Table of Contents

Заміна прокладки впускного колектора. Hyundai Solaris.

Симптоми: двигун троїть, характерний звук «всмоктування» з-під капота.

Можлива причина: зносилася прокладка впускного колектора.

Інструменти: набір головок, набір гайкових ключів, набір викруток, пасатижі.

Від’єднайте негативний кабель від акумуляторної батареї.

Демонтуйте корпус повітряного фільтра в зборі з воздуховодом.

Відкрутіть і зніміть чотири болта кріплення дросельного вузла до впускного колектора.

Змістіть кріпильний кронштейн проводового джгута в сторону.

Змістіть в сторону дросельний вузол, що не отсоединяя від нього шланги системи охолодження двигуна і колодки провідних джгутів.

Закріпіть дросельний вузол на кріпильної полиці акумуляторної батареї, використовуючи дріт. Не допускайте надмірного перегину, скручування і перекручування шлангів системи охолодження і дротових джгутів.

Зніміть колодку проводового джгута з датчика абсолютного тиску у впускному колекторі.

Замена прокладки выпускного коллектора HYUNDAI/KIA 28521 2B400 на KIA RIO

Стисніть відігнуті пелюстки кріпильного хомута, після чого перемістіть його вниз по шлангу.

Зніміть з штуцера шланг вакуумного підсилювача гальм.

Аналогічним чином відключіть шланг вентиляції картерних газів.

Зніміть з впускний труби кронштейн держателя проводового джгута.

Відкрутіть і зніміть два кріпильні болти захисного кожуха проводів паливних форсунок, після чого відключіть колодки проводів від електрораз’емов форсунок.

Змістіть в сторону захисний кожух проводів паливних форсунок разом з проводами.

Відкрутіть і зніміть два кріпильні болти, а потім відкрутіть і зніміть дві гайки кріплення шпильок впускний труби до двигуна автомобіля.

зняти, колектор

Відведіть в сторону від двигуна впускний колектор.

Замініть прокладку, ущільнюючу з’єднання впускний труби з двигуном.

Проведіть монтаж впускного колектора і всіх раніше демонтованих деталей в зворотній послідовності. Затягніть гайки і болти кріплення впускного колектора до двигуна автомобіля моментом 18,6-23,5 Н ∙ м.

Очищення клапана EGR, впускного колектора і інтеркулера

Перспектива зняття і промивання колектора зовсім не радувала, а тут ще до всього іншого зауважив калюжку масла в верхньому патрубку інтеркулера Невже турбіні кінець, повний аллес! Нічого не вдієш, хочеш не хочеш, а доведеться розбирати, чистити і мити весь впускний тракт і клапан EGR.

Очищення всього і вся запланував на вихідні, а поки суть та діло, купив наступну хімію і аксесуари для очищення: 1. на Exist.ua прокладку під впускний колектор 28355-2А101 (металева, оригінальна, аналог від Hyundai)) або можна (28355- 2А100 (паронітові, старого зразка); 2. очищувач для сильних забруднень MaxiFlush від XADO (http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sre. dvigateley); 3. засіб для знежирення деталей від VERYLUBE (http: // xado. ua / avtomobilnaya-himiya / och. ya-detaley); 4. очищувач клапана рециркуляції Diesel EGR 3 від Wynn’s (http://autoprotect.com.ua/products/wynn. _3_aerosol). 5. Йоршик для миття кухонного начиння з діаметром ворсу 20 мм, подовжений (40 см), рукавички і 3 літри бензину для промивання інтеркулера і патрубків. Разом, витрачено близько 300 грн.

Отже, 11:00, суботній ранок Спершу знімаємо акумулятор і піддон під нього. Щоб повністю вийняти піддон, відкручуємо від нього стійку, до якої кріпиться малий блок запобіжників. Потім розбираємо і знімаємо короб повітряного фільтра. Спершу демонтуємо S-подібний підвідний повітропровід до нижнього короба повітряного фільтра. У верхньому коробі акуратно від’єднуємо провід йде на датчик кількості повітря, потім послаблюємо хомут патрубка і виймаємо короб. Нижній короб тримається на трьох гвинтах. відкрутили, зняли.

Так як вирішено було мити весь впускний тракт, спершу демонтуємо інтеркулер. Для цього відкручуємо і виймаємо верхню опору кріплення інтеркулера разом з гумовою втулкою. Потім відкручуємо чотири гайки на 10 корпусу дросельної заслінки кріплять його до впускного колектора і відводимо убік разом з патрубком. Пірнаємо під машину, послаблюємо хомут нижнього патрубка інтеркулера і відкручуємо дві гайки на 10 кріплять металевий відвідний патрубок до кузова. Акуратно виймаємо інтеркулер разом з верхнім і нижнім патрубками назовні. Після цього послаблюємо хомут відвідного патрубка від турбіни і виймаємо його через низ. Все, тепер інтеркулер і патрубки можна мити. Для цього достатньо налити близько 0.5 літра бензину в один з патрубків інтеркулера і побулькатеть туди-сюди близько 1 хв. Операцію проробляємо два рази. Цього буде цілком достатньо, так як інтеркулер за визначенням не може бути всередині брудним, курних і т.д., тобто моєму його тільки від масла. Те ж робимо і з відводить патрубком турбіни. У кого інтеркулер забитий зовні брудом і мошками, заодно роблять зовнішню очистку простою водою. У мене він був чистий. На цьому прочищення інтеркулера закінчена, відставляємо його в сторону для висихання і випаровування залишків парів бензину. Заодно перевірив турбіну, осьового люфту немає зовсім, поперечний невеликий, корпусу равлики не стосується, масло не жене (при знятті відвідного патрубка злив близько 20 гр, зовсім мало, в межах норми, а з урахуванням що за 51 тис. Ніколи не мив впускний тракт тим більше). Турбіна на ходу не свистить. Загалом, поки дійшов висновку що буду їздити і не морочитися. Головне не заважати машині працювати

зняти, колектор

Переходимо до впускного колектора. Тут все досить зрозуміло. Головне уважніше дивіться, що може заважати зняття колектора, і все це і відкручуйте. Я все зробив без всяких мінлива. Дивишся і відкручувати. Є звичайно пару незручних болтів. Трохи акцентую на них увагу. Це правий болт (коротун) кріпить планку обратки, знаходиться між колектором і кришкою клапанів, якраз під датчиком тиску рейки (Common Rail). Провід від датчика краще відключити, так зручніше буде відкручувати. Другий незручний болт кріпить кроковий двигун, який управляє дросельними заслінками (зліва від колектора). Цей болт знаходиться в нижній частині кріплення крокової двигуна, але щоб до нього дістатися, доведеться відкрутити все болти (чорного кольору), які тримають пластмасовий короб з проводами. Так, і ще. З крокової двигуна потрібно зняти привід управління дросельними заслінками. Для цього потрібно акуратно зняти шпонку і білу пластмасову шайбочку. Власне, і всі складнощі. Далі тонкостінної (!) Головкою (інша просто не влізе) на 12 відкручуємо все болти кріплять впускний колектор і знімаємо його. Ще один нюанс! Щоб відкрутити самий крайній лівий болт колектора, спочатку надягаємо на нього головку, а потім вже на головку подовжувач і власне тріскачку. Справа в тому, що як раз навпроти цього болта проходить трубочка високого тиску від рейки Common Rail, і по-іншому вставити туди ключ не вийде. Тепер можна приступати до відмивання впускного колектора. Спершу довжиною дерев’яною паличкою вичищаємо, на скільки це можна, всю Гамула (я начистив цілий стакан) і лише потім моєму його спочатку бензином з використанням йоржика, ганчіркою змоченою бензином і потім MaxiFlush. На заключній стадії, зовні все відмиванням засобом для знежирення деталей від VERYLUBE, щоб все блищало як з конвеєра. Процедура довга і виснажлива, але що поробиш, для себе ж намагаємося .

READ  Заміна масла Nissan Almera своїми руками

Ще хотів написати про канали впуску на самій голівці. Вони, в принципі, були не сильно закоксовавшіеся, тому я їх нічим пшикати не став, очистив, наскільки зміг, просто пальцем, обмотавши його сухою ганчіркою. Робити все потрібно акуратно, щоб шматки сажі і відкладень не потрапили на клапан і в циліндр. Після очищення впускного колектора збираємо все в обратом порядку. До речі, прокладку під колектор міняти не став, рідна виявилася паронитовой в отличном состоянии. І ще, болти кріплення впускного колектора затягуємо без фанатизму. Момент затяжки невеликий, якщо не помиляюся, близько 20 Нм.

Ну і наостанок демонтуємо клапан рециркуляції відпрацьованих газів EGR. Для цього відкручуємо три болта кріплення тепловідбивача випускного колектора і потім відкручуємо болти кріплення гофрованої трубочки, що йде від випускного колектора до EGR (на EGR НЕ відкручуємо!). Після цього відкручуємо два довгих бічних болта кріплення EGR до блоку двигуна. Ну і найскладніше на закуску, відкручуємо два нижніх болта кріплення EGR до охолоджувача відпрацьованих газів (фіговіна (теплообмінник) циліндричної форми з правого боку блоку). Один з болтів можна відкрутити тільки з ями, знизу. Для цього потрібен помічник, так як доступ до болта закриває трубочка системи охолодження двигуна. Він повинен відтягувати її вгору, на себе, а другий з ями, ізгалівшісь, за допомогою конструкції з карданчика, подовжувачів і тріскачки, відкрутить цей злощасний болт (закриття той же потрібно буде помучитися). Все, дістаємо клапан EGR, відкручуємо від нього гофровану трубочку, чистимо і ставимо на місце в зворотній послідовності. На мій приємний подив, клапан виявився, можна сказати, чистий. Легкий наліт від сажі і все. Продув його ротом, ніби тримає. Непогано, для пробігу 51 тис. Значить дизель, яким заправляють не такий вже й поганий (в основному WOG. MUSTANG, OKKO. Diesel Puls і Укртатнафта. Energy).

Тепер ставимо на місце короб повітряного фільтра, затискаємо все хомути на патрубках, підключаємо дроти до всіх датчиків, встановлюємо акумуляторну батарею і заводимо. Коли завів, переконався, що все працює відмінно, як і до розбирання. Значить нічого не забув, все зроблено правильно

Залишився останній штрих. Знову відкручуємо чотири гайки кріплення корпусу дросельної заслінки до впускного колектора і відводимо його разом з патрубком в сторону лівіше. Знову не обійтися без напарника. Заводимо двигун, один тримає обороти в районі 2000, а другий порціями бризкає очищувач Diesel EGR 3 від Wynn’s у впускний колектор. При цьому обороти двигуна короткочасно будуть рости. Потрібно чекати, поки вони знову не опустяться до 2000 і знову робити впорскування очищувачем. І так до тих пір, поки не закінчиться вся банку. Після цього ще 10-15 разів зробити перегазовку, але не перевищувати обороти двигуна вище 3000 (буде трохи диміти). Після дати попрацювати двигуну на холостих не менше 1 хвилини і можна глушити, і прикручувати корпус дросельної заслінки на місце. Для чого потрібна це процедура, поясню. Як би ви не мили впускний колектор, ідеально його на холодне не вимити, це перше. Друге і головне, це канали та клапана в голівці блоку. Очистити їх від сажі практично неможливо, а на гарячу, цей очисник робить чудеса. Після його застосування все блищить, як з конвеєра! Для себе вирішив робити цю процедуру регулярно один раз на рік, для профілактики, так би мовити. Тоді і знімати впускний колектор і клапан EGR не буде потрібна. Хочу звернути увагу, що користуватися очищувачем Diesel EGR 3 можна лише в тих випадках, коли забруднення незначні, типу сажнів нальоту, без абразивних відкладень. Якщо бруду з палець, я б не став рекомендувати таку швидку очистку, так як вся Гамула полізе на клапана і в циліндри, а це не є добре!

Підсумок. Після всіх виконаних маніпуляцій машина стала розганятися швидше і педаль газу стала чутливіше І, що точно змінилося, це витрата на холостому ходу. Якщо раніше бортовий комп’ютер (у мене встановлений Multitronics RIF-500) показував витрата 0.9-1 л / год, то зараз 0.6-0.7 л / год. Залишилося подивитися, як змінилися показання витрати на трасі. Буде оказія, за результатами відпишу. Ось власне і все, чим хотів поділитися. Может кому пригодится. хай щастить!

Перевірка щіток, заміна підшипника передньої кришки

Для заміни щіток генератора Kia RIO 3 покоління:

  • Викручуються три фіксують болта, витягується щіткотримач спільно з регулятором напруги.
  • Оцінюється стан щіток, легкість їх ходу. Якщо висота виступаючої частини щіток менше п’яти міліметрів, то необхідно виконати заміну. Для цього можна змінити як окремо щітки, так і повністю щітковий вузол.

При виході з ладу підшипника генератора Kia RIO 3:

  • Викручуються стяжні болти в кількості чотирьох штук, демонтується передній захисний кожух.
  • Знімачем ротор виводиться з підшипника переднього кожуха.
  • Після відкручування чотирьох кріпильних гвинтів знімається притискна пластина з шарикопідшипником переднього кожуха.
  • Використовуючи оправлення відповідного розміру і молоток, вибивається підшипник.
  • Монтаж нового шарикопідшипника проходить головкою так, щоб її торцева частина потрапляла на зовнішнє кільце забиваемого.
  • Оцінюється стан переднього підшипника на якорі. При люфт або скруті ходу здійснюється заміна.
  • Знімачем виконується демонтаж шарикопідшипника.
  • У момент установки нового підшипника, направте зусилля оправлення на внутрішнє кільце.

Знімаємо і ремонтуємо генератора Kia RIO 3

У Kia RIO 3 покоління існує ймовірність появи проблем з електрогенератором. Часто виходять з ладу щітки генератора Kia RIO 3.

READ  Як прописати датчики тиску в шинах toyota

Як здійснюється зняття генератора Kia RIO 3 покоління і ремонт своїми руками?

ремонт електрогенератора

Краще проводити ремонт електрогенератора з невеликим терміном експлуатації. Якщо електрогенератор не новий, то розумніше виконати заміну.

В ході ремонту можна здійснити заміну щіток генератора Kia RIO 3 покоління, регулятора напруги, підшипників.

  • мультиметр;
  • знімач;
  • молоток;
  • ріжкові ключі на 7 і 10;
  • накидний ключ на 27;
  • ключ Torx T50;
  • хрестова і викрутка з плоским жалом.

Замена катализатора Hyundai Solaris / Kia Rio

На попередньо знятому генераторі Kia RIO 3 покоління виконуються наступні операції:

  • Використовуючи ключ Torx утримується вал електрогенератора, викручується і знімається фіксує гайка шківа. Для фіксації шківа шпонка не використовується, надійне з’єднання забезпечується затягуванням гайки з необхідним моментом.
  • Демонтується дистанційна шайба, попередньо запам’ятавши як вона встановлена. Рекомендується фотографувати всі етапи роботи, щоб нічого не переплутати при складанні.
  • Маркером позначається взаємне розташування кришок електрогенератора з захисним кожухом статора.
  • Викручуються два кріпильних гвинта пластикової кришки електрогенератора, вона демонтується.

Тест випрямного блоку, обмотки статора

Діагностика статора і ротора електрогенератора Kia RIO 3:

  • Віджавши контакти, від’єднуються три висновки обмотки статора від випрямного блоку.
  • Випрямний блок демонтується разом із заднім кожухом. Три елемента діодного моста запресовані в задній кожух і зварюванням з’єднані з випрямним блоком, тому розбирання, ремонт вузла неможливий.
  • Здійснюється перевірка цілісності обмотки ротора. Для цього на мультиметри вибирається режим виміру опору. Виведення пристрою встановлюються між контактними кільцями. Наявність опору говорить про обрив в обмотці якоря. Далі перевіряється відсутність замикання обмотки на корпус. Один висновок мультиметра прикладається до корпусу якоря, а другий по черзі до контактних кілець. Прилад повинен показати нескінченність У іншому випадку замініть ротор.
  • Перевірка цілісності обмотки статора. Нормальними вважаються наступні показання:
  • нульове значення опору. при вимірі між висновками статора;
  • нескінченність. при почерговому вимірі між кожним висновком обмотки і корпусом.
  • Перевіряється цілісність випрямного блоку:
  • позитивні діоди. мінусовій висновок чорного кольору мультиметра під’єднується до плюсового контакту генератора Kia RIO, а позитивний висновок червоного кольору по черзі прикладається до трьох контактам діодів. Нормальними вважаються показання приладу в межах від 700 до 800 Ом;
  • негативні діоди. до мінусової контакту випрямного блоку приєднується чорний щуп мультиметра, а червоний черзі прикладається до трьох висновків діодів. Нескінченне опір свідчить про цілісність елементів;
  • ідентично попередньому пункту перевіряється цілісність діодів, але щупи мультиметра міняються місцями. При цьому показання повинні знаходитися в межах від 700 до 800 Ом.

Відхилення від зазначених значень опорів свідчить про необхідність заміни випрямного блоку.

несправності електрогенератора

До характерних причин несправності генератора Kia RIO 3 покоління відносяться:

  • поступовий знос або механічне пошкодження шківа;
  • вихід з ладу підшипників;
  • знос елементів ЩКА (щітки, поверхня колектора);
  • коротке замикання в обмотці статора;
  • порушення роботи регулятора напруги;
  • ушкодження діодного моста випрямляча;
  • порушення цілісності електричного кола заряду.

Ремонт джерела електроенергії знадобиться при прояві таких ознак:

  • Індикатор розряду акумуляторної батареї періодично або постійно горить при працюючому моторі.
  • Розряд або збільшений заряд АКБ, що супроводжується зниженням рівня електроліту.
  • Зниження сили світлового потоку фар або рівня звукового сигналу.
  • Збільшення яскравості ламп в момент підвищення оборотів двигуна Kia RIO.
  • Сторонні звуки з боку електрогенератора (свист, скрегіт, стукіт).

Для запобігання важких поломок генеруючого вузла Kia RIO 3 рекомендується періодично контролювати натяжку, стан приводного ременя, токос’емноє щіток. За необхідності здійснюється заміна щіток або приводного ременя.

Знімаємо генератор Kia RIO 3

Для заміни або ремонту генератора Kia RIO 3 знадобиться ключ на 12 і 14, а також торцева головка на чотирнадцять.

На Kia RIO 3 покоління зняття електрогенератора проводиться в такому порядку:

  • Від’єднується мінусова клема від АКБ.
  • Демонтується правий бризговики, а також захист піддону двигуна.
  • Викручується фіксує болт натяжної ролика, послаблюється натяг приводного ременя, іон знімається.
  • Витягується фішка електрогенератора.
  • Від’єднується фіксатор проводів від генеруючого апарату, відводиться джгут з провідниками в сторону.
  • Відкривається захисний кожух висновків джерела електроенергії Kia RIO 3.
  • Викручується гайка кріплення силового проводу з подальшим зняттям з контактної ніжки.
  • Відкручується нижній і верхній фіксуючий болт від кронштейна.
  • Електрогенератор Kia RIO 3 витягується з моторного відсіку.

тонкощі збірки

У момент складання електрогенератора знадобиться дотримуватися зворотну послідовність, з огляду на що:

  • При установці кожухів орієнтуйтеся гп раніше нанесені маркером мітки.
  • Якщо виконувалася заміна щіток генератора Kia RIO 3, то перед монтажем рекомендується зняти кришку щіткового вузла. Це дозволить не пошкодити щітки при установці щеткодержателя.
  • Щіткотримач монтується спільно з регулятором напруги. Потім на місце кришка щіткового вузла.
  • Перед установкою генератора на Kia RIO 3 покоління рекомендується перевірити його від стороннього джерела живлення.

Як встановити «обманки» (зімітувати процес нейтралізації газів)?

Обманка. це звичайна вставка між колектором вихлопу Kia RIO 3 і датчиком кисню. Її виготовляють з жароміцної стали і наповнюють спеціальною речовиною, здатним до імітації процесу нейтралізації газів на зразок функціоналу каталізатора. Виріб дозволяє здійснювати фільтрацію газового потоку, який згодом надходить на робочий елемент лямбда. зонда. Даний спосіб дозволяє передавати контролюючим датчиком в бортовий контролер (ЕБУ) інформацію про штатний перебігу процесу очищення вихлопу.

А якщо видалити внутрішній елемент в каталізаторі?

Неефективним дією буде видалення каталізатора або внутрішніх сот каталізатора з його заміною порожнистим патрубком або гофрованим металевим відрізком труби відповідного розміру.

Причина криється в призначенні вузла, який покликаний, не тільки виконувати очистку продуктів вихлопу від домішок, а й виступати в ролі додаткового глушника шумового ефекту, що генерується функціонуючими камерами згоряння. Набігає в колектор газовий вихлопної потік, розжарений до температури приблизно в 800 градусів (за Цельсієм), яку каталізатору вдається частково знизити. Коли вихлопна струмінь прямує в обхід керамічних сот, то це чинить негативний вплив на систему в цілому.

READ  Заміна штатної акустики Kia RIO 3

Колектор Kia RIO 3 розпорядженні лямбда. зондами, які мають функції:

  • аналізу змісту домішок;
  • коригування пропорції подається в камери паливо-повітряної суміші.

Коли внутрішній елемент каталізатора видалений, на приладовому щитку виникає світіння символу про несправності мотора, який тут же очікують перебої у функціонуванні. Ось таке неефективне видалення каталізатора.

Видалення каталізатора Kia RIO

Будь-яка деталь в автомобілі спочатку наділена своїм ресурсним межею. Це стосується і каталізатора, який ми далі розглянемо стосовно моделі Kia RIO 3. Першорядним призначенням цього компонента системи вихлопу є зменшення вмісту оксиду вуглецю в потоці відпрацьованих газів. Ресурс каталізатора зазвичай досягає 150 тис. Км.

При руйнуванні внутрішнього елемента нейтралізатора водій Kia RIO 3 спостерігає зниження потужності і збільшення шуму, а з вихлопного патрубка чітко чути запах сірководню. Такі фактори викликають необхідність у своєчасній заміні зазначеного вузла або в так званому «ремонті».

Як замінити каталізатор новим аналогом?

Згідно з рекомендаціями виробника при виявленні ознак виходу цього компонента з ладу слід приступити до його негайної заміни. Ця дія пов’язане з істотними витратами. Каталітичне покриття містить багато дорогоцінних металів, в зв’язку з чим, вартість виробу досягає 10% від автомобільної ціни.

Дешевшою мірою буде заміна каталізатора на неоригінальний продукт. Стерпні за ціною компоненти у такій деталі призводять до погіршення її експлуатаційних характеристик.

Послідовність дій при заміні

Існує практика менш витратного усунення даної неприємної несправності. Про неї далі.

пламегаситель

Виріб за своїм функціоналом повторює резонатор, тобто здійснює охолодження, а також гальмування розпеченій вихлопної струменя, що в підсумку знижує звук від працюючого двигуна Kia RIO 3.

Щоб успішно замінити каталізатор полум’ягасником чинимо так.

  • Виконуємо процедуру демонтажу колектора з інтегрованим каталізатором.
  • Корпус резонатора модифікуємо шляхом вирізу спеціального вікна (користуємося болгаркою), після чого через проріз виймаємо керамічну начинку, яку в собі містить каталізатор.
  • Замість неї монтуємо пламегаситель, а утворене раніше вікно заварюємо по контуру.
  • Тепер можна встановлювати колектор на колишнє місце.
  • Якщо конструктивна особливість вихлопної системи Kia RIO 3 передбачає присутність двох кисневих датчиків, після заміни каталізатора полум’ягасником потрібно установка зазначеної обманки саме разом з другим лямбда. зондом.

Підведемо підсумки

При виході з ладу каталітичного нейтралізатора ідеальним варіантом, що збігається з рекомендацією виробника, буде заміна каталізатора. Однак даний спосіб дуже дорогий і не під силу багатьом власникам. Інші варіанти «ремонту», зазначені тут, не такі капіталомісткі, проте припускають втручання в конструктивну цілісність вихлопного вузла.

Нагадаємо, що найбільш ефективними профілактичними заходами будуть:

  • застосування якісного палива для вашого автомобіля Kia RIO 3;
  • своєчасне діагностування на предмет ознак несправності;
  • очищення нейтралізатора.

Видалити каталізатор Kia RIO (Kia RIO) швидко і професійно

Марка авто

Видалити каталізатор Kia RIO власноруч може далеко не кожен. Справа в тому, що для проведення подібної операції потрібно не тільки мати спеціальне обладнання і інструменти, а й добре уявляти собі порядок роботи і всілякі нюанси. Якщо неправильно видалити каталізатор Kia RIO в гаражних умовах, то можна отримати ефект, зворотний бажаному.

Займатися ремонтом каталізатора на Kia RIO самостійно (своїми руками) не маючи спеціалізованого обладнання і навичок, ми також не рекомендуємо.

Це може бути небезпечною затією як для автовласника, так і для автомобіля.

Виникнення шуму при роботі двигуна, зменшений термін служби вихлопної системи і постійні збої в роботі двигуна, що виникають через неправильне функціонування кисневих датчиків. Так виглядають лише найпоширеніші наслідки.

Продаж запчастин на Kia RIO: каталізатори і пламегасители (нейтралізатори).

До переваг нашої сервісного центру можна віднести і той факт, що крім надання ремонтних послуг, ми займаємося реалізацією супутніх виробів і деталей. Асортимент продукції включає в себе якісні:

  • Гофри глушника для різних автомобілів Kia
  • Оригінальні та універсальні каталізатори
  • Пламегасители або нейтралізатори на Kia
  • глушники
  • елементи тюнінгу
  • Обманки і інші вироби

Kia RIO 3. видалити каталізатор: етапи робіт, що проводяться в сервісі SVS

Перед тим як видалити каталізатор Kia RIO 3 (Kia RIO 3) або будь-якої іншої моделі Kia необхідно від’єднати випускний колектор від корпусу двигуна. Для цього потрібно викрутити кріпильні вироби, здатні фіксувати колектор. Однак не варто забувати, що цей вузол жорстко пов’язаний з вихлопною системою, за допомогою фланцевого з’єднання. Варто відзначити, що болти нерідко прикипають, що змушує фахівців SVS застосовувати УШМ для їх зрізання.

Перед безпосереднім видаленням каталізатора на Kia RIO 3 наші фахівці поміщають колектор на рівну, зручну поверхню. стіл або підлогу. Основним завданням на даному етапі є акуратне розтин корпусу каталізатора за допомогою болгарки (УШМ). Забився або оплавлений об’єкт був видалений, проте залишати “порожнечу” замість старого каталізатора ми настійно не рекомендуємо з кількох причин:

  • Висока температура газів, що досягає 800 градусів, може негативно позначитися на стані вихлопної системи машини.
  • Порожній корпус каталізатора в даному випадку цілком зможе стати аналогом музичного інструменту, оскільки проходять через нього вихлопні гази обов’язково приведуть до появи додаткового шуму.

Досвід. наша головна перевага!

Як фахівці, які багато років займаються ремонтом вихлопних систем, ми рекомендуємо звертатися до професіоналів своєї справи. Всі майстри компанії SVS володіють великим досвідом щодо усунення будь-яких несправностей. Вони гарантовано зможуть видалити каталізатор Kia RIO (Kia RIO) максимально швидко і якісно!

Пламегаситель на Kia

Kia RIO. відносно недорогий автомобіль. Таким чином, власники подібних машин в більшості випадків утримуються від покупки дорогих запчастин. Установка пламегасителя в даному випадку буде ідеальним варіантом, оскільки ця деталь виконує всі необхідні для неї завдання і стоїть досить недорого. Рекомендуємо!