Заміна турбіну Турану своїми руками. Видалення турбіни на 1,9 TDI AFN

Тема: Видалення турбіни 1.9 TDI AFN

вітаю всіх. Сьогодні я вирішив змінити клапан N75, з огляду на те, що машина після 3000 стала дурною і не любила. Але Опсенія, найстрашніша, здійснилася, це не вся справа ((((((((((не відбулося змін із заміною N75 і до речі 1J0906627A та 1H0906627A відрізняється в роз’ємах (трюк є ще один). Тепер я думаю, що зняти турбіну і спостерігати, що може бути в дорозі, де взяти схему турбіни? А на що шукати? Заздалегідь вдячний.

VW Passat Limosine B5 AFN уехал в Румынию /Vw Passat Variant B5.5​ AVF / Audi A6 C7 Avant 2.0 TDI Ultra

Якщо є якісь питання. Запитайте, я знайду це відповісти.

Питання MOV. це 1. Які труднощі там? 2. Що потрібно видалити, щоб ви могли його зняти нормально (корпус коробки повітряного фільтра необхідно видалити?)? 3. Знімаючи турбіну, необхідно змінити масло чи ні (інакше я читаю це перед вилученням, вам потрібно злити всю олію)? Ну, якщо це не складно, то опишіть трохи процесу, який ви зробили, після чого просто турбіна здається баггі, називається нашими турбомоторами, і вони сказали. Тут описаний процес видалення турбіни HTTP.Passatworld.ru/index.PHP?Оптио. Itemid = 57 Але це якийсь інший двигун, це опис видалення турбіни для AFN? Здається, поки що

Двигуни

Volkswagen Touran. це сучасний автомобіль з усіма наслідками, що виникають. Це означає, що встановлені на ньому двигуни можуть бути дорогими. Виняток-базовий 1,6-літровий живісний блок з потужністю 102 літрів.З. За допомогою приводу часу на ремінь (2-6 тис. рублі). Але ці двигуни відносно рідкісні на вторинному ринку.

Набагато частіше під капотом. 1.6 FSI і 2.0 FSI (з приводом ланцюга часу), оснащеного прямою системою вприскування палива. Вони заслуговують не найкращих відгуків. Перш за все, через недостатню економіку та ненадійну систему впорскування. На клапанах з часом з’являється.

З нагоди оновлення модельної лінії у 2006 році виробник запропонував новий двигун. один.4 TSI. Пряме впорскування палива, турбокомпресор та механічний компресор. такий набір, який викликає лише проблеми.

На 1.4 TSI характеризуються проблемами з ланцюгом часу. Він простягається через 100-150 тисяч. км. Новий привід часу коштуватиме 10-17 тисяч. рублери, а замісні роботи оцінюються в 7-8 тисяч. рублети. Надмірне розтягнення ланцюга загрожує стрибками та зустрічами клапанів з поршнями.

Крім того, власники Турану з 1.4 TSI довелося зіткнутися з руйнуванням розділів поршня. Ремонт відновлення коштує близько 70 000.

Можливо, потенційні покупці будуть зацікавлені у Volkswagen Turan з дизельним двигуном. Відповідно до кількості цих пропозицій, дизельні машини значно втрачають модифікації бензину.

Найяскравіший представник дизельних двигунів. один.9 TDI з насосами (90, 102 та 105 літрів.З.). Турбодизель гарантує відмінне співвідношення характеристик тяги до споживання палива, але значно знижує рівень акустичного комфорту. Наступник 1.9 TDI стало 2.0 TDI.

Усі двигуни TDI мають гідравлічне регулювання зазору клапанів (гідравлічних компенсаторів) та приводу часу типу ременя (11 000 для набору з насосом).

Дуже важливою умовою роботи двигунів є використання лише рекомендованого типу масла для дизельних двигунів із насосами. Упаковка з маслом повинна чітко вказувати, що вона розроблена для двигунів з PD.

Слабкі місця 2.0 TDI. форсунки, натискання клапанів та привід масляного насоса. Крім того, у дизельних двигунах із позначенням BKD, зібраним до листопада 2006 року, є дефекти головки циліндра. З’являються тріщини, в результаті чого антифриз починає залишати.

8-клапан 1.9 TDI і 2.0 TDI з насосом з форсунками має ряд загальних проблем. Наприклад, паливо, що входить в моторне масло за рахунок зносу сидінь форсунок (70 000 для ремонту GBC). Окрім герметичних ущільнювачів форсунок, дизельне паливо також може пропустити насос для тандему (11-27 тис. рублі).

І після 200-250 тисяч. KM Деякі власники стикаються з передчасним зносом розподільного вала І аналог. з 9000. Недуга частіше впливає на двигуни за допомогою індексу BLS, BXE та BMM.

Турбіна 1.9 TDI досягає 300-400 тисяч. км, і у випадку 2.0 TDI може здатися трохи раніше (37 000 або 30 000 для ремонту).

Спосіб передавання

Туран постраждав від однієї серйозної службової дії, яка стосувалася зчеплення ручної коробки передач у автомобілях, виготовлених з жовтня 2003 року по травень 2005 року. У деяких випадках може відбутися спонтанне згоряння. Дія необмежена, і після придбання туриста краще грати в нього безпечно та дізнатися. Була робота з усунення дефекту.

Зчеплення механіки зазвичай обслуговує 200-300 тисяч. км. Новий набір з маховиком доступний на 40-50 тисяч. рублети. Двомічний маховик-після 250-300 тисяч. KM, безумовно, вимагатиме заміни. Тому краще оновити його з зчепленням. Несправний маховик спочатку починає стукати, поки двигун не нагріється, а потім стук не проходить і після нагрівання.

Після 200 000 км 6-ступінчаста механічна коробка передач може зробити приємніше. Це результат зносу первинного підшипника вала та його сидіння. Підшипники змінюють збірку з корпусом коробки (близько 30 000). Поряд з цим коробка може вийти з ладу внаслідок спонтанного відкручення гвинта передачі 6.ї передачі.

Багато зразків оснащені автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням, що дозволяє значно скоротити час перемикання передач. Однак у випадку несправності, яка аж ніяк не є рідкістю для ремонту, буде дуже дорогою. Наприклад, якщо мехатроніка зламається, то близько 45 000 доведеться заплатити за свою перегородку.

Зчеплення та двомасовий маховик DSG триватиме близько 150-200 тисяч. км. Приблизно стільки ж буде запропоновано маховику. 28-47 тисяч. рублети.

Версії з класичним Aisin Automaton, хоча і клопітним, але більш надійним.

Тіло

Автомобілі Volkswagen майже завжди пофарбовані, а метал діє здебільшого. Це добре, але адгезія ґрунту до оцинкованого металу гірша, ніж звичайна сталь. І цинк, створюючи оксидну плівку, також “відкидає” грунт. Тому пошкодження LKP в місцях невеликої «котки» частіше закінчується лущенням фарби на значній області та подальшому поступовому «спрацюваннях» цинкового покриття. Ну, тоді розвиток корозії на “підготовленій” території.

Процес досить довгий, повний цикл на плоскій панелі займає від року до трьох. Здавалося б, є час усунути проблему, але як правило, власники просто ігнорують її, поки це не стане зрозумілим.

Аналогічна ситуація виявляється під антикорозійним покриттям в арках і на дні. Тільки з єдиною різницею полягає в тому, що шар покриття є більш товстим і набагато еластичнішим, а каталізатори руйнування. це не чіпси та місця контакту з іншими панелями (наприклад, з бамперними кріпленнями), а пробки вентиляції та технічних отворів та контакту Бали з притулками. Крім того, руйнування LKP може починатися з тріщин у покритті з старості або морозу. Традиційно в зоні ризику є точки встановлення підвіски.

Не помічати характерний «набряк» на етапі появи фільму оксиду на цинку, не буде працювати. Все вкрите притулком, під яким також заповнюється бруд. А решта прихована шаром мастики. Покриття нерівномірне, товсте і добре маскує початок проблем, але під товстим шаром бітумної мастики, волога добре накопичується, і воно швидко проникає в тріщини далі. Загалом, пошкодження в цій зоні зазвичай зустрічається на сцені “отвір з’явився звідкись”.

Як результат, туман, пов’язаний з віком, практично не дає надії на повну відсутність корозії. Необхідно ретельно підходити до питання оцінки держави, без змісту лише за допомогою зовнішньої перевірки.

Зовнішні панелі на машинах до 8-10 років зазвичай мають мінімум зовнішні сліди корозії. На повністю занедбаних копіях ви можете знайти корозію в нижній частині задніх дверей, під емблемою VW на ньому, на краях передніх дуг і капюшон і передній край даху. Рідше корозію зустрічається в нижній частині дверей. І навряд чи буде більше, якщо машина не була дуже трохи.

Більшість автомобілів після другого рестайлінгу 2010 року не мають чітких слідів пошкоджень. Невеликі дефекти можна знайти лише біля точок кріплення бампера, в арках та в місцях кріплення дверних ручок. Іноді ви можете помітити сліди піскоструминної обробки з лобової частини, але в основному там ще немає червоних слідів корозії.

Серйозний дефект з частковим аналізом покаже, що корозію через п’ять.шість років твердо вибрав суглоби простору з деревиною безпеки попереду. На перехресті цих панелей воно відходить від кріпильних болтів. Край порогу під шафкою спереду збирає бруд і повільно розмовляється. На задній частині проблема однакова. накопичення бруду за шафкою та постійно сирого середовища створюють передумови для набряку вентиляційної кришки порогу та поступового відлущування бітумної мастики, а край крила поблизу страждає.

Під заднім бампером крило трохи іржавіє (особливо якщо пластикові кріплення розбиті), а руда визирає з.під тіла вентиляційних жалюзі.

Всередині багажника може бути маленькі «тарілки» в бічній ніші. Іноді є пошкодження краю задніх дверей, що відкриваються біля фар. Для перевірки вам доведеться зняти ущільнення та оглянути шов у “плечі” над головою.

Переднє крило страждає головним чином у контактній точці з бампером, але ніша під «трикутником» стійки іноді має поверхневу корозію всередині. Багатура моторного відсіку у верхній частині також може мати точки поверхневої корозії.

Під час експлуатації в запилених областях фарба витера під гофром гофру на дверних стелажах, а волога накопичується під гофром. До речі, іноді буде дуже добре зняти його і лікувати його силіконом. Тож проводка буде більш живою.

Бічні двері в нижній частині-це іржаві в основному на копії до першого рестайлінгу, але на 2011-2012 виробничих машинах ви вже можете знайти невелику точку «шафрини» на внутрішньому шві дверей. Задня дверцята починає іржавувати зсередини вздовж вікон кріплення механізму заднього склоочисника, виступаючи.

Дренаж засмічується в могильній ніші, яку не можна очистити, не розбираючи весь простір під лобовим склом. Для цього вам доведеться зняти трапецію “склоочисників”. Через закупорений дренаж вода не тільки вливатиме воду в салон, але й появу корозії біля корозії гофритації дренажу люка (якщо вона, звичайно.

Обов’язково перевірте поверхні, захищені товстим шаром мастики. Для цього вам потрібно обережно викрутити викрутку ручкою викрутки в підозрілих місцях, і там. І найкраще зняти притулки і ретельно мити арки. На машинах.престилінгу, які не мають зайвих мастичних, численних порушень LKP поблизу технологічних пробок, гальмівних шосе, датчиків ABS та передніх прокладок, а також на арговому амураторії в задній арці буде чітко видно. Підсилювач виготовлений з некруглої сталі та іржі по всій області. На автомобілях після другого рестайлінгу нашої асамблеї ці зони приховані під мастикою. Це допомагає спереду добре, але в задній арці подушка повільно гниє вже під шаром цієї дуже мастики.

Внизу проблемні точки зосереджені в основному поруч із кронштейнами кріплення вихлопної системи, теплового екрану, трубопроводів та гальмівних систем. Немає через корозію на свіжих машинах, але на машинах першого рестайлінгу там навіть може бути дірки.

Салон

Салон автомобілів, як правило, німецька: сильний, комфортний і трохи нудний. Але дуже надійний.

З пробіжками до сотень тисяч керма, сидіння та двері, що обертаються, не помітні. Коли дощі ближче до двохсот тисяч, знаки є більш очевидними: зношена кришка важеля набережної IL, сантехніка керма керма або зміна текстури пластику в місцях зчеплення та помітного зносу сидіння водія не може довше ховати. Правда, навіть через триста тисяч пробігу ви можете знайти зразки з досить живими салонами, оскільки тут все дуже кондо. Двері ущільнюються «кришкою» десь від сто двісті тисяч пробігу, додатковий шум може навіть з’явитися на дверях водія. Замки зазвичай працюють добре, а вікна не вмирають до часу лише серед курців.

З великими пробіжками, газова педаль може зламатися, яка зазвичай відрізає з’єднання педалі з основою взимку. Причини зриву. старіння пластику на місці згинання та грязі з льодом, які мають намір у цьому місці. Ви можете трохи «поля», зробивши цикл із затримок, або ви можете придбати новий набір педалей. Це недорого: (код 5L1064200).

Як регулювати привід турбіни

Необхідність регулювання Вестгейта позначається появою впізнаваного брязкальця на місці турбокомпресора в той момент, коли двигун приглушений. Також під час пергаменту з’являються вібрації та брязкальця, під час розряду газу. Таке брязкальця з’являється в результаті того, що стебло приводу починає тусуватися, брязкальний звук сам створює «ворота» регулятора. Тут також вказуватимуть проблеми з приводом у випадку.

Отже, давайте перейдемо до коригувань. На самому початку ми зазначимо, що відповідальність за можливі наслідки, що може призвести до регулювання приводу турбіни власними руками, повністю і повністю падає на плечі власника автомобіля. Іншими словами, якщо ви не впевнені у своїх здібностях, то краще довіряти зазначеній процедурі досвідченим фахівцям.

Я також хотів би додати, що багато водіїв вдаються до маніпуляцій із Вестгейтом не тільки через проблеми, але й для підвищення продуктивності та підвищення тиску тиску, тобто вони усвідомлюють якусь систему настройки.

• Для підвищення тиску є кілька доступних варіантів. Найпростішим є заміна пружини регулятора. Чим більша еластичність пружини, тим більший тиск буде виробляти турбіну, поки не буде спрацьовано клапан.
• Інший варіант. це посилення або полегшення кінця регулятора, що безпосередньо впливає на відкриття та закриття демпфера. Якщо кінець розслаблений, то тяга клапана подовжується, затягування призведе до скорочення. Чим коротша тяга, тим щільніше демпфера буде закрито. Відповідно, відкриття потребує більшого тиску та часу. Це дозволяє турбіні досягти високих швидкостей, і це відбувається досить швидко.
• Третій варіант збільшення прискоку. це контролер Boost. Цей механізм. це соленоїд, який здатний замінити реальні дані на тиск. Такий пристрій ставиться перед приводом, головне завдання. зменшити індикатор тиску, на якому залежить робота Вестгейта. Контролер Boost фактично частково дозволяє повітря, що не дозволяє актору оцінювати реальний тиск.

Щоб налаштувати та налаштувати Westgate, ви повинні дістатися до регулюючої гайки. Ви можете це зробити після видалення турбіни. Також на деяких автомобілях ви можете отримати доступ, не знімаючи турбокомпресор. Досить дістатися до місця встановлення BYPA. Підтягування вказаної гайки дозволяє скоротити стебло, в результаті чого “ворота” будуть закриті сильнішими. Для виконання цієї роботи доцільно зняти каталізатор заздалегідь. Це дозволить вам визначити ступінь закриття приводу оком. Для конфігурації ви повинні мати ключ до регулюючої гайки (ключ підходить для 10) та плоскогубців. Весь процес. це такі дії:

• На самому початку кронштейн видаляється з стрижня, потім гайка ослаблена ключем;
• Потім плоскогубиків витягують регулюючий гвинт Вестгейт. Вам потрібно зробити це проти годинникової стрілки;
• Затягування відбувається до повного закриття ворота;

Щоб відповісти на питання про те, як самостійно перевірити об’єкт турбіни, просто постукніть у ворота. Не повинно бути брязкальців та вібрацій. В кінці гвинт включається на ще 2-3 або навіть 4 повороти вздовж нитки. Слід мати на увазі, що одна така революція майже дорівнює показнику трохи більше 0.3 бар на мембрані.

Завершення процесу коригування можна вважати затягуванням гайки з ключем 10.ключа, а також встановленням кронштейна на місці. Як результат, після такої установки привід повинен мати максимальну ступінь закриття. Після того, як ви зможете запустити двигун і перевірити роботу пристрою в різних операційних системах. Не повинно бути сторонніх звуків від Вестгейта при розширенні, і коли двигун витере, тиск тиску також передбачувано досягає потрібних показників.

Ми змінюємо турбіну на Volkswagen Tiguan за допомогою компонентів Luzar

Внутрішній автомобіліст давно відомий своїм наполегливим консерватизмом та відмовою від нових тенденцій на ринку авто. Тож він довгий час звик до турбонаддуву, надаючи перевагу класичним атмосферним двигунам на даний момент. І все ж багато хто, переповнивши минулі страхи та забобони, переїхали до автомобілів з турбо двигунами. Виробники запевняють, що сучасні турбокомпресори (з належним лікуванням їх та своєчасним обслуговуванням) є досить надійними та довговічними. Однак практика показує, що турбіна в наших умовах рідко живе навіть до 200 тисяч. км бігу. Приблизно з цим вона не змогла в редакції Volkswagen Tiguan з популярним турбо двигуном у Росії 1.4 TSI (150 л. З.). Про те, як це було змінено. у матеріалі “двигун”.

Для початку. про симптоми, з якими власник кросовера звернувся до “спеціалізованої установи” за допомогою. Ознаки невдачі турбіни були класичними та знайомими майже всіх власників старих автомобілів “турбіни”: машина почала повільно прискорюватись, і після 100 км/год, в принципі, вона перестала прискорюватися. На думку експертів автомобіля Careta, до якого ми звернулися за допомогою до діагностики, з такими симптомами, заміна турбіни неминуча майже у 100% випадків. Однак це далеко не всі проблеми, які можуть чекати автомобіліста в такій ситуації. Дуже часто, поряд із нагнітачем, ще кілька споріднених одиниць не в порядку, заміна яких також може влетіти в копійку. Як у нашому випадку.

Після діагнозу виявилося, що вентиляційний клапан картера, який відокремлює олію та повітря, також потрапили під заміну. Його несправність призвела до того, що олія разом з повітрям почала всмоктувати на вхід, а потім. входити в турбіну і перегрівати крильчатку, що, в свою чергу, призвело до зносу всього нагнітача. Крім того, якість нафти була значно знижена, хоча власник автомобіля регулярно змінював її і не нехтував цією важливою процедурою. Як виявилося, вся справа. це несправність насоса високого тиску. Зі його зривом частина палива починає входити в масляну систему, погіршуючи змащування характеристик нафти, які, звичайно, впливають з маслом.

На думку експертів ремонту автомобілів, з такими прохідними несправностями, абсолютно безглуздо змінити турбіну, оскільки через проблеми з іншими вузлами це не буде тривалий час. І справді був час змінити турбіну: навіть без демонтажу, сліди перегріву робочого колеса, який став темним кольором, візуально візуально помітним. Також була діагностована велика реакція на валу, що, швидше за все, також спричинене несправністю клапана газів картера.

Незважаючи на всі перелічені несправності, автомобіль все.таки цілком міг рухатися самостійно. Тим не менш, заміна цих проблемних вузлів була неминучою. Більше того, експерти рекомендували власнику автомобіля якнайшвидше почати ремонт, оскільки кожен кілометр пробігу з несправним двигуном негативно вплинув на його ресурс. вже не найбільший.

Щоб відновити повну продуктивність Volkswagen Tiguan з двигуном 1.4 TSI вирішив замінити всі зношені вузли. Вентиляційний клапан картера був замінений оригінальною частиною, а паливний насос був замінений частиною видатного німецького бренду Pierberg. Було вирішено взяти турбіну від відомого бренду Luzar.

Окремо експерти.носій зазначили, що після встановлення турбіни необхідно здійснити належну накачування, щоб уникнути нафтового голодування турбіни. Річ, що після першого запуску насос все ще не встигає перекачувати масло в турбіну, і якщо ви нехтуєте правильним накачуванням, ви можете зменшити ресурс турбони на п’ятнадцять під час першого запуску. Крім того, не забувайте, що, замінюючи турбіну, необхідно змінити моторне масло і замінити повітряний фільтр, щоб частинки бруду не «вбивали» нову турбіну.

Який результат?

Окремо варто зупинитися на тому, чому в цьому випадку не було сенсу безпосередньо займатися ремонтом турбіни. Можливо, його відновлення виявилося б трохи дешевше, ніж заміна, але трохи. Щоб поставити турбіну в порядку, необхідно змінити новий картридж, механізм зміни геометрії та приводу, плюс

І головна проблема тут навіть не вартістю, а як ремонт проведений. Не всі організації, які беруть участь у ремонті турбін, мають все необхідне обладнання. Навряд чи варто заощадити кілька тисяч і турбуватися, що ремонт не був відповідно до правил, якщо ви можете придбати нову турбіну. Вартість турбокомпресора Luzar, до речі, на момент підготовки матеріалу становила 32 590 LES.

Демонтаж ABW.Від: ніж “отримати” турбіни “.9 TDI Volkswagen

Перший неприємний виявив, що ми виявили, але нічого не зробив з турбокомпресором, вилученим з двигуна 1.9 TDI Volkswagen Sharan 2001.Пошкодження лопатки колеса компресора. Що заподіяло шкоду важко сказати. Можливо, що фрагмент, який відлущувався з повітряного фільтра, був у компресорній частині, але, можливо, у гравця є зворотний зв’язок, який колесо притискається до корпусу.

До дотику до зворотного зв’язку і справді величезного. Взагалі, розбирання покаже, що в нашій турбіні не так, а тим часом ми знаходимо інший нюанс. TKR вже відремонтували. Про це свідчить захисний екран приводу, виповнився 180 градусів про те, як він стоїть у “оригіналі”.

Tkr від 1.9 TDI Sharan, ми взяли на себе розібрання, щоб продемонструвати його слабкі сторони, однак через відкриті обставини, провадження з проблемами моделі, яка зайняла друге місце в рейтингу 10 найбільш невдалих турбін, які ми склали відповідно до статистичної Дані звернення клієнтів у компанії “TurboHelp” пройшли незапланований сценарій. Однак, за словами директора Turbohalp, Олексій Оргіша, з яким ми брали участь у розбиранні, близько 80% таких турбін, які входили в ремонт, були відремонтовані раніше.

Ми переходимо до розбирання TKR від зняття приводу.

На корпусі приводу є отвір вентиляції, через який, залежно від положення мембрани, повітря зміщується або потрапляє у справу, але бруд також може пройти через отвір. Захисний екран від цього захищає, який, мабуть, не був відомий тому, хто був розібраний, а потім неправильно встановив екран, нещадний, що різниці немає від того, як воно того варте.

Однак, які інші інновації невідомий Кулібін принесло до розробки підрозділу, крім вирішення основної проблеми розбирання, ми все ще повинні з’ясувати, але зараз ми слухаємо приводники моделі TKR, про яку йдеться: Олексій: Олексій: :

“Ця модель турбіни має привід для управління механізмом змінної геометрії. слабке місце. У певному випадку він все ще є працівником, але якщо ми звернемо увагу на його стебло, то ми побачимо корозію в її основі. Стрижень вже можна заклиняти, через який привід не буде працювати правильно.

У передових випадках стрижень перестає рухатися взагалі, як, наприклад, на вивільненому вилученому з тієї ж турбіни, де це повинно бути чітко видно, після закликів він буквально виріс разом з тілом.

На нашій турбіні, оскільки процес корозії пройшов, привід повинен бути замінений. Ідеальний варіант. Новий привід.

У гіршому випадку, “назад” також підходить, якщо на її стрижні немає корозії. Однак серед в даний час ми маємо “повернення” приводів із розглянутої моделі TKR, я не знайшов. Це, з одного боку, говорить про актуальність проблеми та з іншого. Як слід виглядати стебло, вам доведеться показати про актора з турбіни, а не цю модель.

Друга регулярно повторює проблему приводів на турбінах, про які ми говоримо. Корозія справи.

Це має враховувати власник автомобіля, якщо замість ремонту він вирішив замінити стару турбіну на “підтримку”. Власники Шарана, Seat Alhambra та Ford Galaxy 1999-2003 випуску з дизельними двигунами 1.9 TDI потужністю 115 кінських сил, а також гольф з 1.9 TDI у версії 90 кінських сил, на якій була розміщена подібна турбіна, купуючи турбіну “підтримуючу”, я настійно рекомендую перевірити, який стан є у випадку, і основа приводу стрижня “.

Йдемо далі. Від’єднайте картридж від колекціонерної частини. До речі, колесо турбіни змащувано, ми бачимо, що турбіна загнала масло у вихлопну систему. Це означає, що ущільнення з турбінного колеса втратило щільність. З значним реакцією, який має ротор, в цьому немає нічого дивного, але ми знаємо, що TKR був у когось. Але чи це було врівноважено після ремонту. Питання, яке, у випадку негативної відповіді на нього, може означати, що турбінний ротор бив, що призвело до розбиття ущільнення.

Колесо компресора також повинно бути сухим, але воно знаходиться в маслі. Тому масло виводили з картриджа не тільки до вихлопної системи, але і до корпусу компресора, а потім у інтеркулері.

На внутрішній стороні корпусу компресора видиме кругове слід тертя колеса компресора на корпусі. Це наслідок реакції та поширення ротора з турбінного колеса з вихлопними газами. Проблема посилюється, коли каталізатор засмічується сажом, створюючи стійкість до виходу вихлопних газів. Правда, на сьогоднішній день каталізатори збереглися на відносно невеликій кількості автомобілів, про які йдеться, оскільки більшість їм вже вдалося створити проблеми, для яких вони були вибиті, але, за словами Олексій, свого часу це була однією з головних причин удару TKR від Шарана для ремонту.

Робити.це сам ремонт. Заміна турбіни Volkswagen Passat B5 1.8т

Сьогодні ми проаналізуємо заміну турбіни на автомобілі Volkswagen Passat B5, з двигуном 1.8 awt, 150 л.З. Змінити турбіну самостійно на цій машині не так складно, як здається на перший погляд. Просто процес у деяких місцях є незручним і дуже дорогим у часі, тому підготуйте потрібний інструмент і запасіться вільним часом. Перед початком роботи слід злити нафту та антифризу. Доцільно поєднати заміну турбіни зі зміною олії в двигуні, повірте, це буде лише краще, оскільки нова турбіна потребує свого роду «шліфування», а масло з великою кількістю продуктів зносу, Тільки погіршує процес. Отже, після того, як всі вищевказані рідини об’єднуються, ми переходимо до основної роботи. Перш за все, необхідно зняти повітряний фільтр разом з тілом і повністю зняти систему подачі повітря, придатну для турбіни, відключаючи всі насадки та стружки датчиків.

Розміщуючи систему повітряного фільтра та подачі повітря, ви маєте повний доступ до самої турбіни.

Спочатку відкрутіть кріплення на впускну трубу. це три гайки.

Відкрутіть арматуру труб подачі антифризу та олії.

Далі знизу та на спині слід відкрутити всі трубки, придатні для турбіни: це трубки зливного масла з антифризом. Також ослаблений затискачем, вийміть шланг із клапана клапана Вестгейт (обмежувач швидкості вакуумної турбіни). Залишається відкрутити три болти кріплення самої турбіни, і її можна видалити.

Це не буде зайвим після видалення турбіни, огляньте приймача зсередини. Також огляньте всі вилучені шланги та трубки на наявність пошкодження та забруднення. При необхідності замініть або очистіть. Це робиться так, що після встановлення нової турбіни вона знищується в правих обсягах з маслом, антифризом, а під час роботи не було зайвого витоку повітря.

Процес встановлення нової турбіни в порядку Зворотній. Останній, підключіть трубку живлення масла. Перед тим, як закріпити його, налийте масло в турбіну так, щоб при запуску двигуна вал турбіни не обертається “на сухий”. На цьому все. Дякую за увагу!

Діагностика та виявлення несправностей

У спеціальних послугах діагностика турбіну здійснюється на трибунах за допомогою комп’ютерних технологій. Безумовно, цей метод буде найбільш точним варіантом. Однак для проведення процедури турбіну потрібно вилучити з двигуна. Ми розповімо, як самостійно визначити несправності, не звертаючись до спеціалістів про допомогу.

Перш за все, вам потрібно підготувати місце. це повинно бути добре проваджена кімната з нормальним освітленням.

Ознаки поломки турбіни:

• Потік нафти в місцях з’єднання труб та шлангів. ви можете підозрювати витік за зайвим і слабким тиском масла. Відсутність змащування провокує знос кілець та радіальних підшипників. Вал вала страждає від цього.
• Занадто гучна робота турбіни. можливо, цей ротор починає торкатися справи TKR. Причина полягає в збільшенні реакції. Равлик також починає шукати при забиттях масляного трубопроводу.
• Синьєра, чорна або інший нетиповий колір диму. синій вихлоп з’являється, коли масло потрапляє в циліндри з двигуна або турбокомпресора. Змащування просто починає горіти. Білий дим говорить про засмічення масляної машини нагнітача, чорного. про витік повітря Такі звуки вказують на знос підшипників, а також витік повітря між двигуном та равликом.
• Динаміка прискорення погіршується-«синдром» виявляється через те, що двигун недостатньо. Порив слід шукати в системі управління турбокомпресором.

Приклад невдалої турбіни (Audi A6 2.5 TDI)

Важко перевірити підсилення самостійно, вам потрібен помічник. Одна людина повинна стиснути трубу рукою, з’єднуючи впускний колектор та турбіну, другий за 3-5 секунд, щоб драматично танцювати та випустити газ. Якщо після 3-4 повторень не буде відчути, що труба надувається під тиском, то з ймовірністю 100 %-кулачка зламана.

Як бачите, перевірте наявність турбокомпресора, ви навіть можете зняти його з двигуна. Але щоб здійснити ремонт турбіни своїми руками з двигуна, його все одно доведеться демонтувати.

Видалення та встановлення турбокомпресора

Наприклад, ремонт, наприклад, з картриджем.самою турбіною, не кожен власник автомобіля може це зробити. Однак, як ретельно видалити TKR краще зрозуміти це, оскільки вони також беруть гроші в службі для цієї послуги.

Експерти рекомендують усім кріпленням обробляти WD-40 ввечері, тому проблем з підкисленими болтами не буде. Потрібно буде злити антифриз із системи охолодження та де.енергізуйте автомобільну систему, а також електричні пристрої. Для цього відключіть мінус термінал від акумулятора. У процесі в процесі можуть знадобитися плоскі, а також викрутки, укладені перехрестями, кінцеві та рівномірні клавіші.

Алгоритм видалення турбіни:

• Відкрийте доступ до турбіни. вийміть усі проміжні проміжні частини (форсунки, розподільний вал, акумулятор, генератор тощо. D.).
• Відключіть трубопроводи. процедура проводиться якомога акуратніше, оскільки ви можете пошкодити турбіну або пошкодити сусідні вузли.
• Відкрутіть кріплення і видаліть турбіну. важко видалити равлику компресора, турбіна демонструється відносно легко.

Після цього турбіну потрібно очистити, хоча не має значення, який двигун ви його видалили: бензин або дизель. Щоб все ще правильно визначити першопричину розбиття, пристрій слід розібрати. Спочатку вивчіть реакцію валу. поперечний повинен бути до 1 мм.

Класичні плоскогубці, а також спеціальний інструмент допоможуть витягнути колесо компресора. Зазвичай вал з лівою ниткою. З поглиблень ротора необхідно отримати герметичні вкладиші. Щоб демонтувати впертий підшипник, вам доведеться крутити ще три болти.

Кінцеві вкладиші кріпляться за допомогою стоп.кільця, тому їх видаляють досить складно. Ковзаючі підшипники також записуються за допомогою замикаючого кільця. Під час розбирання турбіни всі внутрішні компоненти повинні бути очищені від сажі та іншого бруду.

Це весь процес демонтажу турбіни, як змінити картридж самостійно або виконати ремонт, ми розповнимо вам пізніше.

Особливості демонтажу турбіни

Щоб відремонтувати турбіну своїми руками, її потрібно демонтувати.

Це робиться в наступній послідовності:

• один. Від’єднайте всі трубопроводи, які йдуть до турбіни. У той же час, варто бути надзвичайно обережним, щоб не пошкодити сам вузол і сусідні пристрої.

Тут демонтаж може бути виконаний двома способами. методом кіянки або за допомогою самих болтів кріплення (шляхом поступового вивільнення з усіх боків).

Виконуючи роботу, ви повинні бути дуже обережними, щоб не пошкодити турбінне колесо.

• 3. Як тільки робота над тим. Якщо останнє відсутнє, то проблема несправності не у Вальній.

Знову ж таки, невелика поперечна гра є прийнятною (але не більше одного міліметра).

• чотири. Наступним етапом є видалення компресорних коліс. Пасатигі стане в нагоді для цієї роботи. При демонтажі врахуйте, що вал компресора в більшості випадків має ліву нитку.

Спеціальний знімач корисний для демонтажу колеса компресора.

• 5. Крім того, герметичні вкладиші демонтуються (вони розташовані в поглибленнях ротора), а також впертий підшипник (він кріпиться на трьох болтах, тому проблем із видаленням немає).
• 6. Тепер ви можете зняти вставки з кінцевої частини. їх кріплення проводиться за допомогою зупинки (іноді доводиться обробляти з демонтажу).

Ковзаючі підшипники (з боку компресора) фіксуються за допомогою замикаючого кільця.

Під час виконання роботи над демонтажу необхідно (незалежно від поломки) добре промити та очистити основні елементи. картридж, ущільнювачі, кільця та інші компоненти.

Як перевірити турбіну дизельного двигуна, не видаляючи з машини, видалену за допомогою діагностичних програм

Особливості ремонту

Як тільки демонтаж завершиться, ви можете зробити ремонт. Для цього має бути спеціальний пульт дистанційного керування, де є все, що вам потрібно. вставки, метіза, ущільнювачі та кільця.

Перевірте якість фіксації номінальних лайнерів. Якщо вони бовтаються, то їх потрібно захищати, а валт валамування.

У цьому випадку доцільно очистити та змащувати мастила з моторним маслом.

Зупині кільця, розташовані всередині турбіни, повинні бути встановлені в картриджі. У той же час переконайтеся, що вони опинилися на своєму місці (у спеціальних канавках).

Після цього ви можете встановити вкладиш турбіни, після змащування його маслом для двигуна. Фіксація вкладишів здійснюється за допомогою блокування кільця.

Наступним кроком є ​​встановлення вкладиша компресора, після чого ви можете вставити добре зафіксовану втулку.

Далі покладіть на нього тарілку і щільно затягніть болти (без фанатизму).

Встановіть брудну тарілку (встановлену за допомогою замикаючого кільця) та масляним кільцем.

Залишається лише повернутися до місця равлика. От і все.

Ця стаття вказує на загальний алгоритм для розбирання та збору турбіни. Звичайно, залежно від типу останнього, частково цей алгоритм буде змінений, але загальний курс роботи буде однаковим.

Ну, якщо розкрито серйозне зривом, краще негайно замінити стару турбіну новою.