Заміна заднього сайлентблока переднього важеля Mazda 3

Заміна сайлентблоків у важелях передньої та задньої підвіски (з. 2,3)

сліди рідини це WD-40.Для того, щоб вона вийшла і особливо не прокручувати я роблю так (ще на ВАЗ-2106): Підтискаю колесо знизу домкратом і вибиваю легенько (!) кульову по болтах (попередньо обстукавши по супорту, звичайно):

Відкручуємо гайки кріплення сайлентблоків і знімаємо важіль: До речі на передньому сайлентблоці у мене гайка на 18 (тут для фото ключ під руку попався не той). На задньому 15.

Оглядаємо сайлентблок і бачимо розшарування. Я думаю (ІМХО), що і з таким дефектом він би ще побігав (бачив і гірше), але він все-таки був зіпсований повністю це буде видно при розбиранні другого важеля.

УВАГА: запам’ятайте кут, під яким старий сайлентблок стояв на важелі. І наскільки глибоко він був забитий.

Заради інтересу я не став його одразу пиляти, а став тягнути знімачом, розірвався він досить легко (що підтвердило його знос):

Внутрішню частину похитав ножем від гуми, що залишився, і став тягнути знімачом (тільки чисто в експериментальних цілях). Незважаючи на плюгавеньке виконання зйомника він зламав муфту?) на раз:

Ага! Сказали російські мужики а забивати його треба обережно

Внутрішню обойму легенько ріжемо болгарочкою не до кінця і добиваємо зубилом:

фотка фігова вийшла фотоапарат дешевий, але сенс зрозумілий. Я трохи зачепив важіль, але за його розмірів це не страшно. До речі, він був фарбований під сайленблок, так що на заводі вони його одягають не втиканням.

Обов’язково прошкурьте вал інакше задовбає задовбати новий сайлентблок. Я на першому просто почистив від іржі і дуже потім шкодував, а на другому майже зняв!) всю фарбу і по WD-40 він зайшов легко. (За порадою максимально краще було змастити його мильною водою). Не бійтеся зменшити його діаметр менше діаметра сайлентблок не вийде.

Я пройшов з кутом установки, тому довелося знімати другий важіль і робити симетрично ну так гаразд, все одно якщо міняти так вже з обох боків.

Установка сайлентблока Ось цим інструментом я його забивав. Сайленблок LEMFORDER, куплений на Ліфляндській, 4 (це в Петербурзі), 1250р. (якщо не забув):

Так, це головка на 22. Бити треба акуратно тільки за внутрішньою обоймою! Можна, при нападі фанатизму зробити так: Вийти на нічне полювання з термосом і під покровом ночі наздогнати на вулиці лоток морозива. Потім приставити йому ніж до горла (ну або впасти перед ним на коліна кому як подобається) і випросити трохи сухого льоду з залишків (залишки морозива просити марно цей клоун вже сам його з’їв, а лід йому без потреби #8212 ; все одно в череві розтане). Лід в термос, жопу у гараж, охолоджуємо важіль та одягаємо сайлентблок. Гум не заморозить не встигне. Та якщо й так: Сухий лід.70 градусів, а гума повинна тримати до 75.

Забиватимете не забити занадто далеко назад вже не вийняти. Я міряв лінійкою по другому важелю, а потім кілька разів ще приміряв на машині це неважко (просто вставити і відразу видно розбіжність отворів сайлентблока).

Прошу: Не треба мене штовхати, типу: це роблять тільки спецінструментом, довго не проживе і т.п. Я все це чув! І зрештою: Машина моя! Що хочу то й роблю, хоч бензопилою розпилю. І дупа в ній їздить теж моя якщо хтось про безпеку згадає! Sorry, прорвало набридли флудери.

Ну і тепер усе ставимо на місце. Не забуваємо про мастило і фіксатор різьблення: На задньому сайлентблоці сильної фіксації, не видаляється (червоний), на передньому середньої (синій). Фанатам можна гайки зверху залити мовилем та заліпити пластиліном навіть на ВАЗ через 5 років такі гайки відкручуються від руки. На кульову гайки підходять вітчизняні, але я поставив старі. (Я до речі палець кульовий завжди змащую тонким (!) шаром графітового мастила легше знімати потім. (На класиці заміна кульових часта процедура і трахатись з вибиванням кульовий кожен раз не хочеться).Я не робив розвал-сходження машину не веде. Правда я все одно робитиму розвал сходження обох осей, коли поміняю сайлентблок задньої підвіски (Coming, як кажуть, soon).

Ну і насамкінець, ось фотки розпилювання другого, справного сайлентблока:

Заміна важеля передньої підвіски Ford Focus 3

Причина заміни задніх сайлентблоків передніх важелів на моєму Ford Focus 2. глухі удари з боку передньої підвіски під час проїзду дрібних нерівностей.

Як показав огляд, розірвалася гума у ​​задніх сайлентах на обох передніх важелях. Перевіряється на підйомнику або ямі, похитуванням важеля в районі сайлент-монтажкою. Міняв при пробігу 141 тис. км.

Колишній власник сказав, що вже робив заміну.

Були придбані сайлентблоки Lemforder 3341301 — 2 шт. Вони однакові, лівий або правий не мають різниці, хоча вони трохи не симетричні.

Як зробити діагностику підвіски Ford Focus 2

Якщо у підвісці Focus 2 з’являється стукіт, зовсім не обов’язково, він виникає через несправні важелі. У ходовій частині автомобіля можуть стукати:

Діагностику ходової частини авто зазвичай починають з амортизаторів. Всім автолюбителям добре відомо, що основна функція амортизаторів – гасіння вертикальних коливань. Якщо амортизаторні стійки несправні, машина під час руху по нерівній дорозі і на поворотах сильно розгойдуватиметься вгору і вниз. Перевіряємо справність амортизаторів дуже просто. коли автомобіль стоїть на місці, натискаємо на один передній кут кузова руками і відразу відпускаємо руки. Якщо машина відразу ж повертається у своє вихідне положення, стійкі амортизатори справні. Якщо кузов якийсь час продовжує рух, значить, амортизатори втратили свою пружність (не тримають), тому їх необхідно замінити.

Так само перевіряємо і інший бік, і ще потрібно знати, що амортизатори по ходу руху авто можуть стукати. добре чути стукіт на нерівній дорозі.

Перевірити справність амортизаторної стійки можна ще іншим способом. двома руками взятися за колесо у верхній частині, і похитати рухами на себе і від себе. Якщо при цьому відчувається люфт, можливо, несправний амортизатор, але можуть бути й інші причини дефекту в підвісці. Щоб підтвердити свій здогад про несправний амортизатор, потрібно оглянути арку над колесом, якщо амортизаторний шток у масляних плямах, значить, стійка потекла, її слід замінити.

Щоб перевірити люфт у рульових тягах, необхідно руками качати колесо ліворуч і праворуч, для перевірки колесо слід вивісити на домкраті або автопідйомнику. Потім потрібно посмикати рукою за кермовий наконечник і тягу – деталі з люфтом потребують заміни.

Люфт при похитуванні колеса вгору-вниз також може свідчити, що несправний підшипник маточини. Перевіряється підшипник також вивішуванням колеса, але при цьому колесо ще потрібно покрутити однією рукою, іншою рукою взявшись за пружину (щоб вона не створювала зайвих коливань). Підвищений шум під час розкручування колеса свідчить про те, що підшипники гуде і несправний.

Процедура заміни

Порядок виконання заміни нижнього важеля передньої підвіски наступний:

• Автомобіль ставиться надійно та рівно на естакаду для ремонту.
• Знімається колесо.
• У результаті відкривається вид на важіль, який розташований знизу. Можна помітити, що він є вигнутим виріб з трьома відгалуженнями. При цьому два з них через сайлентблоки зафіксовані до підрамника, а ще один. до поворотного важеля. До всіх болтиків можна нормально дістати, але для більшого комфорту можна виконати відкрутку локера. підкрилка.
• Усі місця фіксації поливаються за допомогою WD. 40, після чого робиться невелика перерва.
• Потім відпускається передній сайлентблоковий болтик на 19 (без викручування).
• Відкручується у кріпленні задній сайлентблоковий болт на 17 – гайки в цих конструкціях – це невід’ємні компоненти, що є привареними.
• Викручується болтик на 14 у поворотному важелі. Це дозволить відпустити фіксацію на поворотному шарнірі. Знадобиться ключ на 14, оскільки тут гайка не є привареною.
• Витягується болт, шарнірний палець виводиться з поворотного важеля.
• Після цього можна зовсім викручувати болт на 19 і знімати потрібний важіль. Встановлювати новий потрібно у зворотній послідовності. До того ж слід враховувати, що сайлентблоки та шарніри на ньому тугіші, тому зусиль може знадобитися більше, ніж коли знімався колишній важіль. Для Mazda 3 подібна операція виконується майже в будь-якому автотехсервісі. Коли ж водій непогано розуміється на ходовому пристрої, то він легко може провести її самостійно. Все спрощує і те, що в цьому випадку немає потреби в якомусь особливому спецобладнанні.

Заміна сайлентблоків Mazda 3

Сайлентблоки або гумометалеві шарніри. це конструкція з пар втулок з металу, з’єднаних гумовими вставками. Сайлентблоки використовуються для з’єднання деталей передньої та задньої підвіски, вони необхідні для гасіння коливань між деталями. Основна функція сайлентблоку полягає у запобіганні деформації підвіски при впливі сильних навантажень, а саме в таких умовах працює сайлентблок. У підвісці задньої частини автомобіля сайлентблоки застосовуються для кріплення штанги, а на передній підвісці ними кріпляться важелі, реактивні тяги та стабілізатор поперечної стійкості.

Планова заміна сайлентблоків передбачається з періодичністю в 50000 км пробігу, якщо не робити своєчасну заміну, то сайлентблоки досить швидко виходять з ладу. У свою чергу, загрожуватиме зміною ходу при русі автомобіля на дорозі, підвіски перестане реагувати і спрацьовувати при проходженні нерівностей, а також помітно збільшиться крен автомобіля при проходженні поворотів.

При виявленні на гумометалевому шарнірі будь-яких несправностей, наприклад, тріщин, відшарувань або слідів спученої гуми, якщо з’явився або збільшився люфт і при будь-яких порушеннях цілісності деталі, слід негайно провести заміну несправних сайлентблоків.

Для проведення робіт із заміни сайлентблоків необхідні наступні інструменти:

• Головки на 14, 17, 22 та 24 для можливості випресувати сайлентблоки.
• Ключі на 17 та 10 для того, щоб зняти адсорбер.
• Шестигранник на 7 для зняття стійок стабілізатора.
• Ключ динамометричний.
• Стяжки для пружин.
• Молоток.
• Домкрат.
• Тиски.

Заміна сайлентблоків у задньому важелі Обслуговуємо Mazda 3 Mazda 3 клуб (Mazda 3.ru)

Ось з цього моменту при ремонті машини завжди була використана не нормативна лексика, а російський триповерховий мат на адресу інженерів, їх матерів і самої фірми Mazda. Розтиснувши клему, вийміть палець опори з кулака. Важіль знятий, перевіряємо доцільність заміни заднього сайлента.

Звіт про заміну сайлентблоків переднього поперечного підпруженого заднього важеля та заднього на передньому лівому (по

ЗАМІНА ЗАДНИХ САЙЛЕНТБЛОКІВ ПЕРЕДНІХ ВАГАРОВ / МАЗДА 5. MAZDA 5 / REPLACING FRONT ARM BUSHINGS

Взяв кувалду маленьку, теж не допомагає. Перш ніж розпочати якісь ремонтні роботи, зважте свої сили, адже іноді простіше звернутися до професіоналів. Зсередини в нижній частині встановіть стяжки на пружини через отвір у важелі.

Тоді вирішив перевірити амортизатор. Сайлентблоки повністю або майже повністю гасять усі вібраційні хвилі, що з’являються при русі і діє на автомобіль.

Змастіть все літолом і за аналогією забіть нові сайлентблоки на штатні місця. Далі можна здійснювати складання, всі зняті деталі встановлюються у зворотній послідовності. Зверніть увагу, у важелі спеціально передбачено виїмку під пружину, врахуйте при установці.

Установка сайлентблоків поздовжнього важеля (Polyurethane Bushes)

Далі наждачкою очистив поверхню важеля, від фарби та зазубрин від ножівки. Поставив на ковадло, виставив кут см.

Так, при ударах головка псує внутрішню частину втулки сайлентблока, але це не критично, головне не бити по муфті думаю, розколеться на раз-два! Збирав усе у зворотній послідовності.

Затягнув, щоб трималося. одягнув колесо, зняв із домкрата, похитав і протягнув моментом. Після заміни нічого надприродного немає трохи м’якше і начебто бухів зліва немає.

Заміна сайлентблоків передніх важелів Mazda 3 на задній та передній підвісці руками професіоналів

Що зробив. підставив лапу і підняв двигун на пару см. Витяг важелі.

як поміняти задній сайленблок переднього важеля

Спиляв саленти з важелів та з мастилом що в комплекті та з невеликим зусиллям вставив новий поліуретановий. Влазить як по маслу.

Заміна сайлентблоків передніх важелів Mazda 3

Назва теми має обов’язково починатися з повного імені моделі авто та доносити до користувача основну суть теми. Наприклад:Mazda 3: як замінити повітряний фільтр?.Для створення тем про купівлю/продаж призначений підфорум Mazda Buy/Sale !

Флуд та оффтоп заборонені! За створення тем купівлі/продажу відразу 20%!

Група: MAZDAвод Повідомлень: 111 Реєстрація: 20.06.2012 З: Одеса

Дякуємо: 22 раз(и) Авто: Mazda 3 SPORT 2007

На 45 тис. настав час міняти задні сайлентблоки передніх важелів. Взагалі сам я не відчув ні стукотів, ні погіршення керованості. Я приїхав на діагностику до офіціалів, бо стало щось стукати спереду праворуч. Я припустив, що це стабілізатор, тому що стукіт був навіть на рівній дорозі, на найменших хвилях асфальту, а ось в поворотах, коли стабілізатор натягається тиша. Офіціали зробили діагностику. Підтвердили необхідність заміни стійки стабілізатора і поставили діагноз заднім сайленблокам передніх важелів. Оскільки передні с/б (маленькі) були живі, кульові теж, я вирішив не міняти важелі в зборі, а самі с/б.

Ось що пишуть у книзі: 1. Підготовляємо автомобіль до виконання роботи. Встановлюємо опори під задні колеса та вивішуємо передню частину автомобіля. 2. Знімаємо колесо. 3. Утримуючи накидним ключем на 14 стяжний болт від провертання, торцевим ключем того ж розміру відвертаємо гайку і виймаємо болт. 4. Розтискаємо клему і виймаємо з поворотного кулака палець кульової опори. 5. Торцевим ключем на 17 відвертаємо два болти кріплення заднього сайлент-блоку важеля. 6. Торцевим ключем на 19 відвертаємо болт переднього кріплення важеля. 7. Виймаємо болт і знімаємо важіль з автомобіля. 8. Ключем на 12 відвертаємо два болти кріплення, знімаємо віброгасник і переставляємо його на новий важіль. Оскільки важелі поставляються в запчастини в зборі із сайлент-блоками та кульовою опорою, подальше розбирання не потрібне. 9. Встановлюємо новий важіль та болти кріплення, сильно не затягуючи їх. 10. Вставляємо палець шарового шарніра в поворотний кулак і затягуємо гайку стяжного болта з наказаним моментом. (з.248 Довідкові дані)11. Встановлюємо колесо та опускаємо автомобіль на опорну поверхню. Затягуємо з запропонованими моментами (з.248 Довідкові дані) болти кріплення важеля та його заднього сайлент-блоку.

Начебто все просто. Але насправді виникли деякі труднощі. По-перше виявилося, що у мене немає ключа на 14, навіть одного. У старому BMW цей розмір не використовується, а я був упевнений, що у мене є абсолютно все, що потрібно для ремонту. Поїхав до Епіцентру, що знаходиться неподалік. Привіз головку та накидний ключ на 14. Відкрутив гайку, яка тримає палець кульової опори. А що робити з болтом незрозуміло. Чи то викручувати, чи просто вибивати. Спробував крутити не йде, вибити теж саме. Мені чомусь здалося, що він зі шліцами, на кшталт ступичних шпильок, і його треба вибивати. У результаті я вирішив, що не може такого бути, щоб був болт з головкою забитий по шліцях. Тому я його таки провернув, а після цього він піддався і досить легко вибився. Щоб звільнити кульовий палець потрібно саме розтискати щічки на цапфі, а не намагатися її вибити так. Якийсь час пішов на те, щоб турбіною вибрати потрібний кут на зубилі, щоб воно розкривало ці щічки і не вивалювалося, а застрягало між ними.

Лівий важіль досить швидко зняли. А ось із правим виникла ще одна проблема. Болт переднього с/б упирається в корпус компресора кондиціонера, і далі його не зняти. Можливо є якийсь чарівний спосіб, який нам на думку не зійшов. Начебто заважав захисний кожух кондиціонера, і якщо його зняти, це дасть зняти болт. Але прикручений цей кожух гайками невикористовуваного BMW розміру на 12. Був ріжковий ключ на 12, але їм відкрутити на вдалося. Він злизав грань, і на цьому все закінчилося. Я поїхав ще раз до Епіцентру, вже за головкою на 12. Кожух зняли, але цього все одно не вистачило, щоб вийняти болт. Ми не придумали нічого кращого, ніж послабити верхню та праву подушки двигуна та підняти його міліметрів на 15, щоб можна було вийняти болт.

Я читав в інтернеті, що багато хто самостійно забиває с/б на важелі кувалдою або лещатами, але не захотів цим займатися. Заплатив 120 грн. за зняття-постановку с/б на пресі. (Колись давно я намагався запресувати тисками с/б у важіль BMW, покрутив ручку тисків трубою метра півтора в довжину. і зламав величезні гаражні лещата. ). Але все ж таки зняти старий с/б з важеля слід було самому. Хлопчик на СТО надрізав обойму старого с/б турбіною і подряпнув палець важеля. Я розумію, що це незначно, але все ж таки, думаю, нам би вдалося це зробити акуратніше.

В цілому нічого такого вже дуже складного, цілком посильно. Офіціали виставили рахунок у 1326 грн за заміну двох сайлентблоків. Я витратив 83 грн на головки 12,14 та накидний ключ на 14. 120 грн на перепресування. 100 грн. на бензин. Профіт 1023грн.

Заміна сайлентблоків передніх важелів Mazda 3

Для заміни задніх або передніх сайлентблоків Mazda 3 краще звернутися за допомогою до фахівців, оскільки проведення таких робіт потребує досвіду та знання особливостей будови ходового автомобіля. Крім цього потрібна наявність естакади та оглядової ями, а також спеціального інструменту для ремонту, а також обладнання для діагностики.

Затягування гайок сайлентблоків досвідчені фахівці проводять лише після встановлення автомобіля на всі чотири колеса, тобто в умовах робочого навантаження. Краще довіряти професіоналам, які зможуть гарантувати правильне та якісне проведення ремонту.

Mazda 3 задній сайлентблок переднього важеля

Всім доброго дня!При покупці авто з машиною мені віддали практично всю нову задню підвіску (сайлентблоки, контрактні важелі тощо).д). Наступного ж дня загнав машину на підйомник, щоб самому знати, що вимагає заміни. Переднє ліве колесо бовталося ліво-право, розбитий передній сайлентблок нижнього важеля. З правого боку все виявилося гіршим, як колесо взагалі не відвалилося, розбитий передній сайлентблок нижнього важеля

А задній просто порваний

Ну а задня підвіска виявилася живою і термінової заміни не вимагає, їй займуся після зими.Купив 2 передні сайлентблоки нижнього важеля LEMFORDER, номер 33412 01

Передній сайлентблок нижнього важеля LEMFORDER на Mazda 3

І один задній сайлентблок нижнього важеля LEMFORDER, номер 33 413 01

Задній сайлентблок нижнього важеля LEMFORDER на Mazda 3

І нові пари нових болтів для задніх сайлентблоків

Почав міняти з лівого боку, піддавалося вона дуже важко, чи машина не хотіла робитися, чи час бере свій, але я просто так не здаюся))) Все робиться, за всяку ціну) Довго мучився вибити кульову з поворотного кулака, ніяк не хотіла вилазити.Передні випалював пальником

Потім усе чистив від залишком, змащував сайлентблок кремом для рук і вбивав у важіль

Правий важіль знявся без проблем, єдине, з чим зіткнувся, це болт переднього сайлентблока не витягується до кінця і впирається в компресор кондиціонера. Довелося піддомкратити двигун і зняти нижній захист з компресора кондиціонера і болт вийшов на ура!

Задній сайлетблок я відірвав від його середини. середину сайлетблока, що залишилася на важелі, пропилив болгаркою і збив

Перед тим як набити новий, нагрів середину сайлетблока будівельним феном, щоб метал розширився та спокійно набив його на важіль.

Після виконаної роботи їздити стало приємніше, пропали стукіт з передньої підвіски)))

Ознаки необхідності заміни

Несправність нижніх важелів підвіски може статися внаслідок сильного удару, який згинає його. Це може статися, якщо колесо потрапить до ями, коли іномарка рухається на підвищеній швидкості. Також конструкція компонентів, що сполучаються (кульові опори та/або сайлентблоки) може зноситися. Найчастіше знос кульових деталей веде до руйнування безпосередньо важеля. У такому разі його можна відремонтувати. В інших ситуаціях ремонт повинен виконуватись виключно заміною нижнього важеля передньої підвіски. Коли під час їзди водій чує, як щось починає скреготіти, рипіти або стукати в підвісці при будь-яких вертикальних пересуваннях кузова, то потрібно продіагностувати ходову частину. Може знадобитися замінити і поздовжній важіль.

Які саме ознаки свідчать про те, що необхідно замінювати нижній важіль Mazda-3:

• люфт керма;
• машина поводиться нестійко на підвищених швидкостях;
• є стороннє звучання, коли автомобіль рухається, а також повертається або розгортається;
• зростає гальмівний шлях.

Весь пристрій підвіски спереду спрямований на граничне згладжування всіх нерівностей на трасі. Як і інші компоненти, всі деталі підвісного важеля, у тому числі поздовжнього, згодом піддаються зносу. Швидкість такого процесу визначається декількома факторами: загальним технічним станом авто, стилем водіння, і, природно, якістю застосовуваних елементів. Своєчасна заміна важільних механізмів дозволяє ходовій постійно бути справною та працездатною.

Обов’язково подивіться відео про заміну важелів:

Отже, було вирішено замінити правий, задній сайлентблок переднього важеля. Навіщо? А він був якийсь весь пошарпаний, та й з лівого боку його побратим був замінений ще влітку. Що потрібно: 1. Сам сайлентблок. 2. Гараж з ямою. 3. Корефана, дуже бажано. 4. Головки на 14, 17, 19, можна ключі. 5. Тиски, ось без них ніяк низячи. 6. Ніж. 7. Мастило, можна тривіальний літол. 8. Ножувальне полотно

Відкручуємо болт кріплення сайлентблока, він зазвичай весь у корозії і відкручується насилу

Відкручуємо болт, що кріпить поздовжній сайлентблок. Відкручуємо саме болт, гайка приварена до важеля і не варто витрачати на неї дорогоцінний час.

Виймаємо болт, важіль продовжує висіти за рахунок природних сил тертя

Ключиком на 14 відкручуємо болтик кульовий, що стопорить, кульовий в важелі.

Оскільки кульова зазвичай не бажає залишати насидженого місця, то для спрощення демонтажу знімаємо гальмівний диск і фігарим чимось важким по важелю, як показано на малюнку. Кульова вискакує за милу душу.

Розслабляємо три болти, що утримують планку (позначені стрілками, один болт я викрутив до кінця)

Важіль на волі. Зауважимо, що втулка сайлентблока має не круглий переріз, тому новий встановлюємо в те саме положення, що і старий.

Беремо ніж, ріжемо гуму сайлентблока по периметру, вибиваємо молотком начинку і робимо пропил у металі сайлентблока. Виходить така хроніка як показано на малюнку. Головне важіль не перепиляти. Це значно спрощує випресовування сайлента. Можна відразу його в лещата, але оскільки він майже вріс уже в важіль за стільки років свого існування, що його виколупування саме по собі складна операція.

Мажемо посадковий отвір в важелі літолом, для спрощення впресовування і використовуючи всякий мотлох як оправку (у нашому випадку це був розібраний підшипник не від якого агрегату) запресовуємо акуратно і рівно сайлентблок на місце. Тиски краще крутити вдвох, бо йде важкувато. Співаємо корефана пивом або горілкою, у кого як заведено. У моєму випадку власнику Іпсуму було обіцяно прославити його на весь інтернет, сказано зроблено. (По секрету скажу, у Іпсумов задній сайлентблок витягувати більше повна опа))))))

Бонус. Ось цей «хитрий» регулювальний болт на рейці, здорова гайка навколо – це контргайка, розмір не знаю, на 40 напевно

Загалом години за дві ми впоралися, дуже і не поспішали загалом.

Один момент, що може спростити жись простому Маздоводу: При зворотному монтажі вставляємо важіль на місце і насамперед встановлюємо болт проходить через замінений задній сайленблок і притягуємо його, вже потім кріпимо кульову і поздовжній сайлент, тому що при їх монтажі задній сайлентблок. т.е. наперекосяк Дякуємо за увагу

Востаннє редагувався CS; 20.10.2008 о 13:05.

Особливості конструкції

Ходова машина «Mazda 3» зібрана на підрамнику. В конструкцію входять амортизаторні стійки, стабілізуючий механізм поперечної стійкості та поворотний кулак, важіль разом з такими елементами, як шарова опора, сайлентблоки. Коли щось із цього списку стає несправним, то порушується робочий стан усієї ходової. У зв’язку з цим автовласнику важливо здійснювати контроль зношування кожного компонента. Напрямні деталі разом з кульовими опорними компонентами і сайлентблоками встановлюють траєкторію, відповідно до якої переміщається автомобільне колесо. Заодно нижні важелі виступають у ролі сполучних компонентів для коліс безпосередньо з кузовною основою. Тому від їхньої працездатності значно залежить стійкість іномарки і те, наскільки вона маневрена. Такі вироби, нижні та поздовжні, виготовлені з міцного матеріалу, який здатний справлятися з істотним навантаженням, що припадає на ходову. Тому вони ушкоджуються лише зрідка, як правило, у серйозній ДТП. Також у Mazda 3 часто важіль міняють майже незношеним. Це викликано конструктивною специфікою транспортного засобу. Тому багато автовласників представленої іномарки не стикаються з поломкою важелів, що знаходяться спереду. Найчастіше змінюється поздовжній важіль задньої підвіски. У «Мазді» третьої версії кульові опори замінюють лише з важелем, як це передбачено інструкцією автовиробника. Робиться це для того, щоб додатково забезпечити надійність авто. Період використання кульових не дуже значний. У зв’язку з цим найчастіше важелі задні змінюють з метою профілактики. Заодно може знадобитися замінити поздовжній важіль задньої підвіски.

Заміна задніх сайлент-блоків на Mazda 3

Існують як прямі, так і непрямі ознаки необхідності на Mazda 3 заміни задніх сайлентблоків, серед них слід зазначити:

• Повільна реакція автомобіля на повороти керма, як в один, так і в інший бік.
• Тріщини, а також інші пошкодження на гумових елементах.
• Люфт деталі вище допустимих меж.
• Нерівномірність зносу покришок.
• Скрипи під час роботи у вузлах ходової частини.

Несправні сайлентблоки сприяють появі шуму в салоні при їзді по незадовільному дорожньому покриттю, що може знижувати Comfort під час руху.

Середній пробіг, протягом якого сайлентблоки працюють справно, у середньому становить близько 90-100 тисяч км пробігу. Професійні майстри рекомендують проводити перевірку та огляд елементів кожні 50 000 км, та при необхідності виконувати їх заміну.

Діагностика зносу сайлентблоків передніх важелів

Порада! Якщо сайлентблоки зношені та підлягають заміні, то не слід робити розвал-сходження, доки ці віброізоляції не будуть замінені на нові.

Ресурс сайлентблоків витримують від 100000 до 150000 км пробігу. Але, це якщо експлуатувати автомобіль у щадному режимі (купини, ямки проїжджаючи повільно, що досить важко зробити через якість дорожнього покриття).

Тому водіям, що експлуатують свої автомобілі по поганих і не дуже поганих дорогах, слід перевіряти на зношування сайлентблоки передніх важелів підвіски через кожні 20 — 25 тис. км. пробігу, а змінюють їх, як правило, через кожні 50. 80 тис. км пробігу.

Для огляду та заміни сайлентблоків потрібна естакада, витяг або яма. Якщо при візуальному огляді віброізоляторів передніх важелів промацуються тріщини і видні гумові крихти, то вони підлягають заміні.

Ігнорування заміни зношених сайлентблоків передніх важелів підвіски призведе до ще дорожчого ремонту (знос шин, знос сполучених деталей кузова і т.п.д.).

Заміна сайлентблоків передніх важелів Ford Focus 2 Fix My Car