Заміна задніх гальмівних колодок Chevrolet Lacetti

Задні колодки до 2007 року

До 2007 року встановлювалися оригінальні колодки GM 96405131 ціна комплекту від 1400 руб

Замена задних колодок на дисковых тормозах Chevrolet lacetti

• Bosch 0 986 494 133 ціна комплекту від 1000 руб (Німеччина)
• Fenox BP43058 (Білорусь)
• Ferodo FDB 1889 ціна від 1300 руб (США)
• Frixa FPD12NR ціна від 1200 руб (Корея)

Вказані вище оригінальні колодки та їх аналоги встановлювалися на Chevrolet Lacetti до 2007 року випуску. Цей тип колодок називають без вушок.

Задні колодки, що встановлюються з 2007 року:

Оригінальні колодки GM (DAEWOO) 96800089 ціна комплекту від 900 руб

• AMD AMDBF185 ціна від 1100 руб (Корея)
• Bosch 0 986 494 133 ціна від 1000 руб (Німеччина)
• Fenox BP43039 ціна від 700 руб (Білорусь)
• Frixa FPD12NR ціна від 1200 руб (Коєря)
• YES-Q ESD9081 ціна від 1000 руб (Корея)

Вказані вище колодки встановлювалися на Lacetti випуску 2007 року та пізніше. Самі по собі два типи колодок відрізняються на вигляд і металевими засувками. На фото видно відмінність колодок та засувок

Заміна задніх гальмівних колодок Chevrolet Lacetti

Якщо ви вирішили самостійно провести заміну задніх гальмівних колодок на Chevrolet Lacetti, ця інструкція буде дуже корисною для вас. Для заміни колодок зовсім не обов’язково звертатися до автосервісу, наша докладна інструкція з фото допоможе вам виконати заміну колодок.

Які задні колодки вибрати для Chevrolet Lacetti

Завод виробник комплектував автомобіль двома типами гальмівних колодок. З 2003 по 2007 рік був один тип колодок із затискачами для колодок, а з 2007 року встановлювалися вже інші. Тому при виборі колодок потрібно бути дуже уважними.

Як визначити, що задні колодки на Chevrolet Lacetti вимагають заміни?

В результаті експлуатації зношених колодок вони можуть залишати на диску глибокі подряпини або борозни. Сильно деформований гальмівний диск, так само потребує заміни. Тому радимо стежити за станом гальмівних колодок та проводити їх заміну вчасно.

Як самостійно замінити задні колодки на Lacetti

Для заміни нам знадобляться інструменти:

Знімає колесо, фіксуємо автомобіль або на підйомнику або противідкатами.

Далі вставляє в супорт потужну викрутку між супортом і направляючими колодками. Спираючись викруткою на направляючу починаємо акуратно утоплювати поршень углиб циліндра. Це необхідно для того, щоб легко зняти супорт.

Тепер за допомогою ключа на 14 відкручуємо нижній болт кріплення супорта до напрямного пальця.

За допомогою викрутки підтягуємо супорт і повертаємо його вгору. Можна звичайно обкрутити і верхній болт кріплення і повністю зняти супорт, але простіше зробити саме тому, що ми написали вище.

Ми підняли супорт нагору і тепер можемо вільно дістати колодки. Виймаємо колодки та разом з ними дві пружинні скоби колодок.

Далі бажано видалити весь бруд та пил за допомогою металевої щітки. Також слід перевірити пильовики напрямних. Якщо вони порвані, їх обов’язково слід замінити, тому що при попаданні в них пилу або бруду вони можуть заклинити.

Перед встановленням колодок перевірте пильовик пальця, якщо він цілий, не полінуйтеся, витягніть напрямні пилку з пильовиками і якщо в них немає мастила, додайте його.

Складання проводимо у зворотній послідовності. Після того, як встановили колодки і зібрали супорт, необхідно кілька разів натиснути на гальмо педаль для того, щоб поршень, який ми вдавили встав у робоче положення.

Прокачувати гальма після заміни не потрібно, тому що ми не від’єднували гальмівний шланг і як наслідок повітря в системі немає.

Відразу після заміни перші 50-100 км колодки повинні припрацюватись, тому довжина гальмівної колії може трохи збільшитися, будьте уважні.

Як правильно встановлювати гальмівні колодки

Справа в тому, що колодки насправді різні – внутрішні та зовнішні.

Як бачимо, на фото вище дві різні колодки. Одна має індикатор зношування та металеву пластину. Друга колодка не має ні того, ні іншого.

Яка їх внутрішня, а яка зовнішня?

У коробці будь-якого виробника колодок, що поважає себе, обов’язково повинна знаходитися інструкція по установці саме цих колодок.

Тому не лінуємося, а уважно дивимося, що там написано та намальовано

Інструкція явно вказує, що колодку із пластиною необхідно встановлювати назовні. А колодку без пластини – до поршня.

Хоча особисто мені це не зовсім зрозуміло. Адже зазвичай індикатор зношування встановлюють на внутрішню колодку, а тут виходить зовні Можливо це пов’язано з тим, що пильовик напрямної розташований дуже близько до колодки і доводилося чути скарги, що “піскун” ушкоджує пильовик. Можливо виробник вирішив таким чином позбутися цієї проблеми.

Встановлюємо нові колодки та закручуємо супорт.

Одночасно можна встановити і новий гальмівний диск

Перевіряємо обертання диска та відсутність бруду та мастила на його поверхні. Встановлюємо колесо.

Шевроле Лачетти тонкости замены задних колодок

Перевіряємо рівень рідини в бачку, не забуваємо закрутити його кришку і затягнути колеса!

Увага! Після того, як Ви поміняли гальмівні колодки та поставили автомобіль на колеса, необхідно кілька разів натиснути на педаль гальма, щоб поршні зайняли своє робоче положення!

Як бачимо, заміна гальмівних колодок не складна, але потребує уваги та акуратності.

Тепер особисто моя думка на деякі питання

Індикатор зношування. Я думаю, очевидно, що він повинен встановлюватись на внутрішню колодку, бо вона зазвичай зношується швидше. Але! Особисто я вважаю цей елемент зайвим. Найкращий індикатор – це наші очі при регулярному огляді та проведенні ТО. А цей елемент то пильовику заважає, то відривається, то ще щось. Тим більше, якщо “піскун” дав про себе знати, то це означає не те, що колодки настав час міняти, а те, що Ви вже прогавили той момент, коли їх необхідно було замінити. Ви ж не поїдете на море з накладками 5мм? І не чекатимете 4мм (мінімально допустима товщина). Тому деякі виробники зовсім перестали встановлювати цей елемент, хоч раніше встановлювали на всі колодки.

Індикатор зношування встановлюється вниз. Так, так і має бути. Але знову ж таки ніхто не згадує про те, що при такій установці при зношуванні колодки цей індикатор часто просто відривається від колодки під впливом гальмівного диска, так як диск його виштовхує назовні. Тому багато досвідчених просто видаляють його відразу при установці колодок.

Пластина на колодці. Це взагалі ціла ритуальна деталь). Хто називає її протискрипною, хто тепловідводить, хто ще якось. Але всі вважають її мега важливою, хоч і не мають єдиної думки, навіщо вона потрібна)). І встановлюватись вона повинна до поршня. Так, зазвичай, так і є. Вона має центрувати колодку, відводити тепло, зменшувати шум і т.д. Але ніхто не звертає уваги на те, що за кілька тисяч поршень повністю продавлює цю платівку. Це у кращому випадку. У гіршому – краї пластини починають відокремлюються від колодки і від пластини залишаються лише проблеми. Я навіть не хочу сперечатися про те, яке там тепло може відвести шматочок цієї бляшанки. При встановленні її на зовнішню сторону, вона хоча б поступово притискається супортом і не відвалюється, і не продавлюється. І абияк виконує роль протискрипу.

Тому ці два елементи не так важливі, наскільки навколо них йдуть постійні суперечки. Краще встановили б датчик рівня охолоджуючої рідини. Ось від нього користь може бути величезна і для безпеки (коли на швидкості заклинить двигун через відсутність ОЖ. Індикатор температури Вам в цей момент не допоможе, тому що він не буде омиватися ОЖ) і для гаманця (на капремонт двигуна). Якщо Ви боїтеся перегріву гальмівної рідини при тривалому гальмуванні, необхідно їздити розумно. А якщо Ви гонщик, тоді і колодки встановлюєте відповідні спортивні по 100 доларів, де буде реальний захист від перегріву та індикатори. А ці пластини на звичайних колодках не відіграють жодної ролі, крім того, що вони там є)). Не варто робити з мухи слона і каламутити безглузду воду. Я розумію, що моя думка не популярна. Але я до цього звик))

Антискрипні пасти та мідні мастила. Так, я відійшов від них. Вважаю це марною тратою грошей і часу. Ці мастила змиваються після перших дощів, а до того, що не змилося, прилипає бруд. І потім зайві трудовитрати на очищення при зміні колодок. Будь-яке мастило, не захищене від навколишнього середовища – це не мастило! Другий комплект колодок катаю – нічого не скрипить, не стукає і не стирається)) Якось так.

Заміна гальмівних колодок

Вивішуємо та знімаємо колесо, не забувши підставити додаткові підставки під автомобіль з метою безпеки.

Відкриваємо капот, знаходимо бачок гальмівної системи (він і для зчеплення) і шприцом відбираємо рідину приблизно до половини. Це робиться для того, щоб, коли ми утоплюватимемо поршень у циліндр супорта, рідина не витекла через верх бачка.

Металевою щіткою акуратно очищаємо супорт від бруду

Ключем відвертаємо нижній болт супорта

Наприклад, також покажу на передньому гальмівному супорті

Тепер викруткою підтягуємо супорт і піднімаємо його вгору

Якщо не йде, тоді потрібно зовсім трохи втопити поршень і все піде, як по маслу)))

Піднімаємо супорт і, якщо падає, то підв’язуємо його дротом.

Перевіряємо стан пильника поршня. У моєму випадку довелося його міняти.

Вичищаємо напрямні колодок (показано червоною стрілкою) і виймаємо напрямний палець супорта (показано жовтою стрілкою)

Вичищаємо напрямний палець і вимиваємо його посадкове місце

Аналогічну процедуру проводимо і з верхньої напрямної.

Змащуємо їх свіжим мастилом для напрямних та встановлюємо на свої місця. Вони повинні рухатися вперед-назад плавно і без заїдань.

Тепер під пильник поршня по колу наносимо мастило для поршня супорта. Якщо з тюбика не дуже зручно, тоді можна видавити мастило в медичний шприц і зі шприца наносити мастило під пильник.

Після цього утоплюємо поршень до кінця, щоби влізли нові колодки. І також, завдяки цьому, мастило рівномірно змаже поршень.

В ідеалі, звичайно, щоб краще змастити поршень і розробити його в новому положенні (нові колодки товщі за старі, тому поршень буде працювати в іншому положенні), можна його кілька разів висунути і втопити назад.

Щоб висунути поршень, необхідно натиснути на педаль гальма, але попередньо встановити якийсь обмежувач, щоб поршень не виліз повністю. Я, наприклад, просто трохи викручую шпильку свого інструменту і, поршень, при натисканні на педаль гальма, вилазить на необхідну величину і впирається в шпильку. Потім вкручуючи шпильку, знову його утоплюю.

Змащуємо напрямні колодок та тильну сторону колодок високотемпературним мастилом.

Уточню, що я поступово відходжу від змащування колодок високотемпературним мастилом. Останнім часом цю процедуру не проводжу, тому що не бачу особливої ​​користі від цих дій. Мастило дуже швидко змивається. А до того, що залишилося, дуже любить прилипати пил і бруд. Про це докладніше наприкінці.

Матеріали та інструменти для заміни колодок

Можна обійтися без нього. Багато хто утоплює поршень монтажкою або потужною викруткою на злам. Але в такому способі є один великий недолік. поршень входить в циліндр супорта з перекосом, що не добре. Тож на своєму автомобілі я так не роблю. Тим більше інструмент на стільки простий, що зробити його не складе труднощів, а він Вам може стати в нагоді ще не раз.

Про проблему вибору мастил для гальмівних супортів можна переглянути на сторінці Чим змастити супорт

Правильна заміна гальмівних колодок Lacetti

Незважаючи на нескладність процесу, заміна гальмівних колодок вимагає дотримання деяких нюансів, про які часто забувають. Що, в результаті, може призвести до негативних наслідків.

Замена задних колодок на Chevrolet lacetti

Думаю, не треба пояснювати, що гальмівна система є однією з найголовніших у забезпеченні безпеки під час експлуатації транспортного засобу. Тому поспіх та халтура при заміні гальмівних колодок категорично не допускається.

Про можливі проблеми після неякісної заміни гальмівних колодок я розповів у цій статті. Раджу подивитись.

Також варто розуміти, що правильна заміна колодок не полягає лише у заміні зношених на нові! Водій, що поважає себе і своє авто, в обов’язковому порядку при заміні колодок почистить і змаже рухомі частини супорта. напрямні і поршень. Якщо цього не зробити, то супорт не повноцінно працюватиме, що в результаті призведе до підвищеного зносу колодок і підвищеної витрати палива, через його підклинювання. Про це я докладно написав у статті Гріється колесо Lacetti. Також раджу подивитись.

Заміна гальмівних колодок Lacetti на передніх та задніх супортах відбувається аналогічно. Різниця тільки в розмірах супортів та колодок – спереду більша, а ззаду менша. Я показуватиму у статті фото передніх та задніх.

Колодки завжди змінюються комплектом!

Посібники з ремонту Chevrolet Lacetti: заміна гальмівних колодок гальмівного механізму заднього колеса

Зверніть увагу на маркування гальмівних колодок. Нові колодки купуйте з таким же маркуванням. Задні колодки UBS для Chevrolet Lacetti мають маркування B11-04-016.

Перевіряйте стан гальмівних колодок при кожному технічному обслуговуванні (див. «Перевірка ступеня зношування гальмівних колодок, дисків та барабанів»). Гальмівні колодки необхідно замінювати при зносі накладок (мінімально допустима товщина фрикційних накладок – 2,0 мм), неміцному з’єднанні накладок з основою, замаслюванні робочих поверхонь, наявності глибоких борозен чи сколів.

Замінюйте гальмівні колодки задніх гальмівних механізмів лише комплектом – 4 шт. (по дві на кожну сторону).

Так виглядає комплект колодок на один гальмівний механізм. Усі чотири колодки комплекту на автомобіль однакові. Перед заміною гальмівних колодок перевірте рівень гальмівної рідини у бачку головного гальмівного циліндра. Якщо рівень близький до верхньої мітки, необхідно відкачати частину рідини: після заміни зношених колодок новими рівень підніметься.

Вам знадобляться: ключ «на 14», розсувні пасатижі.

• Зніміть заднє колесо з боку колодок, що заміняються.
• Викрутіть болт кріплення нижнього направляючого пальця супорта.
• …і підніміть супорт вгору.
• Зніміть з напрямної колодок зовнішню…
• …і внутрішню гальмівні колодки…
• …а також верхню…
• …і нижню фіксуючі пружини.
• Втопіть поршень робочого циліндра за допомогою розсувних пасатижів.

При кожній заміні гальмівних колодок обов’язково перевірте стан захисних гумових чохлів направляючого пальця, а також переміщення супорта щодо напрямної гальмівних колодок. Якщо переміщення утруднене, змастіть консистентним мастилом напрямні пальці супорта. Для цього…

… витягніть напрямний палець, змастіть його консистентним мастилом і потім змастіть мастилом захисний чохол пальця. Аналогічно змастіть другий напрямний палець та його чохол. Встановіть напрямні пальці у порядку, зворотному зняття.

Замініть захисні чохли пальців, якщо вони затверділи, деформовані або надірвані.

• Встановіть фіксуючі пружини, гальмівні колодки в напрямні та інші деталі у порядку, зворотному зняттю.

Перед встановленням гальмівних колодок змастіть посадочні місця колодок у напрямному консистентному водостійкому мастилі. Для виключення самовідвертання болта кріплення направляючого пальця супорта змастіть його різьблення перед встановленням анаеробним фіксатором різьблення.

• Аналогічно замініть гальмівні колодки гальмівного механізму другого заднього колеса.
• Перевірте та за необхідності відновіть рівень гальмівної рідини в бачку головного гальмівного циліндра.

Замінивши зношені гальмівні колодки на нові, не поспішайте відразу виїжджати на жваві магістралі. Не виключено, що при першому інтенсивному гальмуванні ви будете неприємно вражені низькою ефективністю гальм, хоча колодки поставили фірмові. Гальмівні диски теж зношуються, і нові колодки торкаються їх тільки краями, практично не гальмуючи.

Виберіть тихий вуличок або проїзд без автомобілів і кілька разів плавно загальмуйте, щоб притерлися колодки і стали прилягати всією поверхнею. Заодно оцініть і ефективність гальм.

Намагайтеся не різко гальмувати хоча б перші 100 км. При сильному нагріванні неприроблених колодок верхній шар накладок підгоряє і гальма довго не будуть максимально ефективними.