Как проверить генератор ВАЗ 2107 инжектор

Процесс замены ремня своими руками

фронтальной части

Получив доступ к необходимому элементу, осмотрите его. Замена ремня генератора на ВАЗ 2107 то поглядите видео замена сцепления ВАЗ 2107. Если нет никаких зрительно различимых повреждений на полотне, просто проверьте натяжение, может быть, оно ослабело. Ремень генератора. Замена ремня генератора ВАЗ 2107. Проверка натяжения ремня генератора ВАЗ 2107 чтоб проверить натяжение ремня генератора нужно при помощи линейки найти величину прогиба на участке меж шкивом помпы и коленвала. Это просто сделать, довольно придавить ремень пальцами, сымитировав давление примерно в 10 кг, и уже по расстоянию прогиба можете найти, в допустимом ли тонусе находится элемент. Предельные нормы в более узеньком месте – это 10-15 мм, а в тех, где пошире место меж шкивами – 12-17 мм.

Снимать ремень со шкивов необходимо исключительно в случае полной замены, для перетягивания этого не надо делать. В нижней части авто отверните на один оборот гайку, крепящую снизу генератор. В подкапотном пространстве ослабьте на несколько оборотов гайку верхнего крепления такого же устройства. Ни при каких обстоятельствах не выкручивайте вполне крепежные элементы, только ослабьте, пока те не начнут свободно поворачиваться.

Для снятия ремня для вас пригодится незначительно придавить генератор к движку, но ни при каких обстоятельствах не делайте это нагими руками. Замена задних тормозных дисков Форд Фокус 2 видео снятие и замена фронтальных и задних дисков тормозов Форд Фокус, как поменять задние стойки на ВАЗ 2112 своими руками видео, предохранитель. Позже снимите ремень. Начать необходимо с самого верхнего шкива, а позже с других. Исключительно в таком порядке получится просто извлечь элемент. На инжекторных моделях авто пригодится к тому же снять датчик положения коленвала, по другому он помешает извлечению ремня.

После проделанных манипуляций опять проверьте натяжение ремня по уже описанному ранее способу.

Чтоб надеть новый ремень, нужно обладать познанием неких аспектов данного процесса. К примеру, один из важных моментов: надевать ремень необходимо, начиная со шкива коленвала, позже на генераторный шкив, и только в окончание – на помповый.

Благодаря видеоинструкции вы сможете более детально и наглядно выяснить, как поменять либо перетягивать ремень генератора, если планируете это делать своими руками в первый раз.

ВАЗ 2105 – разборка и ремонт генератора 372.3701

Разборку генератора серии 372.3701 на автомобиле ВАЗ 2105 делают для ремонта с целью замены вышедших из строя частей. Подготовьте стандартный набор инструментов, так же будет нужно 3-х лучевой съемник для подшипника, железная оправка для запрессовки новых подшипников. При наличие всего нужного, проделайте нижеследующую последовательность действий:

• Сначала со шкива нужно снять крыльчатку. Для этого удерживаем ротор от проворачивания, установив отвертку меж лопастями крыльчатки и уперев ее в корпус генератора по типу рычага.
• Откручиваем гайку крепления крыльчатки, снимаем ее и расположенные под ней ограничительные шайбы и сегментную шпонку на валу.
• Сейчас нужно снять регулятор напряжения. Отсоединяем от него колодку с питающими проводами.
• После этого крестовой отверткой откручиваем два винта его крепления к корпусу генератора.
• Вынимаем регулятор со собственного места посадки и убираем в сторону, чтоб он не мешал.
• Сейчас нужно снять крышку генератора. Для этого торцовой головкой на 10 откручиваем четыре гайки крепления крышек и вынимаем болты.
• Упираем крышку в древесный брусок, после этого резиновым молотком либо обыденным (через древесную проставку) наносим легкие удары в торец вала, тем спрессовывая с него подшипник фронтальной крышки, который так же остается на собственном месте.
• Снимаем крышку и расположенную под ней дистанционную втулку.
• Если нужно производим замену подшипника крышки. Для этого торцовой головкой на восемь откручиваем и снимаем четыре винта крепления его крышки.
• После этого, подходящей по поперечнику оправкой выпрессовываем подшипник.
• Снимаем ротор. Переворачиваем генератор задней крышкой к верху и устанавливаем его на древесные прокладки.
• Берем маленькую трубку из мягенького металла и через отверстие, где был установлен регулятор напряжения, наносим легкие удары по ротору.
• По мере надобности замены подшипника ротора, используем 3-х лучевой съемник.
• Сейчас нужно снять статорную обмотку из корпуса генератора. Для этого с внутренней части торцовым ключом на восемь откручиваем гайки крепления выпрямительного блока, которые так же являются креплением для выводов обмоток статора.
• Вынимаем два болта и извлекаем статор из корпуса.
• Глубочайшей торцовой головкой на 10 откручиваем гайку вывода «30» и сняв ее, снимаем расположенную под ней изолирующую прокладку.
• После этого снимаем выпрямительный блок с корпуса.
• Откручиваем винт крепления и снимаем конденсатор.

На этом ремонтные работы по разборке генератора 372.3701 на автомобиле ВАЗ 2105 завершены. Произведите нужный ремонт и замену вышедших из строя частей, после этого сборку сделайте в оборотной последовательности.

Ремонт и переборка генератора ВАЗ-2107 37.3701

В данном материале пойдет речь о том, как отремонтировать и перебрать генератор ВАЗ-2107 марки 37.3701. Данный мануал подойдет фактически ко всем традиционным генераторам, Г-222 и другим. Принципы сборки и разборки у всех схожие. Главное при таких работах запастись высококачественным запасными частями, ибо самое сложное и трудоемкое здесь – сам процесс работы, и потому грустно будет перебирать и разбирать генератор поновой из за того что там через месяц зашумит подшипник либо опять выгорит диодный мост. Нам в эталоне пригодится универсальный съемник (я лично заместо него использовал съемник тяг, не очень комфортно оказалось но повозившись снял им подшипник, возможно обойтись и без него). Так же отлично иметь под рукою щетку по металлу либо щетки в виде насадок на дрель. Вобщем, поехали…

Почистим генератор щеточкой от грязищи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтобы шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукою шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив естественно будет проворачиваться да и гайка в итоге начнет откручиваться, я стучал так минутки 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

дальше к огорчению несколько фоток потерялись но словестно объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая держит шкив от проворачивания. Итак вот при помощи зубила нужно вышибить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется просто. Дальше снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.

Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.

Дальше головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста

Здесь направьте внимание если болты начнут проворачиваться нужно придержать их пассатижами с другой стороны крышки

И снимаем статор. Мне чтоб его снять пришлось незначительно полить соединения WD-40 и легкими ударами молотка аккуратненько вышибить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Дальше нужно выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником управляющих тяг.

Дальше берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластинки. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании снова таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, потому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластинки и через оправку выпресовываем подшипник

Ну вот генератор вполне разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при очистке где-то понабился ножик и шкурка, просто ими удобней соскоблить огромные отложения грязищи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас здесь может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.

Кстати направьте внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старенькый диодный мост был старенького эталона

Разница видно на фото, на древнем контакт на проводе а на новеньком вшит в диодный мост.

Подшипники запрессовываем назад через оправку, здесь есть один очень принципиальный момент – запрессовывая задний подшипник на ротор оправку нужно ставить лишь на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая фронтальный лишь на внешнюю. по другому вы сможете просто разрушить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в оборотной последовательности. Если у вас был диодный мост старенького эталона то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие ратфилем

Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для наилучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем назад несильными ударами молотка, для того чтоб не разрушить резьбу я надел на вал головку.

При сборе накладок фронтального подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Появились вопросы? Айда на форум в клуб ВАЗ классики, поможем чем сможем!

В каких ситуациях необходима замена

Износ элемента характерен такими проявлениями, как трещины или надрывы полотна, стершиеся зубца и неровные края. Если вы проигнорируете так плачевное состояние очень принципного элемента, это аукнется вам перегревом и закипанием движка, самостоятельная работа аккумулятора, что приведет к его скорейшей разрядке.

При сильной изношенности ремень подает и шумовые признаки владельцу – начинает свистеть, в особенности при малых оборотах. Очередной предпосылкой свистящего ремня может оказаться попадание воды на его полотно, что происходит из-за изношенности патрубков охладительной системы – тосол начинает подтекать.

Некоторые ремни – дубовые – свистят, когда заводится машина в морозную погоду, а после прогрева и звук пропадает. Слабая натяжка выражается свистом, но в таком случае достаточно просто перетянуть.

как снять генератор с автомобиля ВАЗ обычного модельного ряда.

Подробнее: 2107.html Подписывайтесь!

Генератор ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104

• – Техно черта генератора
• – Устранение дефектов генератора
• – Проверка генератора на щите
• – Проверка генератора осциллографом
• – Обмотка ротора генератора
• – Статор генератора
• – Диоды выпрямительного блока генератора
• – Проверка диодов у генератора
• – Регулятор напряжения генератора
• – Конденсатор генератора
• – Этапы разборки генератора
• – Этапы сборки генератора
• – Щеткодержатель генератора
• – Подшипники ротора генератора
• – Дополнительные диоды генератора

Схема, порядок подключения высоковольтных проводов ВАЗ.

Для начала определимся, какой из 4 цилиндров 1-ый?

1-ый цилиндр у переднеприводных ВАЗ находится поближе к ремню ГРМ. Если смотреть на двигатель спереди — первый цилиндр самый левый). А дальше все просто — слева направо — 1, 2, 3, 4.

У заднеприводных ВАЗ Классика и Niva первый цилиндр находится ближе к переднему бамперу машины.

Настройка на карбюраторных модификациях ВАЗ 2107

Во всех старых учебниках по обслуживанию классических моделей Жигулей описывается способ установки момента образования искры с помощью лампочки, хотя опытные автомобилисты спокойно обходятся без неё. Почему так происходит, вы поймёте в процессе прочтения данного материала, новичкам же будет полезно ознакомиться со старой проверенной методикой.

Чтобы правильно выставить зажигание «семёрки», нужно обеспечить одновременное выполнение следующих условий:

• насечка на шкиве коленчатого вала стоит напротив длинной риски, нанесённой на крышке газораспределительного механизма;
• при этом круглая метка, нанесённая на шестерёнке цепного привода распределительного вала, совпадает с приливом на его корпусе;
• поршень 4-го цилиндра завершил такт сжатия и находится в верхней мёртвой точке;
• контакты внутри трамблёра разомкнуты;
• подвижный контакт бегунка обращён к неподвижному контакту на крышке распределителя, куда подключён провод от свечи 4-го цилиндра.

Примечание. На бесконтактных системах в этот момент датчик Холла направляет сигнал коммутатору, чтобы тот разорвал электрическую цепь низкого напряжения, что приводит к возникновению высоковольтного импульса на проводе, ведущему к свече 4-го цилиндра.

На схеме показано, что происходит в цилиндрах при совмещении меток

Лампочка применяется с целью контроля момента зажигания, для чего её нужно подключить одним проводом к контакту «К» высоковольтной катушки, а вторым — к массе автомобиля. Следует знать, что в этот же момент поршень первого цилиндра тоже находится в положении ВМТ, только там происходит не сжатие топливовоздушной смеси, а выпуск отработанных газов после её сгорания. Вот почему несведущие автолюбители часто путают первый цилиндр с четвёртым при установке зажигания.

Схема расположения меток на крышке газораспределительного механизма

Когда перечисленные действия происходят одновременно, на электродах свечи 4-го цилиндра проскакивает искровой разряд, о чём свидетельствует вспышка подключённой лампочки. Чтобы добиться выполнения этих условий и правильно выставить зажигание, следуйте инструкции:

• Поверните ключом на 36 мм коленчатый вал, совместив насечку на шкиве с длинной риской на крышке ГРМ.
• Если в этот момент клапанная крышка двигателя снята, то лучше ориентироваться по метке на шестерёнке распредвала, выставив её напротив прилива корпуса.
• Возьмите распределитель зажигания, снимите крышку и поверните его вал, чтобы поставить бегунок напротив провода, ведущего к цилиндру (на крышке есть маркировка номеров цилиндров). Вставьте трамблёр в отверстие двигателя, удерживая бегунок и корпус в этом положении, после чего зафиксируйте его гайкой под ключ 13 мм.
• Присоедините провода лампочки и включите зажигание поворотом ключа. Отпустите гайку крепления распределителя и медленно поворачивайте его за корпус, пока лампа не вспыхнет, указав на момент искрообразования. Снова закрепите трамблёр.
• Выключите зажигание и убедитесь, что в данный момент контакты внутри распределителя разомкнуты. Возьмите щуп на 0,35 мм и проверьте зазор между ними, при необходимости откорректируйте его, ослабив отвёрткой винты крепления.

Метки надо совместить, поворачивая коленвал ключом

Примечание. Инструкция подразумевает, что перед началом работ трамблёр был демонтирован с двигателя без совмещения меток.

Зажигание считается выставленным правильно, если после установки крышки распределителя и подключения проводов вам удастся запустить двигатель, а дальше нужно настраивать угол опережения. Бесконтактная система устанавливается таким же образом, за исключением проверки зазора в контактной группе ввиду её отсутствия.

Метка на шестерёнке распредвала совмещается с приливом на корпусе

Важный момент. В большинстве случаев зажигание выставляется без снятия клапанной крышки, отчего положение метки на шестерёнке не видно. Вы все проделали по инструкции, но мотор не запускается. Значит, искра подаётся в 4-й цилиндр во время такта выпуска, а сжатие в этот момент происходит в первом цилиндре. Проблема решается просто:

• снимите крышку трамблёра;
• открутите гайку его крепления;
• вытащите распределитель из гнезда, поверните бегунок ровно на 180° и вставьте элемент обратно;
• прижмите юбку трамблёра гайкой и поставьте крышку.

Совет. Если мотор после этих действий не заведётся, но начнёт подавать признаки жизни, то проблема кроется не в настройке зажигания, а в неисправности одного из элементов системы.

Какие провода на свечи зажигания лучше

P.S. Устанавливая новые провода в карбюраторной машине закоротите резистор или замените его куском провода. Его функцию и так выполняют а лишнее сопротивление ведет к ухудшению запуска двигателя, особенно зимой.

Об их устройстве

Перед тем, как выяснять важность рассматриваемых элементов системы зажигания, необходимо разобраться с их устройством. Конструктивно высоковольтный провод состоит из следующих частей:

• Токопроводящая жила, по которой происходит протекание тока.
• Изоляция — в качестве изолирующего материала используется резина или силикон.
• Защитные колпачки с двух концов.
• Металлические контакты.

Каждый элемент выполняет соответствующие задачи, и при малейшем нарушении целостности, понадобится произвести замену. Ремонту бронепровода не подлежат, так как они играют одну из главных ролей в системе зажигания автомобиля, а также относятся к категории расходных материалов.

Это интересно! Мало кто знает о том, что на автомобиле необходимо менять не только свечи зажигания, но еще и бронепровода, которые со временем изнашиваются, и начинают давать сбои.

На трамблер или МЗ

Ошибочным является мнение о том, что бронепровода на машине — это обычные провода, которые предназначены для передачи тока от источника к приемнику. Как известно, автомобили ВАЗ 2107 выпускались в двух вариациях системы подачи топлива — карбюратор и инжектор. Хотя множество деталей и механизмов на карбюраторе и инжекторе не отличаются, однако это не относится к ВВП. Карбюраторный ВВП отличается от инжекторного на ВАЗ 2107 следующими параметрами:

• Длина, от которой также зависит величина сопротивления. На инжекторную семерку провода короче, чем на карбюратор.
• Крепления, которые подключаются к трамблеру на карбюраторе и модулю зажигания на инжекторе.
• Количество ВВП. На инжекторе их четыре, а на карбюраторе пять.
• Тип колпачков.

Зная конструктивные отличия, необходимо также понимать, что по проводу протекает высокое напряжения. Ток поступает от трамблера или МЗ через провода к свечам зажигания. Малейшие неисправности приводят к тому, что ток не подается на свечу, и при этом не возникает искры. Если не возникает искра, то не работает цилиндр, что отрицательно сказывается на работе двигателя.

Распространенные неисправности высоковольтных проводов

Замену высоковольтных проводов на автомобилях необходимо производить не только при появлении признаков их неисправности, но и регулярно при соответствующем пробеге, что зависит от качества используемых изделий. Если в системе зажигания возникают неисправности, то причинами их возникновения могут выступать ВВП. К распространенным неисправностям бронепроводов на семерке относятся:

На свечу

• Нарушение целостности изоляции. Малейшие трещинки, царапины, порезы и т.п. влекут за собой необходимость проведения замены изделий. При нарушении изоляции к токопроводящей жиле попадает влага, увеличивается сопротивление, а также снижается величина тока. Малейшие царапины и трещины требуют немедленной замены всех проводников.
• Увеличение сопротивления — провода обладают соответствующим сопротивлением, которое с течением времени увеличивается, что связано с выработкой жил. Чем больше сопротивление, тем меньше величина протекающего тока, а значит и хуже искра, создаваемая свечой зажигания.
• Повреждение контактов. Связано это с окислением, которое возникает внутри колпачков, надеваемых на свечи или вставляемых в трамблер или модуль зажигания. Окислы способствуют увеличению сопротивления, поэтому их следует зачищать. Если своевременно не удалить окислы, то металлические контакты начинают разрушаться.

При неисправности хотя бы одного изделия, необходимо выполнять комплексную их замену. Для того чтобы убедиться в необходимости замены бронепроводов на семерке, понадобится выполнить предварительно их проверку. Как выполняется проверка исправности и пригодности ВВП, выясним далее.

Выставляем зажигание

Еще одной важной проблемой среди владельцев ВАЗ 2107, имеющих систему инжектор, является то, как точно выставить зажигание.

Как известно, у таких моделей все управление двигателем осуществляется электроникой, поэтому для такой работы вам потребуется компьютер, установка на нем специальной программы для двигателя инжекторного авто, тестер, а также ключи и отвертки.

Первым делом включите зажигание и массу, чтобы убедиться в работе электронасоса. Если он не заработал, то проверьте управляющее им реле.

Мигает лампочка неисправности? Подключите к бортовому компьютеру авто свой персональный ноутбук со специальной программой, чтобы попытаться установить причину с помощью доступных данных.

В случае исправной работы двигателя, следует его завести и проверить дроссельное устройство: датчик положения дроссельной заслонки, уровень открытия дросселя (не более 1%) и проходящие провода. Измерьте тестером, какое напряжение у датчика (оно не должно превышать 0,55 вольт), и бортовой сети (ее напряжение должно превышать 12 вольт).

Опять совершите эти же действия, но уже с нажатой до упора педалью газа. Теперь все показания должны измениться, так как напряжение датчика в норме составляет примерно 4-4,5 вольт, а открытие дросселя колеблется около 90%. Отрегулируйте дроссель до полного открытия и отключите дополнительный поток воздуха, а после заведите двигатель и зафиксируйте половинное открытие заслонки. Теперь следует скорректировать дроссель по полному закрытию отверстия.

Как видите, нет ничего сложного ни в самостоятельной установке катушки, ни в том, чтобы выставить зажигание на данной модели авто. Теперь вы можете решить сами, обращаться ли вам к специалистам или нет. Помните, что вовремя совершая небольшие проверки и мелкий ремонт ВАЗ 2107, вы всегда будете уверены в надежности своего «железного коня».

Модуль зажигания ВАЗ 2107 (инжектор) – узел, неисправности которого достаточно трудно диагностировать. На проблемы работы модуля обращают внимание лишь после появления серьезных сбоев в работе двигателя. Если двигатель не запускается, стоит попробовать настроить зажигание. При неровной работе мотора может требоваться серьезная проверка работоспособности модуля зажигания ВАЗ 2107.

Зажигание представляет собой электронную систему для преобразования низкого напряжения бортовой сети автомобиля в высокое и подачи последнего на электроды свечей зажигания.

Как проверить генератор ВАЗ 2107: виновата обмотка?

Проверяем положительные диоды: положительный щуп к выводу «30», а отрицательный — к болту выпрямительного блока. Близкое к нулю сопротивление говорит о том, что произошел пробой одного или сразу нескольких диодов. Вывод: для решения вашей проблемы необходимо проверить 1) приводной ремень 2) обмотку возбуждения 3) диодный мост

Для выполнения работы потребуется мультиметр.

Снимаем генератор с автомобиля (Washing machine. с. 184, «Генератор – снятие и установка»).

Ветошью очищаем наружную поверхность генератора от грязи.

Подсоединив положительный щуп омметра к выводу «30», а отрицательный щуп к корпусу генератора, проверяем на «пробой» диоды генератора.

Если омметр показывает сопротивление близкое к нулю, произошел пробой одного или нескольких диодов или замыкание обмотки статора на корпус.

Подсоединив положительный щуп омметра к выводу «30», а отрицательный – к одному из болтов крепления выпрямительного блока, проверяем положительные диоды.

Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, значит произошел пробой одного или нескольких диодов.

Подсоединив положительный щуп омметра к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный – к корпусу генератора, проверяем на «пробой» отрицательные диоды генератора. Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, значит произошел пробой одного или нескольких диодов.

Для проверки конденсатора снимаем его с генератора (Washing machine. ниже «Ремонт»). При подсоединении щупов омметра к выводам конденсатора сопротивление должно уменьшиться, а затем постепенно возрасти.

Для проверки регулятора снимаем его с генератора (Washing machine. ниже «Ремонт»). При нажатии на щетки, они должны свободно перемещаться в пазах, быть подпружиненными. Выступание щеток в свободном состоянии из щеткодержателя должно быть не менее 5 мм, в противном случае заменяем регулятор.

Вывод «В» регулятора напряжения соединяем с положительным выводом аккумуляторной батареи, а отрицательный вывод (показан стрелкой А) – с «массой». Вольтметром измеряем напряжение на контактах щеточного узла.

Если напряжение отсутствует, значит регулятор неисправен.

Подсоединив один контакт омметра к корпусу, а другой к контактному кольцу ротора, проверяем отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус генератора.

Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, значит произошло замыкание.

Неисправные ротор, статор, конденсатор или регулятор напряжения необходимо заменить. При неисправности одного диода заменяем выпрямительный блок в сборе.

Для выполнения работы потребуются: двух- или трехзахватный съемник, оправка для выпрессовывания переднего подшипника, оправка для запрессовывания заднего подшипника.

Удерживая отверткой ротор от вращения, торцовым ключом на 19 мм отворачиваем гайку крепления шкива и крыльчатки вентилятора.

Снимаем с вала детали шкива, крыльчатку вентилятора, сегментную шпонку и ограничительные шайбы.

Для снятия регулятора напряжения отсоединяем от него колодку провода.

Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения.

Вынимаем регулятор напряжения в сборе со щеточным узлом из корпуса генератора.

Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем четыре гайки крепления крышек генератора и вынимаем соединительные болты.

Оперев переднюю крышку генератора на деревянный брусок, легкими ударами по валу спрессовываем ее со статора.

Снимаем крышку генератора и дистанционную втулку.

Проверяем техническое состояние переднего подшипника. Удерживая крышку, покачиваем и поворачиваем в обоих направлениях внутреннее кольцо подшипника. Вращение подшипника должно быть плавным, осевой люфт незначительным. Неисправный подшипник заменяем.

При замене переднего подшипника торцовым или накидным ключом на 8 мм отворачиваем четыре гайки. Если гайки не отворачиваются, то стачиваем раскерненные концы болтов.

После установки болтов и затягивания гаек концы болтов необходимо раскернить. Если длины болтов не хватает для их раскернивания, то заменяем болты.

Вынимаем болты и снимаем внутреннюю и внешнюю шайбы крепления подшипника.

Подходящей по диаметру оправкой выпрессовываем подшипник.

Оперев края задней крышки генератора (например на два деревянных бруска), выколоткой из мягкого металла выбиваем ротор.

Проверяем техническое состояние заднего подшипника. Качение подшипника должно быть плавным, осевой люфт – незначительным. При быстром вращении наружного кольца не должно быть шума. Неисправный подшипник заменяем.

При необходимости замены подшипника, съемником спрессовываем его с вала ротора.

Торцовым ключом на 8 мм с удлинителем отворачиваем три гайки крепления выпрямительного блока и выводов обмотки статора.

Вынув два болта, извлекаем статор из крышки.

Изоляция проводов обмотки статора должна быть без следов перегрева.

Торцовым ключом на 10 мм с глубокой головкой отворачиваем гайку вывода «30» и снимаем изолирующую шайбу A.

Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора и снимаем его. Извлекаем из отверстия в крышке третий болт (Б) крепления выпрямительного блока.

Очищаем детали генератора от грязи и пыли, продуваем сжатым воздухом, металлические детали (кроме подшипников) промываем уайт-спиритом или керосином.

Оправкой, совпадающей по диаметру с внутренним кольцом, легкими ударами напрессовываем новый подшипник на ось ротора.

Проверяем посадочные отверстия подшипников в крышках. Отверстия не должны быть деформированы, на их поверхностях должны отсутствовать задиры. При необходимости надфилем или шабером восстанавливаем фаску кромок отверстий. Треснувшие крышки заменяем.

Несоосность отверстий в проушинах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм. При сборке, для взаимной ориентации крышек, используем крепежный болт и буферную втулку.

Сборка генератора выполняется в обратной последовательности.

Снимаем генератор с автомобиля (Washing machine. «Генератор – снятие и установка»).

Отжав три пружинных фиксатора, снимаем защитный кожух выпрямительного блока.

Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения.

Отсоединяем от вывода регулятора напряжения колодку провода и снимаем регулятор.

Накидным ключом на 8 мм отворачиваем три болта (1), соединяющие выводы обмоток статора с блоком выпрямителей, и еще один болт (2), крепящий выпрямительный блок (запомните, как установлены изолирующие и упорные шайбы).

Осторожно отгибаем в сторону провода выводов обмотки статора.

Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора.

Снимаем выпрямительный блок вместе с конденсатором. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки контактного болта. Снимаем с болта дистанционную и изолирующие втулки, вынимаем болт из выпрямительного блока и снимаем с контактного болта наконечник конденсатора.

Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).

Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки генератора.

Шлицевой отверткой аккуратно раздвигаем крышки генератора.

Отсоединяем заднюю крышку вместе со статором от передней крышки.

Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично повращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительного люфта, а кольцо должно свободно вращаться без заеданий и посторонних шумов. Неисправный подшипник необходимо заменить.

Маркером наносим метку на статоре (для обозначения его положения относительно задней крышки).

Вынимаем статор из задней крышки генератора.

Для определения технического состояния переднего подшипника, удерживая рукой шкив, покачайте из стороны в сторону и повращайте переднюю крышку. Если подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки шумит, то его необходимо заменить.

Завод-изготовитель рекомендует заменять передний подшипник ротора вместе с передней крышкой генератора, так как он завальцован в крышке. Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.

При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.

Снимаем с вала ротора шкив с пружинной (3) и плоской (2) шайбами, дистанционную втулку (1).

Наворачиваем гайку крепления шкива на резьбу вала ротора (заподлицо с торцом). Ударами молотка с резиновым бойком по гайке выпрессовываем ротор из переднего подшипника.

При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски (на губки тисков должны быть надеты накладки из мягкого металла).

Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника (Washing machine. «Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы»), выпрессовываем подшипник из посадочного гнезда в передней крышке.

При необходимости замены заднего подшипника генератора закрепляем ротор в тисках с мягкими накладками на губках. Универсальным съемником (Washing machine. «Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы») спрессовываем задний подшипник с вала ротора.

Проверяем обмотки статора: а) прикладывая щупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5-10 Ом;

б) подсоединяя щупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на «массу». При исправной обмотке ротора омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

Проверяем обмотки статора: а) поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва омметр будет показывать малое электрическое сопротивление (около 10 Ом);

б) подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на «массу».

Если короткого замыкания нет, то омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

Исправный полупроводниковый диод проводит электрический ток только в одном направлении. Диод неисправен, если он не проводит тока или проводит ток в обоих направлениях.

а) подсоединяем щуп положительного вывода омметра (в режиме проверки диодов) к общей шине вспомогательных диодов (1), а щуп отрицательного вывода – к выводу проверяемого диода (2). Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности);

б) меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, омметр должен показать наличие сопротивления (несколько сотен Ом). Аналогично проверяем два других вспомогательных диода;

в) подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к пластине выпрямительного блока, в которую запрессован проверяемый диод, а щуп положительного вывода – к выводу диода. Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности);

г) меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, то омметр должен показать сопротивление в несколько сотен Ом).

Аналогично проверяем другие силовые диоды.

а) осматриваем щетки регулятора напряжения, убеждаемся в их подвижности. Если щетки обломаны или сильно изношены (выступают из щеткодержателя не более чем на 5 мм), либо их подклинивает в щеткодержателе – регулятор напряжения необходимо заменить;

б) для проверки регулятора напряжения собираем простейшую схему (Washing machine. ниже). К «массе» регулятора проводом подсоединяем отрицательный вывод источника питания, а к его выводу – положительный. Контрольную лампу подключаем к щеткам регулятора напряжения.

При подсоединении к регулятору напряжения проводов, подающих напряжение, строго соблюдайте полярность. Неправильное подсоединение проводов выведет регулятор напряжения из строя.

Вольтметром контролируем напряжение, подаваемое на регулятор напряжения;

Схема проверки реле-регулятора: 1 – мультиметр (в режиме вольтметра); 2 – контрольная лампа; 3 – «масса» регулятора напряжения; 4 – вывод регулятора напряжения; 5 – щетки

в) включаем блок питания и подаем напряжение 13 В на регулятор напряжения. Контрольная лампа должна загореться, свидетельствуя о том, что при таком напряжении в бортовой сети автомобиля ток возбуждения будет поступать на обмотку ротора генератора;

г) постепенно поднимаем напряжение до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет. Напряжение, при котором гаснет контрольная лампа, должно быть 14,5-14,7 В.

д) снижаем подаваемое напряжение, пока контрольная лампа не загорится снова. Напряжение, при котором включилась контрольная лампа, не должно быть ниже 13,2 В.

Измерить емкость конденсатора можно только специальным прибором. Убедиться в неисправности конденсатора можно с помощью омметра с пределом измерений не менее 1000 кОм.

Подсоединяем к выводам конденсатора омметр и наблюдаем за его показаниями. Если конденсатор не «пробит», то при подсоединении к нему выводов прибора омметр в первый момент будет показывать небольшое сопротивление, затем это сопротивление будет быстро увеличиваться, пока не стабилизируется. Аналогичное изменение показаний омметра должно повториться при изменении полярности прибора.

Неисправные ротор, статор, конденсатор или регулятор напряжения необходимо заменить. Если в выпрямительном блоке неисправен один или несколько диодов, следует заменить блок в сборе.

Перед запрессовкой переднего подшипника генератора необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо передавать только на наружное кольцо подшипника.

ВАЗ 2107 Пропала зарядка. Опасные лайфхаки.

Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника (Washing machine. «Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы»), запрессовываем новый передний подшипник в посадочное гнездо в передней крышке до упора.

Выполняя следующую операцию, наносите молотком только легкие удары. Сильные удары могут расколоть крышку, изготовленную из хрупкого алюминиевого сплава.

При помощи стальной выколотки подходящего диаметра и молотка восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке.

Перед установкой заднего подшипника генератора убедитесь, что вал ротора надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку. Во избежание повреждения подшипника удары следует наносить только по внутреннему его кольцу.

При помощи отрезка трубы подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем новый подшипник на вал ротора.

Как проверить генератор ВАЗ

Дальнейшую сборку генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накрест, в несколько приемов по пол-оборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращения ротора (задание ротора может быть из-за перекоса крышек). Перед затягиванием болтов крепления обмоток статора убеждаемся, что под их головками установлены изолирующие шайбы.

При установке регулятора напряжения не прилагайте боковых усилий к щеткам.

Автомобильный генератор создан для обеспечения электричеством систем автомобиля. Конечно, при условии, что двигатель запущен. Есть еще «на борту» авто аккумуляторная батарея, но её запаса электроэнергии надолго не хватит. Потребление энергии возрастает в темное время суток, когда включаются фары и работает аудиосистема.

Если генератор вышел из строя, нормальная эксплуатация машины становится невозможной. В таком случае необходима его диагностика, чтобы точно понимать, что же сломалось.

Как проверить генератор на ВАЗ 2107 инжектор

У меня «семерка» 2002 года. Модель генератора не самая старая установлена, а уже с индукцией тока в роторе от вращения. Вопрос в следующем: как проверить генератор ВАЗ 2107? Всё дело в том, в самом начале движения генератор работает исправно, стрелка вольтметра на зеленой шкале, а после она начинает отклонятся в нижнюю сторону, с включением освещения падает напряжение до минимума, плюс доносится какой-то странный гул со стороны генератора. Может ли быть дело в обмотке??

Проверить генератор на ВАЗ 2107 можно без его снятия с автомобиля. Для успешного проведения мероприятия необходимо вооружиться вольтметров, мультиметром и контрольной лампой. Проверка сводится к замеру напряжения, которое выдает генератор под нагрузкой и с выключенными электрическими приборами. Нормальным считается показатель в районе от 13.5 до 14.5 В. Дальше подробной расскажу, чем может быть обусловлена проблема, с которой вы столкнулись.

Как проверить приводной ремень?

С самом начале напряжение держится в оптимальном значении, а после начинается резкое падение. Это может быть вызвано резкого увеличения количества оборотов двигателя с последующей нормализацией во время работы на стабильных оборотах. Всё это говорит о том, что в системе происходит проскальзывание приводного ремня генератора. Ремень мог растянуться в силу различных причин, мог выйти из строя и сам шкив. В общем, необходимо разбирать и смотреть.

Натягивать ремень по-новому бесполезно, его необходимо заменить новым экземпляром. Во время установки нового ремня важно следить за уровнем его натяжки, ведь чрезмерное натяжение может привести к разрушению подшипников генератора. Также обратите внимание на величу его погружения в ручей. В случае проваливания ремня, стоит заменить и сам шкив.

Подключение генератора ВАЗ 2107

Процедура замены на ВАЗ 2107 генератора состоит из его снятия, установки, а также подключения. Чтобы демонтировать генератор, действуйте по такому алгоритму:

Обязательно обесточьте автомобиль, сняв отрицательную клемму с АКБ.

Далее отсоедините разъем от генератора.

Сняв защитный чехол, отсоедините клемму ключом “на 10”, а потом снимите провод.

Ослабив крепление генератора, демонтируйте приводный ремень.

Ключом “на 17” открутите гайки и демонтируйте регулировочную планку.

Открутив крепежную нижнюю гайку, достаньте болт и втулку.

Монтируйте новый генератор, действуя в обратном порядке. Прежде чем начинать установку генераторного устройства, рекомендуем Вам ознакомиться с электрической схемой подключения генератора ВАЗ 2107.

Схема подключения генератора ВАЗ 2107

Цифрами от 1 и до 6 обозначены главные элементы системы электроснабжения:

блок монтажный с реле, а также предохранителями.

прибор измерительный для контроля напряжения.

Как проверить исправность генератора ВАЗ 2107?

Для начала выясним из чего же, в принципе состоит генератор. За некоторым исключением, все генераторы автомобилей имеют схожий перечень компонентов:

• Ротор. Это именно та часть генератора, которая вращается.
• Статор. Он же корпус, на который смонтированы конденсатор, и контактные выводы. В корпус также прочно вмонтированы подшипники для ротора.
• Крышки передняя и задняя. Съемные, обеспечивают доступ к “внутренностям” генератора.
• Регуляторнапряжения. Бывает встроенного типа (интегрированный в конструкцию) или с возможностью замены.
• Узлы крепления.

Основные неисправности генератора однотипны, равно как и методы их устранения. Общеизвестно, что при недостаточном токе заряда, когда стрелка вольтметра «лежит» в начальном секторе шкалы, первым делом проверяют, как натянут ремень привода генератора. Если он проскальзывает, то шкив не сможет вращаться должным образом. Если предохранитель генератора цел, а ремень привода натянут, стоит проверить такие моменты:

нет ли обрыва проводников от генераторного вывода с обозначением «30» до контакта с маркировкой «15»;

винт крепления держателя щетки. Может иметь место замыкание в результате износа пластмассового крепежа;

не загрязнена ли коллекторная группа, не стерлись ли щетки генератора;

нет ли замыкания на массу генераторной обмотки возбуждения. Проверяется тестером (мультиметром) в режиме «прозвона цепи» ;

можно проверить еще на обрыв (или замыкание) диодной группы выпрямительного блока.

Если стрелка вольтметра всё время находится в красном секторе максимального тока, нужно выяснить, нет ли нежелательного контакта между шиной щетки и винтом крепления щеткодержателя. Кроме того, возможно, что генераторный регулятор напряжения не выполняют свою функцию, а значит он требует замены.

Потусторонний вой во время работы автомобильного генератора, смолкающий после остановки двигателя – это признак межвиткового замыкания в статоре генератора. Могут скрипеть и щетки, а также контактные кольца. Протирка контактной группы ветошью, смоченной бензином, решает проблему.

Треск и хруст, не характерные для исправного автомобильного генератора, намекают на то, что подшипники пора заменить. Плохо закрепленный шкив генератора тоже вносит свой вклад в звуковое «сопровождение». Затянуть фиксирующую гайку – вот и все решение.

Если же Вы решите полностью заменить генератор на новый, это также не станет проблемой. Данная процедура является простой, если соблюдать определенную последовательность действий.

Регулировка натяжения ремня генератора

После установки следует отрегулировать натяжение ремня. Для этого ослабьте 2 болта крепления агрегата. С помощью монтировки натяните ремень и зафиксируйте его гайкой на пластине регулировочной. Далее проверьте степень натяжения, несильно продавив в промежутке между шкивами ремень.

Прогиб должен быть в пределах от 10 и до 17 мм. Учитывайте то, что процедуру натяжения следует выполнять повторно, пока не будет получено правильное значение. Оптимально натянув ремень, окончательно затяните все гайки крепления. На этом подключение генератора можно считать завершенным.