Як перевірити модуль запалювання ВАЗ 2112 мультиметром

Запалювання: модуль ВАЗ 2110, особливості та перевірка

Отже, запалювання ВАЗ 2110 для різних моторів (8-й і 16-й клапанні двигуни з робочими обсягами 1,5 л і 1,6 л) встановлюється своє. При цьому принцип роботи, а також основні складові різних модулів запалювання ВАЗ 2110, залишаються незмінними.

Найголовніше в системі запалювання. це створення надійного і якісного займання паливної суміші в момент часу, який визначається попереднім налаштуванням. Будь-які відхилення від заданих виробничих параметрів можуть привести до різних поломок, в тому числі і виходу з ладу ДВС.

Модулі між собою схожі за основними складовими і принципу дії. Модуль на ВАЗ 2110 складається з таких основних елементів, як:

Модуль зажигания (катушка) ВАЗ 2110. Краткая проверка / диагностика. Сопротивление нового МЗ.

два високовольтних ключа-комутатора в загальному блоці, за якими передається струм до свічок;
дві котушки, які генерують високовольтні імпульси на пари свічок;

При цьому сама котушка фактично являє собою трансформатор з двома обмотками (первинної. близько 500В і вторинної. мінімум 20В), зібраними в єдиний корпус. Модуль запалювання ВАЗ 2110 8 клапанів і 16 працює за однаковим принципом (за принципом холостий іскри).

Це означає, що модуль, згідно імпульсам, що передаються з ЕБУ, роздає іскру попарно в циліндри 1-4 і 2-3. ЕБУ на модуль посилає керуючі низьковольтні сигнали. Закінчення сигналу відповідає початку іскрового розряду. Тривалість розряду безпосередньо залежить від рівня зарядки котушки (загальне значення напруги бортової мережі).

Основні несправності модуля запалювання 2110

Незважаючи на те, що на 2110 модуль запалювання являє собою досить надійне і пристрій, при цьому елемент все ж може вийти з ладу. Найбільш поширені і практично в 90% випадків виявляються при діагностиці причини поломок:

Використання компонентів, які не відповідають параметрам. Це можуть бути високовольтні дроти, що не збігаються з параметрами модуля, свічки, здатні вивести з ладу сам модуль запалювання (великий заряд може розірвати котушку) і т.д.
Деталі з заводським шлюбом або їх неякісна збірка. Як наслідок, вихід з ладу інших елементів системи запалювання.

Якщо модуль запалювання не виконує свої функції, це відображається на працездатності ДВС автомобіля:

підвищена витрата палива;
двигун не запускається;
при розгоні (різка зміна оборотів) з’являються провали;
нестабільна робота ДВС (два циліндра не працюють);
після прогріву двигуна помітно падіння потужності і тяги.

Як перевірити запалювання ВАЗ 2110 самому

Як вже було сказано вище, в рамках діагностики запалювання слід перевіряти на ВАЗ 2110 модуль запалювання, виконувати діагностику свічок, ковпачків, високовольтних проводів. Основні ознаки несправностей не завжди пов’язані з модулем запалювання, тобто потрібно використовувати метод виключення.

Перевірка свічок, полягає в наступному:

викрутити свічки, надівши ковпачки, укласти їх на головку блоку і прокрутити двигун стартером;
якщо іскра на свічках не стабільна, міняємо несправні деталі на нові або робочі;
повторити перевірку вже встановлених нових свічок.

Зверніть увагу, прокручувати двигун стартером зі знятими високовольтними дротами не можна, оскільки це може привести до пробою в кришці модуля запалювання.

Перевірка високовольтних проводів і ковпачків:

зняти ковпачки, через ізолятор на відстані 10-15 мм від головки утримувати контакт проводу;
якщо позову не пробиває яку, то дроти пошкоджені;
перевірити дроти на опір (номінальний опір має бути в межах від 7 до 10к ОМ)
при наявні відхилення змінюють весь комплект високовольтних проводів;

Виконати перевірку можна самостійно, знаючи послідовність виконуваних робіт і номінальне значення модуля. Отже, якщо є підозри на модуль ВАЗ 2110, перевірка передбачає наступний порядок дій:

оглянути модуль запалювання на предмет відколів і тріщин (якщо такі є, модуль запалювання відразу змінюють без будь-яких перевірок);
перевірити харчування і наявність імпульсів, що надходять з ЕБУ (харчування перевіряють між масою ДВС і центральним висновком (15) колодки проводів, підключеним до модуля). Напруга при включеному запалюванні повинно бути не менше 12В;
перевірити імпульси, що надходять з електронного блоку управління на колодці проводів шляхом установки одного щупа мультиметра на роз’єм (15), інший спочатку на правий крайній, потім на крайній лівий;
прокрутивши двигун стартером, фіксують мультиметром короткочасні скачи напруги (відсутність імпульсів. проблема в ЕБУ);
перевірити опір на вторинних обмотках котушок, поставивши мультиметр в режим вимірювання опору. На високовольтних виводах кришки модуля між 2-3 і 1-4 висновками опір має бути в межах 0.5 ОМ (при невідповідності модуль змінюють);
перевірити опір на вторинних обмотках котушки між контактами (15) і спочатку крайнім правим, потім крайнім лівим висновком. Опір повинен відповідати 0,5 Ом;
перевірити модуль на коротке замикання, встановивши мультиметр в режим омметра (один щуп приладу на центральний висновок, другий на металевий корпус, норма. опір відсутній);
при фіксуванні приладом будь-якого опору, модуль змінюють.

ВАЗ 2110: модуль запалювання і діагностика

Одним з важливих елементів системи запалювання, необхідної для займання робочої горючої суміші в ДВС автомобіля є модуль запалювання (котушка запалювання). Котушка запалювання ВАЗ 2110 перетворює низьковольтне напруга в високовольтне, завдяки чому створюється іскра на свічках запалювання.

Іншими словами, потрібно знати, як перевірити модуль 2110 (котушку запалювання). Далі ми розглянемо більш детально, що представляє собою і як перевірити модуль запалювання, які бувають несправності і як їх усунути.

Підведемо підсумки

Як видно, модуль запалювання ВАЗ 2110 являє собою досить простий пристрій, що складається з контактів, котушок, плат і проводів. Однак ремонту підлягають тільки контактні з’єднання. Інші елементи придатні до ремонту і потребують заміни.

Алгоритм перевірки модуля запалювання на ВАЗ-2110

Перевірку починаємо з підключається до модуля колодки.

Для перевірки модуля нам стане в нагоді тільки мультиметр і знадобиться хвилин 15-20 часу. Зробити це досить просто, головне, дотримуватися алгоритму і знати номінальні значення робочого модуля:

Перевіряємо харчування і наявність імпульсів, що подаються з ЕБУ. Харчування перевіряємо між центральним висновком (15) колодки проводів, яка підключається до модуля, і масою двигуна. При включеному запалюванні напруга не повинна бути менше 12 В. В іншому випадку або села АКБ, або не працює ЕБУ.
Перевіряємо імпульси з ЕБУ на колодці проводів. Один щуп тестера встановлюємо на роз’єм 15, другий на крайній правий, потім на крайній лівий. Помічник прокручує двигун стартером, а ми в цей час фіксуємо тестером короткочасні перепади напруги. Якщо імпульсів з ЕБУ немає, винен саме він.
Перевіряємо опір на вторинних обмотках котушок. Ставимо тестер в режим вимірювання опору і вимірюємо його на високовольтних виводах кришки модуля. Між 1 і 4 висновком і 2-3 опір має бути 5,4 кОм. В іншому випадку модуль підлягає заміні.
Опір первинних обмоток перевіряємо між контактами 15 і крайнім правим, потім крайнім лівим висновками. Номінал. 0,5 Ом. Відхилення не допускається.
Перевіряємо модуль на коротке замикання. У режимі омметра встановлюємо один щуп мультиметра на центральний висновок, другий на металевий корпус. Опору бути не повинно. Якщо прилад фіксує хоч якесь опір (крім одиниці або нескінченності), модуль підлягає заміні.

8-ми клапанний МОЗ

МОЗ на 8-ми клапанному моторі встановлюється на передній частині блоку циліндрів між щупом і сапуном.

Можливі причини несправності модуля запалювання

Незважаючи на високу надійність і міцність модуля запалювання, при експлуатації він може вийти з ладу, подібно будь-якому іншому механізму. Серед усіх можливих причин поломок, в 9 з 10 випадків виникають і діагностуються наступні:

Застосування в системі запалювання невідповідних компонентів. Високовольтні дроти підбирають, виходячи з параметрів модуля, так як надмірно висока або знижена напруга створює збої в роботі або перепалюваних контакти.
Браковані або пошкоджені деталі, неякісна збірка. Браковані комплектуючі швидше ламаються і виводять з ладу інші вузли або елементи системи. Практика показує, що підбір якісних компонентів і їх періодична діагностика дозволяють залишатися модулю працездатним протягом тривалого часу.

Способи діагностики працездатності пристрою

Найпростішим методом, що допоможе визначити працездатність котушки, є заміна аналогічним справним пристроєм. Це можливо, якщо його є де взяти. Слід враховувати, що модуль повинен відповідати параметрам тестованого пристрою. Якщо двигун зі справною котушкою заробив як до поломки, точно несправний модуль запалювання.

Основний метод тестування передбачає використання мультиметра. Полягає він у визначенні опору вторинних обмоток котушок, вбудованих в модуль запалювання. Спосіб простий і додаткових навичок не вимагає. Для проведення тестування пристрій можна не знімати. Перевірка робиться при заглушеному двигуні.

Так перевіряється опір вторинної обмотки мультиметром

З гнізд модуля виймаються високовольтні дроти.
Перемикач тестера встановлюється в положення 20 кОм.
Стрижні мультиметра по черзі поміщаються в поглиблення відповідних контактних пар (1 і 4, 2 і 3).
При непошкодженою вторинної обмотці показники в обох випадках однакові. У нормі опір має бути близько 5,4 кОм (в деяких моделях показники відрізняються, що потрібно уточнювати). Якщо опір набагато більше, значить, є обрив обмотки. Опір набагато нижче. пробою. Котушка несправна і відновленню не підлягає.

Особливості та артикули

На 16-клапанному инжекторном двигуні ВАЗ 2112 об’ємом 1,5 л застосовувалася все та ж безконтактна система запалювання, як і на восьмиклапанним моторі, але модуль запалювання був встановлений інший.

Його каталожний номер 2112-3705010. а продають його за 2000-3000 рублів залежно від виробника. Конструкція модуля залишилася колишньою. дві котушки запалювання (для 1-4 і 2-3 циліндрів) плюс ключі-комутатори в єдиному блоці. Іскра подається в циліндри попарно методом холостий іскри. Це означає, що іскроутворення відбувається в двох циліндрах одночасно. в одному на такті стиснення (робоча іскра), у другому на такті випуску (неодружена іскра).

Модуль запалювання для 16-клапанного двигуна об’ємом 1,5 л.

Пристрій

Модуль запалювання має загальну будову незалежно від об’єму двигуна. Усередині комутатора розташувалися дві високовольтні котушки і електронна схема з безліччю ключів.

Котушки призначені для комутації високої напруги і подачі його на свічку, для освіти надійної іскри в камері згоряння двигуна.

Модуль запалювання видає іскру в попарном режимі, тобто кожна з котушок, яка знаходяться всередині модуля, відповідає за утворення іскри на двох циліндрах: перший-четвертий, другий-третій.

відмінності

Головними відмінностями модулів буде розмір і кріпильні отвори. В 1,5 літровому ДВС модуль запалювання має великі розміри на відміну від 1,6 літрового двигуна. Вартість модулів залежить від виробників, але слід зазначити, що МОЗ від 1,5 літрового двигуна, завжди дорожче 1,6 літрового.

Ремонт модуля запалювання ВАЗ-2110 своїми руками можливий, можлива і модернізація його.

Однак для цього потрібно мати певний багаж знань в області радіотехніки, та й гарантувати тривалу роботу модуля після ремонту, знаючи якість наших радіодеталей, ніхто не може. Тому оптимальним варіантом стане заміна пристрою. Вдалою всім роботи, стабільної іскри, рівних і сонячних доріг!

Як перевірити індивідуальну котушку запалювання?

Для простої перевірки досить переставити підозрілу котушку в інший циліндр (поміняти котушки місцями). Якщо при цьому пропуски займання слідом за підозрілою котушкою перемістяться в цей циліндр, то явно причина в ній.

Де знаходиться модуль запалювання ВАЗ 2112 16 клапанів?

Що стосується місця розташування, то знайти модуль запалювання ВАЗ 2112 16 клапанів не складно, він розташований в підкапотному просторі. Відкрийте капот і подивіться на свічки запалювання. до них підключаються високовольтні дроти, які йдуть безпосередньо від самого модуля.

Як перевірити модуль запалювання ВАЗ 2110?

Як перевірити запалювання ВАЗ 2110 самому

викрутити свічки, надівши ковпачки, укласти їх на головку блоку і прокрутити двигун стартером;

якщо іскра на свічках не стабільна, міняємо несправні деталі на нові або робочі;

повторити перевірку вже встановлених нових свічок.

Як визначити несправність котушки запалювання ВАЗ 2110?

Ознаки несправного модуля запалювання на ВАЗ-2110 завжди відчуваються гостро:

невпевнений запуск двигуна або відмова під час запуску;
провали при різкій зміні оборотів;
висока витрата палива;
не працюють два циліндра, двигун лихоманить;
відсутність динаміки;
різке падіння потужності;
падіння потужності і тяги після прогріву.

Де знаходиться модуль запалювання на ВАЗ 2112?

Що стосується місця розташування, то знайти модуль запалювання ВАЗ 2112 16 клапанів не складно, він розташований в підкапотному просторі. Відкрийте капот і подивіться на свічки запалювання. до них підключаються високовольтні дроти, які йдуть безпосередньо від самого модуля.

Як перевірити чи справний модуль запалювання?

Тестування виконується наступним чином: один щуп приєднується до колодки на контакт «А», а інший на масу двигуна. Потім включіть запалення і подивіться на показання приладу. Якщо провід справний, напруга буде в межах 12 В.

Що означають букви Б і К на котушці запалювання?

На клему зі знаком або буквою Б (батарея) підключений до джерела живлення від акумулятора, на букву К підключається комутатор.

Способи самостійної перевірки модуля запалювання

Частина бензинових двигунів, що встановлені на сучасних вітчизняних та імпортних автомобілях, обладнані модулями запалювання, що представляють собою імпульсний джерело струму високої напруги. Трапляються ситуації, коли ці пристрої виходять з ладу, приводячи до повної або часткової втрати працездатності автомобільного мотора. Способи перевірити на несправність модуль запалювання в умовах гаража висвітлені в цій статті.

Коли є варіант відремонтувати

Якщо в ході тестування обидві вторинні обмотки покажуть цілісність і справність, причиною непрацездатності котушок може виявитися відрив пайки проводів комутатора. Такі пошкодження виявляються при знятті задньої кришки модуля. При наявності паяльника і вміння ним користуватися можна відновити цілісність пошкоджених контактів, заодно зміцнивши інші. Це, на жаль, єдина поломка модуля запалювання, яка усувається.

Тестування модуля запалювання може здійснюватися за допомогою найпростіших приладів своїми руками. Орієнтуючись на наші поради, ви зможете повноцінно перевірити як сам модуль, так і інші елементи механізму, в яких може бути причина поломки. Бажаємо успіху в цій справі!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть CtrlEnter.

Чи не знайшли цікаву для Вас інформацію? Задайте питання на нашому форумі.

None Багато тазоводи з 16клапаннікамі мене зрозуміють.

ось такіеНа 124 моторі коштують індивідуальні котушки запалювання, по одній на кожен циліндр, управління імпульсом відбувається через ЕБУ так само чотирма ключамі.В цілому система даного типу має досить багато плюсів, так як при будь-якої несправності мозок відключає несправний ключ. АЛЕ в РОСІЇ у цій системи є дуже пристойний мінус які перекриває геть усе плюси.А саме неякісні котушки запалювання, заводські котушки ходять досить довго і при своєчасному обслуговуванні (заміна свічок, запобігання перезаряду генератора) можуть проїхати понад 100 тисяч км. Але як тільки заводські котушки запалювання виходять з ладу, тут починаються танці з бубном!

Вигоряють заводські котушки як правило одна за одною з різницею в 300-500-1000 км. Якщо вигоріла одна то чекайте інші трупи))) Вартість нової котушки варіюється від 700р (вітч. Виробник) до 1300 (імпорт Bosch).

Недешевий зовсім для таза. Але найсумніше якість покупних котушок, воно як і багато комплектуючі залишає бажати кращого, і я зіткнувся з цією проблемою протягом року поміняв 5 штук і вигоряють вони не пройшовши 15. 000 км.

МЕНІ Це набридло і я вирішив перейти на модуль запалювання як на Kalina. двох-обмотувальний котушка з високовольтними дротами. Для цього мені потрібна була сама котушка, високовольтні дроти на 16 клапанів, фішка підключення котушки і прошивка мізків про яку я по тупості не знав і недочитав.

Про те як я виконав перехід розповім в наступному записі.

А поки що кульмінація-зібравши всю систему і не прошив мізки я почав запускати мотор, як виявилося потім безуспешно.Первая спроба накачала багато палива в вихлоп, друга спроба його запалила. І стався пристойний барабум (по російськи у е б л про так що вуха заклало хвилин на три, волосся на яйцях механіка посивіли “з його слів” сам не перевіряв, мужики на вулиці присіли на землю). І стало як то зрозуміло що без наслідків такої вибух пройти не мог.как підсумок

Бомбанули пуканвсем спасибі! особливо тим двом хлопцям які прочитали попередній запис і як то отреагіровалі.Остальние 700 роботів які жмякайте нраіііцца Вам теж уважуха! стимулюєте розписувати БЖ)))

У сучасних автомобілях для подачі іскри в циліндр використовуються індивідуальні котушки запалювання (ІКЗ). У старіших автомобілях використовуються модулі запалювання, тобто один модуль повністю відповідає за роботу всіх циліндрів. Індивідуальна котушка запалювання відповідає тільки за роботу одного циліндра, в який вона встановлена. На автомобілях ВАЗ ІКЗ стали встановлюватися, починаючи з автомобіля LADA Priora на 126-ом двигуні. На 8-ми клапанних двигунах ВАЗ досі встановлюється модуль запалювання. В автомобільної бортової мережі використовується низьковольтне напруга, що не здатне саме по собі утворити потужну іскру необхідну для роботи двигуна. Тому для подачі високовольтної напруги використовують котушки запалювання.

Ремонт модуля запалювання

Якщо у Вас в кутку майстерні накопичилося неймовірна кількість мертвих модулів запалювання і видався вільний вечір, можна спробувати відновити кілька примірників хоча б для того, що б не витрачатися на «підмінний фонд». Для цього «трупак» необхідно розсортувати. Тобто в одну купку скласти модулі імовірно з межвиткового КЗ, вони будуть «донорами» плат управління, в іншу. відповідно, імовірно з несправними платами, з них можна брати котушки. Якщо модулів мало, то плату електроніки можна спробувати відновити.

Далі йде етап попередньої ретельної підготовки. Нам знадобляться:

Как проверить модуль зажигания, катушку зажигания и бронепровода?!

Плоска викрутка. ламати модуль.2. Паяльник. відповідно, паять.3. Провід МГТФ, найтонший, що знайдете (я знаходив тонкий в чорному фторопласті) 4. Бормашинка, чистити місця передбачуваних паек.5. Набір флюсоф для пайкі.6. Какой-нить побутової нагрівальний елемент.7. Інший інструмент радиомонтажника, про всяк випадок.

Розтин »пацієнта» особливих проблем не доставляє. потрібно просто підчепити алюмінієву пластину гострої викруткою і вийняти її, відірвавши, природно, все провідники, що сполучає плату комутаторів із зовнішнім світом. Далі найприємніша частина роботи. очищення плати від прозорого силікону і герметика. Після цієї процедури перед Вами постане весь багатий внутрішній світ комутатора у всій красі. тобто двох абсолютно ідентичних каналів управління, що складаються з комутатора L497D1 (SO16, SGS Thomson) і вихідного транзистора BU931R (кристал, SGS Thomson). Сигнал з ЕБУ надходить на комутатор через транзистор, від якого використовується тільки один перехід, тобто в якості діода.

У нас ще залишилися котушки. Якщо під рукою є відповідна вимірювальна апаратура, буде зовсім непогано перевірити котушки на обрив (зовсім просто) і на межвитковое замикання. Несправні котушки можна сміливо викинути. ніде в господарстві вони вже не можуть стати в нагоді, з огляду на свою повну нерозбірну. Обірвані провідники потрібно видалити зовсім, а місця, де вони були приварені потрібно підготувати до пайки. Якщо є флюс по алюмінію, можна спробувати паяти з ним, якщо немає. обробити майданчики бормашинкой до міді. Вся плата комутатора має відмінний тепловідвід, тому перед пайкою пластину потрібно нагріти до температури градусів в 150. 180, інакше надійно припаяти провідники буде практично неможливо. Місця пайки потрібно покрити будь-яким лаком щоб уникнути появи корозії. Закінчивши пайку провідників ми отримуємо (сподіваюся) робочий МОЗ. До остаточного складання його непогано перевірити на стенді.

Якщо МОЗ все-таки не працює, то необхідний ремонт плати комутатора (якщо, природно, у Вас свідомо справні котушки). Необхідно перевірити проходження сигналу від входу до виходу. L497D1, якщо буде потрібно заміна, коштує близько 3 уе, BU931. близько 6 у.о. але намагатися міняти потужний транзистор у виконанні «на кристалі» недоцільно, а міняти на корпусних практично немає сенсу. буде важко забезпечити гарне охолодження і цей МОЗ все одно трохи пізніше згорить. Для розбираються в електронікою приведена схема комутатора МОЗ. Правда, відразу попереджаю. невідомо від якого з численних варіантів.

Якщо в результаті досліджень залишилася робоча плата комутатора без відповідної пари котушок. не варто впадати у відчай, на її основі можна зробити прекрасний тестер котушок запалювання. Потрібно тільки зробити невеликий генератор з регульованою частотою і оформити виріб в красиву коробочку. Тепер Ви можете перевіряти котушки від ГАЗ і ВАЗ (як відомо, всі «нові» моделі ВАЗ 21114, 21124, 11183, 11193 комплектуються котушками або індивідуальними котушками на свічці.

Нагадаю ще раз, все що описано вище. стосується МОЗ «старого» зразка, що випускається до 2003 року. з 09.2003 їм на зміну прийшов схемотехнически інший модуль (див. фото зліва. Подвійним клацанням миші його можна збільшити.). У цій модифікації використовується тільки одна мікросхема L497, що працює відразу на обидва канали. Для управління вибором каналу використовується мікросхема HCC4001B, що представляє собою 4 елементи 2 І-НЕ. Цей модуль успадкував всі дитячі хвороби свого попередника. невисоку надійність і великий розкид за параметрами. Котушка МЗ (їх в модулі дві) є звичайним підвищує трансформатором. Нижче на фото Ви можете ознайомитися з його конструкцією.

ознаки несправності

Відразу дві вбудованих котушки виходять з ладу вкрай рідко, тому запустити роботу двигуна з несправним блоком швидше вдасться. Однак навіть недосвідчений водій відразу запідозрить недобре. Проявиться несправність наступним чином:

нестійкий (плаваючий) холостий хід;
двигун з працею набирає обертів;
характерний звук роботи мотора (троение);
ривки при наборі швидкості (в русі).

Експлуатація автомобіля при такій поломці можлива (доїхати до гаража або автосервісу), але небажана без крайньої потреби.

Подібні ознаки нестабільної роботи двигуна можливі при цілому ряді інших несправностей запалювання або подачі палива. Щоб диференціювати можливі поломки, слід визначити працездатність блоку запалювання. Незайвим буде перевірити і контакти приходять до пристрою проводів, а також їх цілісність.

демонтаж модуля

Вимкніть мінусовій провід від акумуляторної батареї.
Зніміть пластикову кришку, яка закриває двигун.
Зніміть дроти зі свічок запалювання.
Від’єднайте дроти від модуля запалювання. Їх нумерація позначена на спеціальних білих кільцях. А номер циліндра вказано на корпусі модуля запалювання.
Вимкніть роз’єм від модуля запалювання.
За допомогою головки на 10, відкрутіть три гайки, на яких тримається шуканий нами блок.
Акуратно зніміть його, після чого можна приступати до подальшої роботи.

Тепер переходимо безпосередньо до роботи з модулем:

Відкрийте алюмінієву пластину на модулі запалювання. Для цього знадобиться плоска викрутка.
Усередині ви знайдете невелику друковану плату з елементами електроніки. Її покривають прозорим шаром силікону, який доведеться видалити.
Також там присутні дроти, якими здійснюється з’єднання плати з контактами роз’ємів. Вони виконані з алюмінію, тому здатні швидко рватися.
Всі дроти від контактів відривайте, не бійтеся. На їх місце будуть встановлені інші. До речі, фахівці рекомендують використовувати багатожильні проводи, що застосовуються в комп’ютерних мишок.
Схема модуля запалювання включає в себе два комутатора і два потужних трансрезістора. Якщо ви вирішите поміняти ці елементи, то необхідно знати, що комутатори використовуються виробництва SGS-THOMSON (модель L497D1), а транзистори типу BU931.
Контакти виконані з алюмінію, тому вам буде потрібно спеціальний флюс для роботи з цим металом.
Проводок припаюємо до плати. До колекторів транзистора паяти складніше, оскільки їх покривають спеціальним матеріалом, пайка яких проблематична. Тому постарайтеся максимально акуратно приховати верхнє напилення з елемента. Щоб паяльник не передавав все тепло на пластину, помістіть її на плиту, нагрійте до 180 градусів за Цельсієм.
Припаяйте проводки до контактів на модулі, щоб вони були максимально короткими.
Місця, де ви паялі, покрийте лаком. Підійде звичайний лак для нігтів, запозичений у вашої дружини.
Перевірте, чи працює модуль запалювання.
Якщо все добре, обмажте внутрішню поверхню спеціальним автогерметиком, після чого виконайте збірку в зворотній послідовності.
По завершенню збирання проводки повинні розташовуватися досить вільно. Переконайтеся, що всередині коробки їх не розтиснув і цілісність з’єднань не порушена.

Виконати подібний ремонт модуля запалювання на ВАЗ 2110 своїми руками не складе особливих труднощів

Але проявіть обережність, дійте акуратно і послідовно

Особливу увагу приділіть процесу пайки

Але врахуйте, ми розглянули проблему поганих контактів. Вона є не єдиною для «десятки». Можливо, буде потрібно терморегулятори модуля запалювання на ВАЗ 2110. Для цього краще звертатися до фахівців.

Якщо причина несправності криється в іншому, тоді висока ймовірність того, що модуль запалювання ВАЗ 2110 на 8 клапанів краще просто замінити на новий. Пошуки можуть затягнутися, так і не давши результату. А заміна елемента повністю вирішить проблему, що склалася.

Можливі причини поломки

Слабким місцем котушок запалювання і модулів є вторинна обмотка, яка генерує імпульс високої напруги. У ній може відбутися обрив витка або пробою. Призводять до такого явища наступні фактори:

використання неякісних або невідповідних за параметрами свічок;
експлуатація при непрацюючих проводах високої напруги;
часті спроби перевірити іскру.

Високовольтажний імпульс, що виникає у вторинній обмотці, повинен бути реалізований (витрачений). Якщо цього не відбувається (при порушенні цілісності дроти високої напруги, наприклад), високоенергетичний електричний імпульс шукає вихід. Знайде він його, з великою часткою ймовірності, в тонкій вторинній обмотці.

Часто несправність модуля виникає при порушенні цілісності неякісним заводським пайки проводів, що йдуть на елементи комутатора. Таке відбувається від вібрації. Також причиною непрацюючих котушок може стати банальне порушення контакту у вхідному роз’ємі. Ще одним фактором, що призводить до несправності блоку запалювання, часто стає волога, яка потрапляє на пристрій під час миття або водіння в нестандартних умовах.

демонтаж модуля

Вимкніть мінусовій провід від акумуляторної батареї.
Зніміть пластикову кришку, яка закриває двигун.
Зніміть дроти зі свічок запалювання.
Від’єднайте дроти від модуля запалювання. Їх нумерація позначена на спеціальних білих кільцях. А номер циліндра вказано на корпусі модуля запалювання.
Вимкніть роз’єм від модуля запалювання.
За допомогою головки на 10, відкрутіть три гайки, на яких тримається шуканий нами блок.
Акуратно зніміть його, після чого можна приступати до подальшої роботи.

Тепер переходимо безпосередньо до роботи з модулем:

Відкрийте алюмінієву пластину на модулі запалювання. Для цього знадобиться плоска викрутка.
Усередині ви знайдете невелику друковану плату з елементами електроніки. Її покривають прозорим шаром силікону, який доведеться видалити.
Також там присутні дроти, якими здійснюється з’єднання плати з контактами роз’ємів. Вони виконані з алюмінію, тому здатні швидко рватися.
Всі дроти від контактів відривайте, не бійтеся. На їх місце будуть встановлені інші. До речі, фахівці рекомендують використовувати багатожильні проводи, що застосовуються в комп’ютерних мишок.
Схема модуля запалювання включає в себе два комутатора і два потужних трансрезістора. Якщо ви вирішите поміняти ці елементи, то необхідно знати, що комутатори використовуються виробництва SGS-THOMSON (модель L497D1), а транзистори типу BU931.
Контакти виконані з алюмінію, тому вам буде потрібно спеціальний флюс для роботи з цим металом.
Проводок припаюємо до плати. До колекторів транзистора паяти складніше, оскільки їх покривають спеціальним матеріалом, пайка яких проблематична. Тому постарайтеся максимально акуратно приховати верхнє напилення з елемента. Щоб паяльник не передавав все тепло на пластину, помістіть її на плиту, нагрійте до 180 градусів за Цельсієм.
Припаяйте проводки до контактів на модулі, щоб вони були максимально короткими.
Місця, де ви паялі, покрийте лаком. Підійде звичайний лак для нігтів, запозичений у вашої дружини.
Перевірте, чи працює модуль запалювання.
Якщо все добре, обмажте внутрішню поверхню спеціальним автогерметиком, після чого виконайте збірку в зворотній послідовності.
По завершенню збирання проводки повинні розташовуватися досить вільно. Переконайтеся, що всередині коробки їх не розтиснув і цілісність з’єднань не порушена.

Стаття в тему: Чіп-тюнінг ВАЗ 2114, 2113, 2115: краще зробити самому або в сервісі?

Виконати подібний ремонт модуля запалювання на ВАЗ 2110 своїми руками не складе особливих труднощів

Але проявіть обережність, дійте акуратно і послідовно

Особливу увагу приділіть процесу пайки

Призначення і розташування

Як сказано вище, МОЗ є одним з основних пристроїв в системі запалювання. Звичайно ж, якщо задуматися, то всі компоненти системи дуже важливі, оскільки від них залежить якість роботи силового агрегату в цілому. Але якщо цей вузол починає працювати з перебоями то в двигуні перестануть працювати як мінімум два циліндра, а то і всі чотири. Це обумовлено тим, що сам модуль складається з двох котушок, при цьому одна з них забезпечує подачу струму на перший і четвертий циліндри, а друга. на другий і третій. Відповідно, якщо одна котушка виходить з ладу, це призведе до того, що два циліндра виявляться непрацездатними, що вплине на роботу мотора в цілому.

Призначення даного пристрою полягає в тому, що воно перетворює напругу, що подається від преривательного пристрою в високовольтний сигнал. Цей імпульс, відповідно, подається на свічки циліндрів в певному порядку. Він використовується для запалення горючої суміші в циліндрах двигуна, що сприяє його нормальному запуску і роботі.

Sources:

http://standart-ural.ru/remont/kak-proverit-modul-zazhiganiya-na-vaz-2112-16-klapanov-multimetrom
http://autogearspb.ru/diagnostika-i-obsluzhivanie/kak-proverit-rabotu-modulya-zazhiganiya-na-vaz-2112.html
http://nralira.ru/modul-zazigania-vaz-2112/