Як перевірити генератор ВАЗ 2107 інжектор

В яких ситуаціях необхідна заміна

Знос елемента характерний такими проявами, як тріщини або надриви полотна, стершиеся зубця і нерівні краї. Якщо ви проігноруєте настільки плачевний стан дуже важливого елементу, це відгукнеться для вас перегрівом і закипанням движка, самостійна робота акумулятора, що призведе до його якнайшвидшої розрядки.

При сильної зношеності ремінь подає і шумові ознаки власникові. починає свистіти, особливо при малих обертах. Ще однією причиною свистячого ременя може виявитися потрапляння води на його полотно, що відбувається через зношеність патрубків охолоджувальної системи. тосол починає підтікати.

Деякі ремені. дубові. свистять, коли заводиться машина в морозну погоду, а після прогріву і звук втрачається. Слабенька натяжка виражається свистом, але в такому випадку досить легко перетягнути.

як зняти генератор з автомобіля ВАЗ традиційного модельного ряду.

Детальніше: 2107.html Підписуйтесь!

Ремонт і перебирання генератора ВАЗ-2107 37.3701

В даному матеріалі мова піде про те, як відремонтувати і перебрати генератор ВАЗ-2107 марки 37.3701. Даний мануал підійде практично до всіх класичним генераторів, Г-222 і іншим. Принципи збирання та розбирання у всіх однакові. Головне при таких роботах запастися якісним запасними частинами, бо найскладніше і трудомістка тут. сам процес роботи, і тому прикро буде перебирати і розбирати генератор заново через те, що там через місяць зашумить підшипник або знову вигорить діодний міст. Нам в ідеалі знадобиться універсальний знімач (я особисто замість нього використовував знімач тяг, не дуже зручно виявилося але повозившись зняв їм підшипник, можна обійтися і без нього). Так само добре мати під рукою щітку по металу або щітки у вигляді насадок на дриль. Вобщем, поїхали

Почистимо генератор щіточкою від бруду. І відкручуємо гайку шківа. Кладемо генератор щоб шків уперся в підлогу, одягаємо на гайку ключ на 19 і притримуючи однією рукою шків від провертаючи, наносимо по ключу сильні і різкі удари молотком. Шків звичайно буде провертатися але і гайка в кінцевому підсумку почне відкручуватися, я стукав так хвилини 2-3

Ключем на 10 відкручуємо чотири болта і виймаємо шпильки стягують генератор.

далі на жаль кілька фоток загубилися але на словах поясню. на фото вище на валу видно шпонку яка утримує шків від провертання. Так ось за допомогою зубила треба вибити цю шпонку. Ставимо генератор валом в верх. З верху в низ ставимо на шпонку зубило і несильними ударами молотка вибиваємо її. Вибивши її знімаємо передню кришку генератора. Якщо йти буде туго піднімаємо генератор на вазі легенько б’ємо по балу молотком. Кришка зніметься легко. Далі знімаємо з генератора реле регулятор. І в через отвір під реле через вибивання вибиваємо ротор.

Наносимо кілька сильних ударів, провертає ротор, наносимо ще кілька ударів і так по колу поки не виб’ємо.

Далі головкою на 8 відкручуємо три гайки кріплення статора і діодного моста

Тут зверніть увагу якщо болти почнуть провертатися треба притримати їх пассатижами з іншого боку кришки

І знімаємо статор. Мені щоб його зняти довелося трохи полити стики WD-40 і легкими ударами молотка акуратно вибити його. Після зняття статора виймаємо діодний міст, відкрутивши конденсатор, якщо ви цього ще не зробили. Далі треба вдушену задній підшипник ротора, краще робити це універсальним знімачем але я випресовивал знімачем рульових тяг.

Далі беремо передню кришку і відкручуємо стягують пластини. Болти там законтрите і гайки можуть пошкодиться при відкручування (для цього ми і брали 4 гайки на 8), але у мене вони залишилися цілими. При відкручування знову таки болти випадають з пазів і починають прокручуватися, тому притримуємо їх з іншого боку. Знімаємо пластини і через оправлення випресовиваем підшипник

Ну ось генератор повністю розібраний, чистимо все щіткою по металу, так само мені при чищенні подекуди ПОНАБ ніж і шкурка, просто ними зручніше зішкребти великі відкладення бруду. Нові запчастини. Конденсатор, два підшипника і діодний міст, у вас тут може бути в добавок реле регулятор але у мене воно тож нове було.

До речі зверніть увагу з 1996р змінено місце виведення контакту 61. У мене старий діодний міст був старого зразка

Різниця видно на фото, на старому контакт на дроті а на новому вшитий в діодний міст.

Підшипники запресовувати назад через оправлення, тут є один дуже важливий момент. запрессовивая задній підшипник на ротор оправлення треба ставити тільки на внутрішнє кільце підшипника, а запрессовивая передній тільки на зовнішню. інакше ви можете просто пошкодити підшипник при запресовуванні. Збираємо генератор в зворотній послідовності. Якщо у вас був доданий міст старого зразка то висновок 61 буде погано проходити в отвір в задній кришці, мені довелося допрацювати отвір напилком

До речі раджу прошкуріть посадкову площину конденсатора для кращого контакту (видно на фото вище. Ротор забиваємо назад несильними ударами молотка, для того щоб не пошкодити різьблення я надів на вал головку.

При зборі накладок переднього підшипника не забуваємо законтрить болти зубилом.

Виникли питання? Гайда на форум в клуб ВАЗ класики, допоможемо чим зможемо!

Як можна перевірити генератор на ВАЗ-2107

Пристрій і схеми електроустаткування ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Діагностика електрообладнання LADA 2105. Інструкції з ремонту електроустаткування: системи запалювання, стартера LADA 2104. Експлуатація генератора, акумулятора, очищувача. Схема LADA 2107.

ВАЗ 2105. розбирання і ремонт генератора 372.3701

Розбирання генератора серії 372.3701 на автомобілі ВАЗ 2105 виконують для ремонту з метою заміни поламаних елементів. Підготуйте стандартний набір інструментів, так само буде потрібно трьох променевої знімач для підшипника, металева оправлення для запресовування нових підшипників. При наявність всього необхідного, виконайте наведену нижче послідовність дій:

• В першу чергу зі шківа необхідно зняти крильчатку. Для цього утримуємо ротор від провертання, встановивши викрутку між лопатями крильчатки і впершись її в корпус генератора за типом важеля.
• Відкручуємо гайку кріплення крильчатки, знімаємо її і розташовані під нею обмежувальні шайби і сегментну шпонку на валу.
• Тепер необхідно зняти регулятор напруги. Від’єднуємо від нього колодку з живлять проводами.
• Після чого хресний викруткою відкручуємо два гвинти його кріплення до корпусу генератора.
• Виймаємо регулятор зі свого посадкового місця і прибираємо в сторону, щоб він не заважав.
• Тепер необхідно зняти кришку генератора. Для цього торцевої головкою на десять відкручуємо чотири гайки кріплення кришок і виймаємо болти.
• Наголошуємо кришку в дерев’яний брусок, після чого гумовим молотком або звичайним (через дерев’яну проставку) наносимо легкі удари в торець вала, тим самим спресовуючи з нього підшипник передньої кришки, який так само залишається на своєму місці.
• Знімаємо кришку і розташовану під нею дистанційну втулку.
• Якщо необхідно виробляємо заміну підшипника кришки. Для цього торцевої головкою на вісім відкручуємо і знімаємо чотири гвинти кріплення його кришки.
• Після чого, відповідної по діаметру оправкой Випрессовиваемие підшипник.
• Знімаємо ротор. Перевертаємо генератор задньою кришкою до верху і встановлюємо його на дерев’яні прокладки.
• Беремо невелику трубку з м’якого металу і через отвір, де був встановлений регулятор напруги, наносимо легкі удари по ротору.
• При необхідності заміни підшипника ротора, використовуємо трьох променевої знімач.
• Тепер необхідно зняти статорних обмотку з корпусу генератора. Для цього з внутрішньої частини торцевих ключем на вісім відкручуємо гайки кріплення випрямного блоку, які так само є кріпленням для висновків обмоток статора.
• Виймаємо два болта і витягаємо статор з корпусу.
• Глибокої торцевої головкою на десять відкручуємо гайку виведення «30» і знявши її, знімаємо розташовану під нею ізолюючу прокладку.
• Після чого знімаємо випрямний блок з корпусу.
• Відкручуємо гвинт кріплення і знімаємо конденсатор.

На цьому ремонтні роботи з розбирання генератора 372.3701 на автомобілі ВАЗ 2105 завершені. Проведіть необхідний ремонт і заміну вийшли з ладу, після чого збірку виконайте в зворотній послідовності.

генератор, заміна і дефектовка

Генератор 37.3701. Очистіть і продуйте генератор стисненим повітрям. Застопорьте шків генератора захопленням, що входять в комплект пристосування 67.7823.9504, відверніть гайку кріплення шківа і знімачем спресуйте шків. Зніміть шпонку і конічну шайбу шківа.В комплект пристосування 67.7823.9504 входить звичайний знімач і захоплення. Останній складається з двох сталевих півкілець, які вкладають в струмок шківа. Півкільця мають таке ж перетин, як і ремінь приводу генератора. З одного боку вони з’єднані шарнірно, а з іншого забезпечені важелями, які стискаються однією рукою при знятті шківа.

Деталі генератора ВАЗ 2107. 37.3701: 1. регулятор напруги в зборі з щіткотримачем у генераторів випуску з 1996 р.; 2. регулятор напруги і щіткотримач у генераторів випуску до 1996 р.; 3. колодка виведення додаткових діодів; 4. ізолюючі втулки; 5. випрямний блок; 6. контактний болт; 7. статор; 8. ротор; 9. дистанційна втулка; 10. внутрішня шайба кріплення підшипника; 11. кришка з боку приводу; 12. шків; 13. зовнішня шайба кріплення підшипника; 14. стягнутий болт; 15. передній шарикопідшипник ротора; 16. втулка; 17. кришка з боку контактних кілець; 18. буферна втулка; 19. підтискної втулка; 20. конденсатор

Від’єднайте дріт від штекера “В” регулятора напруги. Від’єднайте дроти регулятора і конденсатора від клеми “30” генератора ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107 і відверніть гвинти кріплення регулятора напруги. У генераторів випуску до 1996 р, щоб не зламати щітки при знятті щіткотримача, вставте лезо викрутки між корпусом регулятора 2 і щіткотримачем і частково висуньте регулятор з генератора, залишивши на місці щіткотримач генератора ВАЗ 2105. Після цього нахиліть і витягніть регулятор спільно з щіткотримачем з генератора. Зніміть конденсатор 20, відвернувши гвинт крепленія.Отверніте гайки стяжних болтів 14 і зніміть кришку 11 генератора і ротор 8. Відверніть гайки болтів, що з’єднують наконечники діодів з висновками обмотки статора і витягніть статор 7 з кришки 17 генератора.Отверніте гайку контактного болта 6, від’єднайте від колодки 3 штекер проводу додаткових діодів і зніміть випрямний блок 5.

Деталі передньої частини генератора Г-222: 1. кожух; 2. регулятор напруги; 3. підстава; 4. щіткотримач із щітками; 5. кришка генератора з боку контактних кілець; 6. колодка штекера центрального виведення обмотки статора; 7-вивід “15” генератора (висновок “Б” регулятора напруги)

Генератор Г-222 розбирається в такому ж порядку. Для зняття регулятора напруги треба відвернути гвинти кріплення і зняти кожух 1 в зборі з регулятором 2, підставою 3 і щіткотримачем 4. Потім, відвернувши гвинти, роз’єднати регулятор, підстава та щіткотримач з щеткамі.Дальше розбирання генератора ВАЗ 2104 Г-222 аналогічна розбиранні генератора 37.3701.

Процес заміни ременя своїми руками

передній частині

Отримавши доступ до необхідного елементу, огляньте його. Заміна ременя генератора на ВАЗ 2107 то подивіться відео заміна зчеплення ВАЗ 2107. Якщо немає ніяких візуально помітних пошкоджень на полотні, просто перевірте натягнення, можливо, воно ослабло. Ремінь генератора. Заміна ременя генератора ВАЗ 2107. Перевірка натягу ременя генератора ВАЗ 2107 щоб перевірити натяг ременя генератора необхідно за допомогою лінійки визначити величину прогину на ділянці між шківом помпи і коленвала. Це легко зробити, досить притиснути ремінь пальцями, симітіровав тиск приблизно в 10 кг, і вже по відстані прогину зможете визначити, в допустимому чи тонусі знаходиться елемент. Граничні норми в більш вузькому місці. це 10-15 мм, а в тих, де ширше простір між шківами. 12-17 мм.

Знімати ремінь зі шківів потрібно тільки в разі повної заміни, для перетягування цього не потрібно робити. У нижній частині авто відверніть на один оборот гайку, що кріпить знизу генератор. В підкапотному просторі звільніть на кілька оборотів гайку верхнього кріплення того ж пристрою. Ні в якому разі не вивертайте повністю кріпильні елементи, тільки звільніть, поки ті не почнуть вільно повертатися.

Для зняття ременя вам знадобиться трохи притиснути генератор до двигуна, але ні в якому разі не робіть це голими руками. Заміна задніх гальмівних дисків Ford Focus 2 відео зняття і заміна передніх і задніх гальмівних дисків FORD FOCUS, як поміняти задні стійки на ВАЗ 2112 своїми руками відео, запобіжник. Потім зніміть ремінь. Почати потрібно з самого верхнього шківа, а потім з інших. Тільки в такому порядку вийде легко витягти елемент. На інжекторних моделях авто знадобиться ще і зняти датчик положення коленвала, інакше він завадить вилучення ременя.

Після виконаних маніпуляцій знову перевірте натягнення ременя по вже описаному раніше методу.

Щоб надіти новий ремінь, необхідно володіти знанням деяких нюансів даного процесу. Наприклад, один з найважливіших моментів: надягати ремінь потрібно, починаючи зі шківа коленвала, потім на генераторний шків, і лише на завершення. на помповий.

Завдяки відеоінструкції ви можете більш детально і наочно дізнатися, як змінювати або перетягувати ремінь генератора, якщо плануєте це робити своїми руками вперше.

виставляємо запалювання

Ще однією важливою проблемою серед власників ВАЗ 2107, що мають систему інжектор, є те, як точно виставити запалювання.

Як відомо, у таких моделей все управління двигуном здійснюється електронікою, тому для такої роботи вам буде потрібно комп’ютер, установка на ньому спеціальної програми для двигуна інжекторного авто, тестер, а також ключі і викрутки.

как просто проверить регулятор напряжения

Насамперед включіть запалення і масу, щоб переконатися в роботі електронасоса. Якщо він не заробив, то перевірте яка керує ним реле.

Блимає лампочка несправності? Підключіть до бортового комп’ютера авто свій персональний ноутбук зі спеціальною програмою, щоб спробувати встановити причину за допомогою доступних даних.

У разі справної роботи двигуна, слід його завести і перевірити дросельне пристрій: датчик положення дросельної заслінки, рівень відкриття дроселя (не більше 1%) і проходять дроти. Виміряйте тестером, яка напруга у датчика (воно не повинно перевищувати 0,55 вольт), і бортової мережі (її напруга повинна перевищувати 12 вольт).

Знову зробите ці ж дії, але вже з натиснутою до упору педаллю газу. Тепер всі свідчення повинні змінитися, так як напруга датчика в нормі становить приблизно 4-4,5 вольт, а відкриття дроселя коливається близько 90%. Налаштуйте дросель до повного відкриття і відключіть додатковий потік повітря, а після заведіть двигун і зафіксуйте половинне відкриття заслінки. Тепер слід скорегувати дросель по повного закриття отвору.

Як бачите, немає нічого складного ні в самостійній установці котушки, ні в тому, щоб виставити запалювання на даній моделі авто. Тепер ви можете вирішити самі, чи звертатися вам до фахівців чи ні. Пам’ятайте, що вчасно здійснюючи невеликі перевірки і дрібний ремонт ВАЗ 2107, ви завжди будете впевнені в надійності свого «залізного коня».

Модуль запалювання ВАЗ 2107 (інжектор). вузол, несправності якого досить важко діагностувати. На проблеми роботи модуля звертають увагу лише після появи серйозних збоїв в роботі двигуна. Якщо двигун не запускається, варто спробувати налаштувати запалювання. При нерівній роботі двигуна може вимагатися серйозна перевірка працездатності модуля запалювання ВАЗ 2107.

Запалювання являє собою електронну систему для перетворення низької напруги бортової мережі автомобіля в високе та подачі останнього на електроди свічок запалювання.

Як перевірити генератор ВАЗ 2107: винна обмотка?

Перевіряємо позитивні діоди: позитивний щуп до висновку «30», а негативний. до болта випрямного блоку. Близьке до нуля опір говорить про те, що стався пробій одного або відразу декількох діодів. Висновок: для вирішення вашої проблеми необхідно перевірити 1) приводний ремінь 2) обмотку збудження 3) діодний міст

Для виконання роботи потрібно мультиметр.

Знімаємо генератор з автомобіля (Washing machine. С. 184, «Генератор. зняття і установка»).

Дрантям очищаємо зовнішню поверхню генератора від бруду.

Приєднавши позитивний щуп омметра до висновку «30», а негативний щуп до корпусу генератора, перевіряємо на «пробою» діоди генератора.

Якщо омметр показує опір близьке до нуля, стався пробій одного або декількох діодів або замикання обмотки статора на корпус.

Приєднавши позитивний щуп омметра до висновку «30», а негативний. до одного з болтів кріплення випрямного блоку, перевіряємо позитивні діоди.

Якщо омметр показує опір, близьке до нуля, значить стався пробій одного або декількох діодів.

Приєднавши позитивний щуп омметра до одного з болтів кріплення випрямного блоку, а негативний. до корпусу генератора, перевіряємо на «пробою» негативні діоди генератора. Якщо омметр показує опір, близьке до нуля, значить стався пробій одного або декількох діодів.

Для перевірки конденсатора знімаємо його з генератора (Washing machine. Нижче «Ремонт»). При приєднанні щупів омметра до висновків конденсатора опір має зменшитися, а потім поступово зрости.

Для перевірки регулятора знімаємо його з генератора (Washing machine. Нижче «Ремонт»). При натисканні на щітки, вони повинні вільно переміщатися в пазах, бути пружними. Виступаніє щіток у вільному стані з щіткотримача повинна бути не менше 5 мм, в іншому випадку замінюємо регулятор.

Висновок «В» регулятора напруги з’єднуємо з позитивним висновком акумуляторної батареї, а негативний висновок (показаний стрілкою А). з «масою». Вольтметром вимірюємо напруга на контактах щіткового вузла.

Якщо напруга відсутня, значить регулятор несправний.

Приєднавши один контакт омметра до корпусу, а інший до контактному кільцю ротора, перевіряємо відсутність замикання обмотки ротора на корпус генератора.

Якщо омметр показує опір, близьке до нуля, значить сталося замикання.

Как проверить ГЕНЕРАТОР на автомобиле (ВАЗ)

Несправні ротор, статор, конденсатор або регулятор напруги необхідно замінити. При несправності одного діода замінюємо випрямний блок в зборі.

Для виконання роботи будуть потрібні: дво- або трехзахватний знімач, оправлення для випрессовиванія переднього підшипника, оправлення для запресовування заднього підшипника.

Утримуючи викруткою ротор від обертання, торцевих ключем на 19 мм відвертаємо гайку кріплення шківа і крильчаткивентилятора.

Знімаємо з вала деталі шківа, крильчатку вентилятора, сегментну шпонку і обмежувальні шайби.

Для зняття регулятора напруги від’єднуємо від нього колодку дроти.

Хрестовій викруткою відвертаємо два гвинти кріплення регулятора напруги.

Виймаємо регулятор напруги в зборі зі щітковим вузлом з корпусу генератора.

Торцевих ключем на 10 мм відвертаємо чотири гайки кріплення кришок генератора і виймаємо сполучні болти.

Спершись передню кришку генератора на дерев’яний брусок, легкими ударами по валу спресовувати її зі статора.

Знімаємо кришку генератора і дистанційну втулку.

Перевіряємо технічний стан переднього підшипника. Утримуючи кришку, похитує і повертаємо в обох напрямках внутрішнє кільце підшипника. Обертання підшипника повинно бути плавним, осьової люфт незначним. Несправний підшипник замінюємо.

При заміні переднього підшипника торцевих або накидним ключем на 8 мм відвертаємо чотири гайки. Якщо гайки не вертається, то сточуємо раскерненние кінці болтів.

Після установки болтів і затягування гайок кінці болтів необхідно раскерніть. Якщо довжини болтів не вистачає для їх раскерніванія, то замінюємо болти.

Виймаємо болти і знімаємо внутрішню і зовнішню шайби кріплення підшипника.

Підходящої по діаметру оправкой Випрессовиваемие підшипник.

Спершись краю задньої кришки генератора (наприклад на два дерев’яні бруски), вибиванням з м’якого металу вибиваємо ротор.

Перевіряємо технічний стан заднього підшипника. Кочення підшипника повинно бути плавним, осьової люфт. незначним. При швидкому обертанні зовнішнього кільця не повинно бути шуму. Несправний підшипник замінюємо.

При необхідності заміни підшипника, знімачем спресовувати його з валу ротора.

Торцевих ключем на 8 мм з подовжувачем відвертаємо три гайки кріплення випрямного блоку і висновків обмотки статора.

Вийнявши два болта, витягаємо статор з кришки.

Ізоляція проводів обмотки статора повинна бути без слідів перегріву.

Торцевих ключем на 10 мм з глибокої головкою відвертаємо гайку виведення «30» і знімаємо ізолюючу шайбу A.

Хрестовій викруткою відвертаємо гвинт кріплення конденсатора і знімаємо його. Витягуємо з отвору в кришці третій болт (Б) кріплення випрямного блоку.

Очищаємо деталі генератора від бруду і пилу, продуваємо стисненим повітрям, металеві деталі (крім підшипників) промиваємо уайт-спіритом або гасом.

Оправленням, що збігається по діаметру з внутрішнім кільцем, легкими ударами напресовують новий підшипник на вісь ротора.

Перевіряємо посадкові отвори підшипників в кришках. Отвори не повинні бути деформовані, на їх поверхнях повинні бути відсутніми задираки. При необхідності надфілем або шабером відновлюємо фаску крайок отворів. Тріснуті кришки замінюємо.

Неспіввісність отворів в вушках кришок генератора повинна бути не більше 0,4 мм. При складанні, для взаємної орієнтації кришок, використовуємо кріпильний болт і буферну втулку.

Збірка генератора виконується у зворотній послідовності.

Знімаємо генератор з автомобіля (Washing machine. «Генератор. зняття і установка»).

Віджавши три пружинних фіксатора, знімаємо захисний кожух випрямного блоку.

Хрестовій викруткою відвертаємо два гвинти кріплення регулятора напруги.

Від’єднуємо від виведення регулятора напруги колодку дроти і знімаємо регулятор.

Накидним ключем на 8 мм відвертаємо три болта (1), що з’єднують висновки обмоток статора з блоком випрямлячів, і ще один болт (2), що кріпить випрямний блок (запам’ятайте, як встановлено ізолюючі і наполегливі шайби).

Обережно відгинаємо в бік дроту висновків обмотки статора.

Хрестовій викруткою відвертаємо гвинт кріплення конденсатора.

Знімаємо випрямний блок разом з конденсатором. Торцевих ключем на 10 мм відвертаємо дві гайки контактного болта. Знімаємо з болта дистанційну і ізолюючі втулки, виймаємо болт з випрямного блоку і знімаємо з контактного болта наконечник конденсатора.

Маркером наносимо мітки взаємного розташування передньої і задньої кришок генератора (для спрощення збірки).

Торцевих ключем на 8 мм відвертаємо чотири болти, що стягують передню і задню кришки генератора.

Шлицевой викруткою акуратно розсовуємо кришки генератора.

Від’єднуємо задню кришку разом зі статором від передньої кришки.

Для визначення технічного стану заднього підшипника покачайте з боку в бік і енергійно покрутіть його зовнішнє кільце. Підшипник не повинен мати значного люфту, а кільце має вільно обертатися без заїдань і сторонніх шумів. Несправний підшипник необхідно замінити.

Маркером наносимо мітку на статорі (для позначення його положення щодо задньої кришки).

Виймаємо статор із задньої кришки генератора.

Для визначення технічного стану переднього підшипника, утримуючи рукою шків, покачайте з боку в бік і покрутіть передню кришку. Якщо підшипник заїдає, має значний люфт або при енергійному обертанні кришки шумить, то його необхідно замінити.

Завод-виробник рекомендує замінювати передній підшипник ротора разом з передньою кришкою генератора, так як він завальцован в кришці. Але, з огляду на те, що вартість підшипника значно нижче вартості нової передньої кришки і, тим більше, генератора в зборі, доцільно випрессовать і замінити несправний підшипник.

При необхідності заміни переднього підшипника генератора торцевих ключем на 24 мм відвертаємо гайку кріплення шківа, утримуючи шків розсувними пассатижами.

Знімаємо з вала ротора шків із пружинним (3) і плоскої (2) шайбами, дистанційну втулку (1).

Навертаються гайку кріплення шківа на різьблення вала ротора (урівень з торцем). Ударами молотка з гумовим бойком по гайці Випрессовиваемие ротор з переднього підшипника.

При необхідності заміни переднього підшипника генератора встановлюємо передню кришку в лещата (на губки лещат повинні бути надіті накладки з м’якого металу).

Підібравши відповідні оправлення з набору чашкового знімача (Washing machine. «Інструменти, пристосування і експлуатаційні матеріали»), Випрессовиваемие підшипник з посадкового гнізда в передній кришці.

При необхідності заміни заднього підшипника генератора закріплюємо ротор в лещатах з м’якими накладками на губах. Універсальним знімачем (Washing machine. «Інструменти, пристосування і експлуатаційні матеріали») спресовувати задній підшипник з валу ротора.

Перевіряємо обмотки статора: а) прикладаючи щупи омметра до контактних кілець ротора, перевіряємо обмотку збудження на відсутність обриву. Опір справної обмотки збудження має бути 5-10 Ом;

б) під’єднуючи щупи омметра до будь-якого контактному кільцю і до ротора, перевіряємо обмотку збудження на відсутність замикання на «масу». При справній обмотці ротора омметр повинен показати нескінченно великий опір.

Перевіряємо обмотки статора: а) по черзі під’єднуючи щупи омметра до висновків обмотки статора, перевіряємо обмотку на обрив. При відсутності обриву омметр буде показувати мале електричний опір (близько 10 Ом);

б) приєднавши щупи омметра до будь-якого висновку обмотки і до статора, перевіряємо обмотку статора на відсутність замикання на «масу».

Якщо короткого замикання немає, то омметр повинен показати нескінченно великий опір.

Справний напівпровідниковий діод проводить електричний струм тільки в одному напрямку. Діод несправний, якщо він не проводить струму або проводить струм в обох напрямках.

а) приєднуємо щуп позитивного висновку омметра (в режимі перевірки діодів) до загальної шині допоміжних діодів (1), а щуп негативного висновку. висновку перевіряється діода (2). Справний діод не повинен пропускати струм (опір прямує до нескінченності);

б) змінюємо щупи тестера місцями. Якщо діод справний, омметр повинен показати наявність опору (кілька сотень Ом). Аналогічно перевіряємо два інших допоміжних діода;

в) приєднуємо щуп негативного висновку омметра до пластині випрямного блоку, в яку запресований перевіряється діод, а щуп позитивного висновку. висновку діода. Справний діод не повинен пропускати струм (опір прямує до нескінченності);

г) міняємо щупи тестера місцями. Якщо діод справний, то омметр повинен показати опір в кілька сотень Ом).

Аналогічно перевіряємо інші силові діоди.

а) оглядаємо щітки регулятора напруги, переконуємося в їх рухливості. Якщо щітки обламані або сильно зношені (виступають з щіткотримача не більше ніж на 5 мм), або їх підклинює в щіткотримачі. регулятор напруги необхідно замінити;

б) для перевірки регулятора напруги збираємо найпростішу схему (Washing machine. нижче). До «масі» регулятора проводом приєднуємо негативний висновок джерела живлення, а до його висновку. позитивний. Контрольну лампу підключаємо до щіток регулятора напруги.

При приєднанні до регулятора напруги проводів, які подають напругу, суворо дотримуйтесь полярності. Неправильне під’єднання проводів виведе регулятор напруги з ладу.

Вольтметром контролюємо напруга, що подається на регулятор напруги;

Схема перевірки реле-регулятора: 1. мультиметр (в режимі вольтметра); 2. контрольна лампа; 3. «маса» регулятора напруги; 4. висновок регулятора напруги; 5. щітки

в) включаємо блок живлення і подаємо напругу 13 В на регулятор напруги. Контрольна лампа повинна спалахнути, бо свідчить про те, що при такій напрузі в бортовій мережі автомобіля струм збудження буде надходити на обмотку ротора генератора;

г) поступово піднімаємо напруга до тих пір, поки контрольна лампа не згасне. Напруга, при якому гасне контрольна лампа, має бути 14,5-14,7 В.

д) знижуємо подається напруга, поки контрольна лампа не загориться знову. Напруга, при якому включилася контрольна лампа, не повинно бути нижче 13,2 В.

Виміряти ємність конденсатора можна тільки спеціальним приладом. Переконатися в несправності конденсатора можна за допомогою омметра з межею вимірів не менше 1000 кОм.

Під’єднуємо до висновків конденсатора омметр і спостерігаємо за його показаннями. Якщо конденсатор не “пробитий», то при приєднанні до нього висновків приладу омметр в перший момент буде показувати невеликий опір, потім цей опір буде швидко збільшуватися, поки не стабілізується. Аналогічна зміна показань омметра повинно повторитися при зміні полярності приладу.

Несправні ротор, статор, конденсатор або регулятор напруги необхідно замінити. Якщо в випрямному блоці несправний один або кілька діодів, слід замінити блок в зборі.

Перед запрессовкой переднього підшипника генератора необхідно перевірити посадкове гніздо підшипника і при необхідності ножем або шабером відновити фаску там, де кромки отвору залишилися застрягання. При запресовуванні переднього підшипника в кришку зусилля необхідно передавати тільки на зовнішнє кільце підшипника.

Схема підключення генератора ВАЗ 2107

Цифрами від 1 і до 6 позначені головні елементи системи електропостачання:

блок монтажний з реле, а також запобіжниками.

прилад вимірювальний для контролю напруги.

Схема, порядок підключення високовольтних проводів ВАЗ.

Для початку визначимося, який з 4 циліндрів 1-ий?

1-ий циліндр у передньопривідних ВАЗ знаходиться ближче до ременя ГРМ. Якщо дивитися на двигун спереду. перший циліндр найлівіший). А далі все просто. зліва направо. 1, 2, 3, 4.

У задньопривідних ВАЗ Класика і Niva перший циліндр знаходиться ближче до переднього бамперу машини.

Як перевірити генератор ВАЗ 2107 інжектор

Home »Як перевірити генератор ВАЗ 2107 інжектор

Як перевірити генератор ВАЗ

Подальшу збірку генератора виконуємо в послідовності, зворотному розбиранні. При цьому поєднуємо мітки, нанесені на кришки і статор генератора. Остаточно затягуємо стяжні болти рівномірно, хрест-навхрест, в кілька прийомів по півоберта. Затягнувши болти, переконуємося в легкому обертання ротора (завдання ротора може бути через перекіс кришок). Перед затягуванням болтів кріплення обмоток статора переконуємося, що під їх головками встановлені ізолюючі шайби.

При установці регулятора напруги не прикладайте бічних зусиль до щіток.

Автомобільний генератор створений для забезпечення електрикою систем автомобіля. Звичайно, за умови, що двигун запущено. Є ще «на борту» авто акумуляторна батарея, але її запасу електроенергії надовго не вистачить. Споживання енергії зростає в темний час доби, коли вмикаються фари і працює аудіосистема.

Якщо генератор вийшов з ладу, нормальна експлуатація машини стає неможливою. У такому випадку необхідна його діагностика, щоб точно розуміти, що ж зламалося.

Генератор ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104

• – Технічна характеристика генератора
• – Усунення дефектів генератора
• – Перевірка генератора на стенді
• – Перевірка генератора осцилографом
• – Обмотка ротора генератора
• – Статор генератора
• – Діоди випрямного блоку генератора
• – Перевірка діодів у генератора
• – Регулятор напруги генератора
• – Конденсатор генератора
• – Етапи розбирання генератора
• – Етапи складання генератора
• – Щеткодержатель генератора
• – Підшипники ротора генератора
• – Додаткові діоди генератора

Налаштування на карбюраторних модифікаціях ВАЗ 2107

У всіх старих підручниках з обслуговування класичних моделей Жигулів описується спосіб установки моменту утворення іскри за допомогою лампочки, хоча досвідчені автомобілісти спокійно обходяться без неї. Чому так відбувається, ви зрозумієте в процесі прочитання даного матеріалу, новачкам же буде корисно ознайомитися зі старою перевіреною методикою.

Щоб правильно виставити запалювання «сімки», потрібно забезпечити одночасне виконання таких умов:

• насічка на шківі колінчастого вала стоїть навпроти довгої ризики, нанесеної на кришці газорозподільного механізму;
• при цьому кругла мітка, нанесена на шестерінки ланцюгового приводу розподільного вала, збігається з припливом на його корпусі;
• поршень 4-го циліндра завершив такт стиснення і знаходиться у верхній мертвій точці;
• контакти всередині трамблера розімкнуті;
• рухливий контакт бігунка звернений до нерухомого контакту на кришці розподільника, куди підключений кабель від свічки 4-го циліндра.

Примітка. На безконтактних системах в цей момент датчик Холла направляє сигнал комутатора, щоб той розірвав електричний ланцюг низької напруги, що призводить до виникнення високовольтного імпульсу на дроті, який веде до свічки 4-го циліндра.

На схемі показано, що відбувається в циліндрах при суміщенні міток

Лампочка застосовується з метою контролю моменту запалювання, для чого її потрібно підключити одним проводом до контакту «К» високовольтної котушки, а другим. до маси автомобіля. Слід знати, що в цей же момент поршень першого циліндра теж знаходиться в положенні ВМТ, тільки там відбувається не стиснення паливо-повітряної суміші, а випуск відпрацьованих газів після її згорання. Ось чому необізнані автолюбителі часто плутають перший циліндр з четвертим при установці запалювання.

Схема розташування міток на кришці газорозподільного механізму

Коли перераховані дії відбуваються одночасно, на електродах свічки 4-го циліндра проскакує іскровий розряд, про що свідчить спалах підключеної лампочки. Щоб домогтися виконання цих умов і правильно виставити запалювання, коректний:

• Поверніть ключем на 36 мм колінчастий вал, поєднавши насічку на шківі з довгою рискою на кришці ГРМ.
• Якщо в цей момент клапанна кришка двигуна знята, то краще орієнтуватися по мітці на шестерінки распредвала, виставивши її навпроти припливу корпуса.
• Візьміть розподільник запалювання, зніміть кришку і поверніть його вал, щоб поставити бігунок навпроти дроти, що веде до циліндру (на кришці є маркування номерів циліндрів). Вставте трамблер в отвір двигуна, утримуючи бігунок і корпус в цьому положенні, після чого зафіксуйте його гайкою під ключ 13 мм.
• Приєднайте дроти лампочки і включіть запалення поворотом ключа. Відпустіть гайку кріплення розподільника і повільно повертайте його за корпус, поки лампа не спалахне, вказавши на момент іскроутворення. Знову закріпіть трамблер.
• Вимкніть запалювання і переконайтеся, що в даний момент контакти всередині розподільника розімкнуті. Візьміть щуп на 0,35 мм і переконатися, що проміжок між ними, при необхідності відкоригуйте його, послабивши викруткою гвинти кріплення.

Мітки треба поєднати, повертаючи колінвал ключем

Примітка. Інструкція має на увазі, що перед початком робіт трамблер був демонтований з двигуна без поєднання міток.

Запалювання вважається виставлених правильно, якщо після установки кришки розподільника і підключення проводів вам вдасться запустити двигун, а далі потрібно налаштовувати кут випередження. Безконтактна система встановлюється таким же чином, за винятком перевірки зазору в контактній групі з огляду на її відсутності.

Мітка на шестерінки распредвала поєднується з припливом на корпусі

Важливий момент. У більшості випадків запалювання виставляється без зняття клапанної кришки, чому положення мітки на шестерінки не видно. Ви все виконали за інструкцією, але мотор не запускається. Значить, іскра подається в 4-й циліндр під час такту випуску, а стиснення в цей момент відбувається в першому циліндрі. Проблема вирішується просто:

• зніміть кришку трамблера;
• відкрутіть гайку його кріплення;
• витягніть розподільник з гнізда, поверніть бігунок рівно на 180 ° і вставте елемент назад;
• притисніть спідницю трамблера гайкою і поставте кришку.

Порада. Якщо мотор після цих дій не заведеться, але почне подавати ознаки життя, то проблема криється не в налаштуванні запалювання, а в несправності одного з елементів системи.

Генератор ВАЗ 2107: призначення і основні функції

Як і на будь-який інший машині, генератор на «сімці» працює в парі з акумулятором. Тобто це два джерела живлення в авто, кожен з яких використовується в своїх режимах. І якщо основне завдання АКБ. підтримувати працездатність електронних приладів в період, коли двигун вимкнений, то генератор, навпаки, виробляє струм тільки при працюючому моторі.

Основне завдання генераторної установки. виробляти електричну енергію, підживлюючи заряд акумуляторної батареї. Тобто багато в чому (якщо не в усьому) працездатність машини залежить від того, наскільки злагоджено працюють генератор і акумулятор.

Генераторні установки на ВАЗ 2107 випускають з 1982 року. Їх заводське маркування. Г-221А.

На всіх автомобілях ВАЗівської «класики», в тому числі і в моделі 2107, встановлювалися генератори Г-221А

Як поміняти таблетку на генераторі ВАЗ 2107

Заміна генератора у автомобіля ВАЗ 2107. явище досить рідкісне. Цей агрегат зазвичай працює без збоїв, і в ремонті не потребує. Однак справедливості заради варто відзначити, що і у нього трапляються несправності, для усунення яких потрібно негайний ремонт, а то і повної його заміна. Нижче перераховані найпоширеніші несправності генератора:

• Вихід зі строю діодного моста (випрямного блоку);
• Вихід зі строю обмотки статора (обрив, коротке замикання);
• Вихід зі строю обмотки збудження (обрив або коротке замикання);
• Знос або зависання щіток;
• Знос або заклинювання підшипників;
• Вихід зі строю регулятора напруги.

Дані несправності у ВАЗ 2107 досить просто діагностуються, чого не можна сказати про їх усунення. Наприклад, знос підшипників супроводжується появою шуму або стуку при роботі. Для того, щоб переконається, що причиною його появи є пошкодження підшипників генератора, слід послабити і зняти приводний ремінь і похитати / провернути шків. При наявності люфту або утрудненого обертання потрібно негайна заміна підшипників.

На відміну від описаної вище механічної проблеми, несправності електричної частини більш проблематичні з точки зору діагностики. Про те, що генератор ВАЗ 2107 не працює, сигналізує лампа заряду акумулятора. А ось причину такої несправності встановити буде складніше. Якщо ви не маєте достатнього досвіду поводження з автоелектронікою і спеціальними вимірювальними приладами, то краще довірити цю справу фахівцям.

Якщо ж ви відчуваєте, що в змозі вирішити проблему самостійно, то приступайте до первинної діагностики несправності. Для цього, як мінімум, необхідно мати під рукою мультиметр, яким можна буде виміряти напругу на виході генератора і виконати прозвонку обмоток ротора і статора.

Слід зазначити, що при межвитковое замикання в обмотці статора, можна обійтися без вимірювального приладу. При такій несправності генератор видає характерний виття. В інших випадках доведеться все ж зняти генератор, розібрати його і спробувати визначити причину несправності зсередини.

Технічні характеристики генератора Г-221А

На ВАЗ 2107 встановлювалися два види генераторів (карбюраторні і інжекторні), кожен з яких мав свою заводське маркування: 372.3701 або 9412.3701. Тому характеристики роботи пристроїв можуть відрізнятися, так як інжекторні моделі споживають більше електроенергії, відповідно, і потужність генератора повинна бути вище.

Всі генератори ВАЗ 2107 володіють однією і тією ж величиною номінальної напруги. 14 В.

Генератор для карбюраторного автомобіля має модифікацію 372.3701 і виконаний в алюмінієвому литому корпусі зі сталевими кріпильними елементами

Перевірка генератора ВАЗ 2107

Ні зарядки, горить лапочка, погана зарядка, розряджається акумулятор ВАЗ-2107. шукаємо причину і усуваємо її без спеціального обладнання своїми силами

заміна вироби

Заміна регулятора напруги на ВАЗ 2107 здійснюється дуже просто. Для цього потрібно викрутити два болтика за допомогою викрутки або ключа, що залежить від моделі генератора, після чого від’єднати клему, а потім витягти саму деталь, яка має вигляд, представлений на фото нижче.

Замінити регулятор напруги досить легко, при цьому навіть не потрібно знімати генератор. Перед проведенням робіт обов’язково потрібно відкинути клему «мінус» від акумулятора, щоб уникнути виникнення короткого замикання.

Замінити виріб можна на аналогічне, але рекомендується скористатися трирівневим регулятором. Він дозволяє забезпечити більш надійну стабілізацію, і три рівня вихідної напруги регульованих.

Щітковий механізм встановлюється на місце штатного реле, а коробочка з платою і перемикачем на три положення закріплюється в будь-якому місці підкапотного простору, але обов’язково з наявністю маси на стягнутий болт. Після заміни слід встановити перемикач у відповідне положення, в залежності від температурних умов.

Електрообладнання сучасного автомобіля являє собою складний комплекс приладів і пристроїв. Харчування бортової мережі здійснюється від акумулятора, а після запуску двигуна. від генератора. Цей пристрій працює справному стані забезпечує напругу в межах 14. 14,2 В. Перевірка генератора ВАЗ 2107 не тільки допоможе виявити його несправності, але і уникнути виходу з ладу акумуляторної батареї.

При недостатньому напрузі заряд її ставати неповним, що викликає падіння щільності електроліту. При низьких температурах таке явище може викликати замерзання рідини. Утворення кристалів льоду призводить до поступового руйнування пластин акумулятора. Для встановлення параметрів вихідної напруги генератор можна продзвонити звичайним мультиметром.

Що робити, якщо акумулятор «кипить»

Лампа гасне, стрілка вольтметра йде вправо в червоний сектор, в салоні різкий «хімічний» запах. На холостому ходу стрілка в зеленому секторі, але варто «газануть». йде вправо до упору. Це показує, що регулятор напруги (шоколадка) вийшов з ладу. Якщо таке сталося, їхати далі-собі дорожче! Може перегоріти все електрообладнання автомобіля, та й акумулятора дістанеться, електроліт буде «кипіти», пластини можуть покоробитися. Щоб добрати до місця ремонту, можна на час відключити генератор знявши провід з клеми «61» генератора. На хорошому акумуляторі можна проїхати досить довго, тільки не забудьте відключити зайві електропрібори- вентилятор печі, обігрів заднього скла, магнітолу і т.д. Фари або ходові вогні доведеться залишити.

У цій статті описаний простий спосіб визначення несправності генератора, регулятора напруги і з’єднань між ними. Про те як все це ремонтувати в наступній статті.