментар (Egor): Про це я тебе попередив, коли ти повідомив, що ганяв на АІ98. АЛЕ:. це не прокладка не витримала навантажень, а викривлення перегрітої ГБЦ викликало НЕ ЩІЛЬНЕ притискання прокладки і її окантовочні кілець між БЦ і ГБЦ. В результаті відведення тепла від окантовочні кілець зменшився і вони прогоріли. Викривлення викликало і догляд тосола в двигун. Точно такий же ефект можна отримати при використанні АІ95 з фішкою, встановленої на АІ83. Дуже часто навіть в конфе читаєш такі повідомлення, що власник їздив на АІ95 і навіть не знав, що для цього потрібно переставити фішку із заводською установки на А83. Цілком можливо, що ті три машини поимели перегрів саме з цієї причини. Адже багато горе-майстри на НЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СТО про фішку нічого не знають і можуть запросто порекомендувати власнику перейти на АІ95. На жаль наслідки вилізуть не відразу і власнику буде досить важко зіставити справжню причину.
До речі, клапана перевірили. прилягання повне. Після складання поїхав на діагностику. Купив нові свічки NGK BPR6ES-11, з чотирьох дві тест на стенді не витримали, довелося поміняти. Розповів майстру про «фішку», він же про такі речі взагалі не чув. Каже, що на машинах старого випуску таких наворотів видать не було. Пошукали в тому місці де повинна бути. не знайшли. У нас ДАІшники до речі на Нексія їздять, у нього обслуговуються. Так ось майстер каже що вони їх від бампера до бампера пройшли і ні чого подібного не бачили, але распечататочку Egor-івську у мене взяв. Після діагностики і заміни свічок двигун працює ще рівніше. Але все одно плаває в межах 100-150 об. Сказали прочистити інжектора УЗ. Але про це вже писав учора. Наступного тижня домовився буду мити ДКК, ДПДЗ, РХХ т.п.
заміна прокладки.
Для заміни прокладки доцільно знімати головку блоку циліндрів в зборі з ГРМ, з випускним колектором і впускним трубопроводом.
Лип DAEWOO Nexia. Головка блоку циліндрів (заміна прокладки).
«DAEWOO Nexia c 1994 по 2008 р.р. випуску з двигунами 1,5 SOHC (G15MF), 1.5 DOHC (A15MF) і 1.6 DOHC (F16D3). Керівництво по експлуатації, обслуговування та ремонту з покроковим описом операцій та кольоровими фотоілюстраціями.
послідовність виконання
Готуємо автомобіль до виконання роботи.
Зливаємо моторне масло і охолоджуючу рідину.
Знімаємо задню кришку ременя приводу ГРМ.
Остаточно вивертаємо верхній болт кріплення генератора.
Знімаємо високовольтні дроти.
Від’єднуємо колодки джгута проводів від регулятора холостого ходу. датчика положення дросельної заслінки, датчика положення розподільного вала, датчика покажчика температури охолоджуючої рідини, клапана системи рециркуляції відпрацьованих газів, паливних форсунок, датчика температури охолоджуючої рідини, котушок запалювання і відводимо джгут проводів назад.
Роз’єднуємо колодку джгута проводів керуючого датчика концентрації кисню.
Ключем на 12 мм відвертаємо гайку кріплення наконечника проводів «маси» до голівки блоку циліндрів.
Від’єднуємо від впускного колектора три вакуумні трубки.
При від’єднанні промаркируйте трубки будь-яким доступним чином, щоб правильно їх під’єднати при складанні.
Ключем на 17 мм утримуємо штуцер від провертання, а ключем на 19 мм відвертаємо наконечник шланга підсилювача гальм від впускного колектора.
Від’єднуємо від дросельного вузла і відводимо убік трос приводу дросельної заслінки.
Від’єднуємо топлівопроводи від паливної рампи.
Пасатижами послаблюємо хомут і від’єднуємо шланг радіатора опалювача від трійника системи охолодження.
Ключем на 12 мм відвертаємо два верхніх болта кронштейна впускного трубопроводу.
Ключем на 14 мм вивертаємо нижній болт кронштейна впускного трубопроводу і знімаємо кронштейн.
Від’єднуємо основний каталітичний нейтралізатор від випускного колектора.
Знімаємо кришку головки блоку циліндрів
Пасатижами послаблюємо затяжку хомута і від’єднуємо шланг системи охолодження від кришки термостата.
Розрізаємо хомут і отсоедіняемшланг системи вентиляції картера (при складанні знадобиться новий хомут).
Ключем на 13 мм вивертаємо десять болтів кріплення головки блоку циліндрів в зазначеному порядку.
Відокремлюємо від головки блоку циліндрів і знімаємо корпус розподільного вала в зборі з модулем запалювання і датчиком положення розподільного валу.
Для заміни прокладки головки блоку циліндрів необов’язково виконувати операції 22, 23 і 24, можна зняти головку блоку в зборі.
Знімаємо рокери клапанів і розкладаємо їх таким чином, щоб при складанні встановити їх на колишні місця.
Витягуємо гидрокомпенсатори з колодязів. Якщо будуть встановлюватися старі гидрокомпенсатори, то розкладаємо їх таким чином, щоб при складанні встановити на колишні місця.
Знімаємо наполегливі шайби рокерів і розкладаємо таким чином, щоб при складанні встановити їх на колишні місця.
Знімаємо головку блоку циліндрів в зборі з впускним трубопроводом, випускним колектором, дросельним вузлом і елементами системи управління двигуном.
Операцію краще виконати з помічником.
Щоб не допустити влучення в каталітичний нейтралізатор сторонніх предметів закрийте його будь-яким підходящим матеріалом.
Знімаємо прокладку головки блоку циліндрів (при необхідності відокремлюємо її від блоку циліндрів за допомогою острозаточенного ножа).
Очищаємо привалочних поверхні блоку циліндрів і головки блоку, а також болти кріплення головки блоку і їх кріпильні отвори.
Слідкуйте, щоб бруд не потрапляла в масляні канали, в сорочку системи охолодження і циліндри двигуна.
Уважно оглядаємо привалочних поверхні головки блоку і блоку циліндрів на наявність пошкоджень, особливо в місці пошкодження прокладки головки блоку.
Встановлюємо нову прокладку головки блоку.
Очищаємо привалочную поверхню корпусу підшипників розподільного вала
Наносимо на привалочную поверхню корпусу розподільного вала фланцевий герметик, призначений для автомобілів з датчиками концентрації кисню.
Встановлюємо головку блоку і корпус підшипників розподільного вала.
Болти їх кріплення затягуємо моментом 25 Нм в зазначеній послідовності.
У тій же послідовності повертають болти кріплення головки блоку циліндрів на кут 70о, а потім на кут 30о.
Якщо знімалися, встановлюємо гидрокомпенсатори, наполегливі шайби рокерів і самі рокери на колишні місця.
Перед установкою нових гидрокомпенсаторов опустіть гідрокомпенсатор в ємність зі свіжим моторним маслом. Натисніть кілька разів на клапан компенсатора до припинення виходу бульбашок повітря, щоб заповнити його внутрішню порожнину маслом.
Встановлюємо інші деталі в зворотній послідовності.