Заміна сайлентблоків задньої балки Largus

Задня балка Renault Sandero

Пробій підвіски або сильний удар у колесо може призвести до того, що задня балка Renault Sandero втратить свою геометрію і вийде з ладу. Це призводить до негативних наслідків наприклад таких як швидке зношування гуми, тому у разі виходу її з ладу, деталь потрібно якнайшвидше замінити.

Заміна

Міняти деталь найкраще на підйомнику, але якщо його немає, можна скористатися домкратом і ним підняти задню частину. Для цього під гнізда потрібно встановити опори та встановити домкрат. З інструменту знадобляться:

Коли інструмент підготовлений переходи до монтажу:

• З боку заміни знімаються колеса
• З балки задньої підвіски знімаються гальмівні трубки
• Від неї ж у гідроприводі задніх гальм від’єднується навантажувальний стрижень
• У задньої підвіски знімаються пружини
• Від нижнього кріплення амортизатора витягуються болти
• З тримача ручника виводиться трос
• Відкручуються болти та знімається цапф з гальмівним механізмом та трос ручника
• Викручуються три болта, які кріплять балку, потім балка Renault Sandero Stepway знімається

На цьому демонтаж можна вважати завершеним. Встановлюється все у зворотному порядку, єдине після всіх робіт потрібно прокачати гальма, та відрегулювати ручник.

Заміна сайлентблоку

Якщо відбувається розрив або відшарування гуми у шарніра, то необхідно міняти сайлент-блок важеля. Усі роботи краще проводити на ямі чи естакаді. Після того як автомобіль загнали на естакаду, знімемо колеса з боку заміни. Під правий важіль балки встановлюємо регульований упор і потім:

• З вуха кронштейна балки ручника виводимо трос
• Якщо є система ABS з тримача важеля задньої підвіски, потрібно вивести гумову муфту джгута з проводами
• Від важеля балки потрібно від’єднати нижні кріплення амортизатора

Після перерахованих вище дій запресовуємо деталь назад, попередньо очистивши отвір які знаходяться в важелі.

Заміна задньої балки lada largus (ВАЗ Largus)

1 гайка підшипника; 2 підшипник; 3 амортизатор; 4 верхнє прокладання пружини; 5 пружина; 6 нижнє прокладання пружини; 7 болт нижнього кріплення амортизатора; 8 балка; 9 подушки, шайби і гайка верхнього кріплення амортизатора; 10 буфер ходу стиснення; 11 чохол; 12 болт кріплення важеля балки до кронштейну; 13 кронштейн кріплення важеля балки до кузова; 14 сайлент-блок важеля; 15 гайка болта; 16 важіль балки; 17 цапфа заднього колеса.

Задня підвіска напівнезалежна cпружною балкою, пружинна зтелескопічними газонаповненими амортизаторами двосторонньої дії.

Добалки таважелів приварені кронштейни для опори пружин. Для підвищення поперечної стійкості і зменшення кутів крену всередині балки встановлено стабілізатор поперечної стійкості, кінці якого приварені до підсилювачів важелів.

Стабілізатор являє собою трубу покраях круглого перерізу, авсередньої частини овального.

1 кронштейн важеля балки; 2 барабан гальмівного механізму; 3 важіль балки; 4 амортизатор; 5 пружина; 6 балка задньої підвіски.

Доважелів підвіски приварені фланці для кріплення осей задніх коліс тащитів гальмівних механізмів.

Спереду важелі забезпечені приварними втулками з запресованими в них сайлент-блоками.

Зовнішня втулка сайлент-блока пластмасова, а внутрішня металева. Гумовий масив сайлент-блоку, привулканізований до втулок, в перетині несиметричний. Тому при запресовуванні сайлент-блоку в важіль його необхідно строго орієнтувати.

ЗАМІНА САЙЛЕНТБЛОКІВ ЗАДНЬОЇ БАЛКИ RENAULT LOGAN SANDERO DUSTER LARGUS KANGOO!!!��

1 верхнє прокладання; 2 пружина; 3 нижня прокладка.

Пружними елементами підвіски є гвинтові пружини.

Пружина спирається через гумові прокладки: знизу на кронштейн важеля і зверху наопору, приварену долонжерону кузова. Нижній виток пружини має менший діаметр.

Пружини задньої підвіски по жорсткості діляться на класи. Клас пружини маркується фарбою. Зправої тазлівої сторін автомобіля повинні встановлюватися пружини одного класу.

При заміні рекомендується встановлювати пружини такого класу, які були встановлені на автомобілі.

Через внутрішню втулку сайлент-блока проходить болт 2, що сполучає важіль з кронштейном кузова. Кронштейн кріпиться до кузова трьома болтами

Амортизатор задньої підвіски

1 гайка кріплення штока; 2 шайба; 3 верхня подушка штока; 4 розпірна втулка; 5 нижня подушка штока; 6 буфер ходу стиснення; 7 чохол; 8 захисний ковпак; 9 амортизатор.

Внижній вушок амортизатора запресований гумометалевий шарнір, через центральну втулкуякого проходить болт, що кріпить амортизатор доважеля підвіски. Шток амортизатора кріпиться до кузова через дві гумові подушки (одна 160; 8212; знизу опори, інша 160; 8212; зверху) і 2 металеві шайби. Між подушками на штоці амортизатора встановлена ​​розпірна втулка, що не дозволяє подушкам надмірно деформуватися при затягуванні гайки штока. На штоці амортизатора встановлений буфер ходу стиснення, до якого кріпиться чохол.

Вузол підшипника заднього колеса

1 цапфа; 2 барабан гальмівного механізму; 3 підшипник заднього колеса; 4 стопорне кільце підшипника; 5 гайка; 6 ковпачок.

Підшипники задніх коліс дворядні. Роль ступиці заднього колеса виконує гальмівний барабан, в отворі якого з натягом встановлено зовнішнє кільце підшипника.

Цапфа заднього колеса кріпиться чотирма гвинтами через щит гальмівного механізму до фланца балки задньої підвіски

Внутрішні кільця підшипника встановлені на цапфі (осі) заднього колеса з невеликим зазором. Вбарабане підшипник фіксується стопорним кільцем. Впроцесі експлуатації підшипник невимагає поповнення мастила.

Кути установки задніх коліс задані конструктивно геометрією балки івексплуатації непідлягають регулюванню. Кути можна лише перевірити на спеціальному стенді і порівняти з контрольними значеннями. У випадку, якщо значення кутів установки задніх коліс не відповідають контрольним значенням, необхідно перевірити стан елементів задньої підвіски.

Джерело: http://wiki.zr.ru/167-2_Largus

Балку задньої підвіски LADA Largus знімають у випадку її заміни. Як правило, балка задньої підвіски може потребувати в заміні в у разі ДТП, коли надмірні навантаження припали на. У цьому випадку, як правило, викривлення балки підвіски стають помітні навіть без вимірювань спеціальними засобами, тобто помітні візуально. Балку задньої підвіски зручніше знімати на підйомнику. Якщо немає можливості встановити автомобіль на підйомник, підніміть задню частину автомобіля, встановивши під балку домкрати або підставки.

Заміна сайлентблоків Renault Megane 2

Заміна салейнтблоків заднього мосту на Меганах виробництва Renault, починаючи з першого покоління і до третього, виконується однаково з двох боків на піддамкраченому авто або загнаним на яму.

• Демонтується колесо із задньої осі на Megane, очищається і трохи відкручується болт із гайкою, який фіксує задню балку зі скобою. Для викручування нижнього болта кріплення амортизатора використовується рідкий ключ, зняття відбувається за допомогою голівки.
• Виймаємо трос стоянкового гальма із кріплень. При цьому його повністю знімати не варто. Робимо упор стійкою під одну частину задньої балки. У разі виконання робіт на ямі, задня балка підпирається двома домкратами. На піднесеному Renault Megane 2 викручується скоба та амортизатор. Скоба фіксується на кузові трьома болтами на 16.

Встановлюємо сайлентблоки на передніх важелях

• Попередньо знімається кульова ключем на 16 від кулака, при цьому колесо має бути зняте з Мегана. Важливо стежити за станом болта, що з’єднує їх. Через дрібне різьблення він витягується. При заміні болта слід використовувати оригінал.
• Витягується шарова з Megane. Вона змащується. Для розтискання кріплення вбивається в кулак шліцева викрутка, що дозволить вийняти деталь. Також для надійності можна використовувати молоток, але стукати не сильно. Інакше розхідник деформується.
• Викручується стійка стабілізатора. У верхній частині вона дотримується 40-м ключем торексом, а в нижній – викручується ключем. Викручуються два кріплення передніх важелів. Для доступу до передньої частини слід забрати захист на Renault Megane 2. Він має кліпсу, яка легко відкручується. Знімати повністю не варто, а просто відхилити убік.
• Головкою 8 знімається гайка, потім викручується тяга, що фіксується болтом на 13. Вона витягується. Тієї ж головкою викручується два болти. Болт на кріпленні спереду довший за задній, на ньому тримається тяга. Зачищаються сайлентблоки. Після цього вони випресовуються.
• Перед тим, як проводиться заміна сайлентблоків, слід перевірити кульову, наскільки вона робоча. Перевірити потрібно також канал під стійку стабілізатора. Діаметр його не повинен перевищувати заводського розміру 16 мм. Допускається розбіжність./2 мм. У разі розбиття отвору простіше замінити весь вузол.
• Слід зафіксувати відстань виходу сайлентблока з важеля. Деталь видавлюється. Для цього добре використовувати лещата. Далі він вибивається трубкою чи молотком. Аналогічно процедуру виконуємо і на другому блоці.
• Нові деталі змащуються перед запресуванням. Зазори слід залишити ідентично тій відстані, яка заміряна раніше. Воно становить приблизно 7 мм від краю блоків до кантика, яким оснащені всі передні важелі.
• Заміна сайлентблоків аналогічна до процесу розбирання. Однак повністю фіксувати кріплення слід на ямі (якщо є можливість, то її можна не використовувати). Передні важелі завжди встановлюються на паралельній косильній волосіні підрамнику. У разі незручності через привод, його слід перемістити убік. Важіль дотримується знизу, щоб його положення було рівним. У такому стані він затягується.

Альтернатива – це наживити болти, зняти машину з домкрата та затягнути кріплення. Тут вибір за вами.

Якщо механік новачок, і заміна сайлентблоків для нього не проста справа на Renault Megane 2 і в принципі не знайомий з пристроєм підвіски даної машини, то йому слід попередньо вивчити спеціалізовані відео інструкції на допомогу в даному питанні. Вони також допоможуть і досвідченим майстрам, тому що процедура трудомістка і вимагає серйозних навичок, і знати, як все влаштовано, у тому числі і сайлентблоки, а в процесі можна, щось випустити з уваги.

Заміна сайлентблоків задньої балки Largus

Якщо під час огляду балки виявлено розриви або спучування гуми шарніра, потрібно замінити обидва сайлент-блоки.

Підготовляємо автомобіль для виконання роботи. Встановлюємо на оглядову канаву або підйомник. Для роботи нам також знадобиться регульований упор.

Піднімаємо задню частину автомобіля та підставляємо підставки.

Виводимо трос гальма стоянки з вуха кронштейна балки. Встановлюємо регульований упор під важіль балки.

Якщо на автомобілі встановлена ​​антиблокувальна система гальм (ABS) виводимо гумову муфту джгута проводів датчика швидкості з тримача на важелі.

Від’єднуємо нижнє кріплення амортизатора від важеля балки. Відвертаємо гайку болта кріплення важеля до кронштейна та три болта кріплення кронштейна до кузова. Опускаємо праву частину балки на регульованому упорі доти, доки паливний бак не перестане заважати виходу болта кріплення важеля. При опусканні балки необхідно стежити, щоб шланги гальмівних механізмів задніх коліс не були сильно натягнуті.

Значну частину навантажень сайлент-блок важеля сприймає вздовж осі автомобіля, тому в перерізі гумовий масив сайлент-блоку несиметричний.

Зазначаємо, як було встановлено сайлент блок щодо отвору в балці, щоб встановити новий також.

Випресувати сайлент-блок із важеля найкраще спеціальним знімачом.

Якщо знімач немає, можна полегшити зняття, розрізавши зовнішню обойму сайлент-блоку. Вставляємо полотно ножівки по металу в отвір гумового масиву сайлент-блоку та розпилюємо пластмасову зовнішню втулку сайлент-блоку. Це дозволить значно зменшити натяг сайлент-блоку в отворі важеля.

Після цього оправкою або відрізком труби відповідного діаметра вибиваємо сайлент-блок із важеля з боку порога, прикладаючи зусилля до зовнішньої обойми. Перед запресовуванням нового сайлент-блоку очищаємо отвір у важелі. Вставляємо сайлент-блок в отвір важеля, зорієнтувавши його за мітками.

Запресовуємо сайлент-блок у важіль чашечним знімачом, прикладаючи зусилля через оправлення до зовнішньої втулки сайлент-блока (для наочності показуємо на знятій балці). Заміну сайлент-блоку лівого важеля проводимо аналогічно, за винятком операції з відвернення болтів кріплення кронштейна важеля до кузова. Установку важелів балки задньої підвіски проводимо у зворотній послідовності. Гайки болтів кріплення важелів до кронштейнів остаточно затягуємо, коли автомобіль знаходиться на колесах.

болти кріплення датчиків швидкості 14 Нм;

гайка болта кріплення важеля задньої підвіски до кронштейна кузова 125 Нм.

Заміна сайлентблоків задньої балки Lada Largus

Будь-який автомобіль складається з безлічі деталей, які виконують ту чи іншу функцію, і якщо великі комплектуючі легко проконтролювати, то дрібні запчастини зазвичай залишаються без особливої ​​уваги, що призводить до сумних наслідків. Так заміна сайлентблоків задньої балки може знадобитися в самий невідповідний момент, і щоб поломка не застала вас зненацька, давайте розберемося, як визначити несправності.

Ознаки зносу сайлентблоків та причини поломок

Заводські сайлентблоки задньої підвіски можуть прослужити досить довго, якщо водій віддає перевагу акуратному стилю їзди. Як правило, за таких умов нових сайлентблоків вистачає на 90 – 100 тис. км пробігу. Але, якщо автовласнику більше притаманний агресивний стиль водіння у поєднанні з низькою якістю сучасного дорожнього покриття, варто розраховувати на більш короткий час експлуатації.

• Першими ознаками несправності може бути нерівномірне стирання гуми та нестійкість транспортного засобу під час повороту.
• Поява скрипів або сторонніх шумів у задній частині кузова.
• Удари під час їзди по неякісному дорожньому покриттю.

Ці ознаки можуть свідчити також і про інші поломки, але перевірити все ж таки варто, можливо скоро вам знадобиться заміна задніх сайлентблоків.

Поміняти сайлентблоки задньої частини іноді потрібно не тільки після тривалої експлуатації, так як на їх роботу можуть негативно впливати різні чинники. Наприклад, якщо на сайлентблок потрапляла велика кількість масла, воно поступово роз’їдало його і в результаті деталь стала непридатною. Також причиною несправності може стати спочатку неправильно встановлена ​​деталь: якщо робити утяжку блоків на вазі, то сайлентблок буде встановлено погано.

Заміна сайлентблоків задньої балки Lada Largus. процес досить трудомісткий і складний, тому робити його самостійно не рекомендується, тому що є можливість упустити певні нюанси. Найкраще ремонт автомобіля довірити професіоналам, які мають багатий досвід у даних питаннях.

Сьогодні автосервіс Е2 в Єкатеринбурзі радий запропонувати своїм клієнтам якісні послуги з діагностики та ремонту автомобілів, вартість яких завжди буде доступною для вас. Ми маємо все необхідне обладнання для ефективного ремонту Lada Largus.

Для автомобіля LADA Largus, у нашому магазині ви можете вибрати та купити сайлентблоки задньої балки різних виробників, як іменитих так і маловідомих. Кожен власник Ларгуса зможе щось підібрати, виходячи зі своїх переваг та фінансових можливостей.

Заміна сайлентблоків задньої балки Largus

Елементи задньої підвіски: 1 – гайка підшипника колеса; 2 – підшипник; 3 – амортизатор; 4 – верхнє прокладання пружини; 5 – пружина; 6 – нижнє прокладання пружини; 7 – болт нижнього кріплення амортизатора; 8 – балка; 9 – подушки, шайби та гайка верхнього кріплення амортизатора; 10. буфер ходу стиснення; 11 – чохол; 12. болт кріплення важеля балки до кронштейна; 13 – кронштейн кріплення важеля балки до кузова; 14 – сайлент-блок важеля балки; 15 – гайка болта; 16 – важіль балки; 17 – цапфа заднього колеса

Задня підвіска напівнезалежна з пружною балкою, пружинна з телескопічними газонаповненими амортизаторами двосторонньої дії. До балки та важелів приварені кронштейни для опори пружин. Для підвищення поперечної стійкості та зменшення кутів крену всередині балки встановлено стабілізатор поперечної стійкості, кінці якого приварені до підсилювачів важелів. Стабілізатор є трубою. по краях круглого перерізу, а в середній частині овального.

Задня підвіска: 1 – кронштейн важеля балки; 2 – барабан гальмівного механізму; 3 – важіль балки; 4 – амортизатор; 5 – пружина; 6 – балка задньої підвіски

До важелів підвіски приварені фланці для кріплення осей задніх коліс та щитів гальмівних механізмів. Спереду важелі мають приварні втулки із запресованими в них сайлент-блоками. Зовнішня втулка сайлент-блоку – пластмасова, а внутрішня – металева. Гумовий масив сайлент-блоку, привулканізований до втулок, у перерізі несиметричний. Тому при запресуванні сайлент-блоку в важіль його необхідно строго орієнтувати.

Пружина задньої підвіски: 1 – верхнє прокладання; 2 – пружина; 3 – нижня прокладка

Пружними елементами підвіски є гвинтові пружини. Пружина спирається через гумові прокладки: знизу – на кронштейн важеля та зверху – на опору, приварену до лонжерона кузова. Нижній виток пружини має менший діаметр. Пружини задньої підвіски за твердістю діляться на класи. Клас пружини маркується фарбою. З правого та з лівого боку автомобіля повинні встановлюватися пружини одного класу. При заміні рекомендується встановлювати пружини такого ж класу, які були встановлені на автомобілі.

Через внутрішню втулку сайлент-блока проходить болт 2, що з’єднує важіль із кронштейном кузова. Кронштейн кріпиться до кузова трьома болтами

Амортизатор задньої підвіски: 1 – гайка кріплення штока; 2 – шайба; 3 – верхня подушка штока; 4 – розпірна втулка; 5 – нижня подушка штока; 6 – буфер ходу стиснення; 7 – чохол; 8 – захисний ковпак; 9 – амортизатор

У нижній вушко амортизатора запресований гумометалевий шарнір, через центральну втулку якого проходить болт, що кріпить амортизатор до важеля підвіски. Шток амортизатора кріпиться до кузова через дві гумові подушки (одна – знизу опори, інша – зверху) та дві металеві шайби. Між подушками на штоку амортизатора встановлено розпірну втулку, що не дозволяє подушкам надмірно деформуватися при затягуванні штока. На штоку амортизатора встановлено буфер стиснення, до якого кріпиться чохол.

Вузол підшипника заднього колеса: 1 – цапфа; 2 – барабан гальмівного механізму; 3 – підшипник заднього колеса; 4 – стопорне кільце підшипника; 5 – гайка; 6 – ковпачок

Підшипники задніх коліс дворядні. Роль маточини заднього колеса виконує гальмівний барабан, в отворі якого з натягом встановлено зовнішнє кільце підшипника.

Цапфа заднього колеса кріпиться чотирма гвинтами через щит гальмівного механізму до фланця балки задньої підвіски

Внутрішні кільця підшипника встановлені на цапфі (осі) заднього колеса з невеликим зазором. У барабані підшипник фіксується стопорним кільцем. Під час експлуатації підшипник не вимагає поповнення мастила. Кути установки задніх коліс задані конструктивно геометрією балки та в експлуатації не підлягають регулюванню. Кути можна лише перевірити на спеціальному стенді та порівняти з контрольними значеннями. Якщо значення кутів установки задніх коліс не відповідають контрольним значенням, необхідно перевірити стан елементів задньої підвіски.

Етап другий

Він найбільш відповідальний. потрібно виконати таку дію, як випресування сайлентблоків. У половині випадків ремонту це вдається зробити простим наймачем. Але іноді, за певного ступеня руйнування деталей, є ризик зриву шпильки. Її діаметр складає всього 12 мм, так що груба сила може призвести тільки до додаткових ремонтних робіт, на які витрачаються сили та гроші.

У цьому випадку полотном ножівки по металу пропилюється зовнішня оболонка (обойма) сайлентблока, після чого він просто вибивається чимось, що відповідає розмірам, зі свого гнізда.

За необхідності процедура повторюється з другого боку. Слід пам’ятати, що дані дії потрібно робити потихеньку та акуратно, щоб не заподіяти додаткової шкоди.

Порядок робіт застосовується для автомобілів:

Volkswagen Passat B4 / Volkswagen Passat Б4 (3A2) 1994. 1997 Volkswagen Passat Variant B4 / Volkswagen Passat Варіант Б4 (3A5)

Volkswagen Passat B3 / Volkswagen Passat Б3 (312) 1988. 1994

Volkswagen Passat Variant B3 / Volkswagen Passat Варіант Б3 (315) 1988. 1994

інформація підходить для ремонту та інших автомобілів.

Тема не нова, але все ж таки….Передумовою до заміни послужив неприємний “гумовий” скрип із заднього лівого боку, при подоланні лежачих полісменів. Скрип був добре чутний і на авто, що стоїть, при піднятті руками кузова за задню ліву арку. З правого боку скрип не діагностувався, але було вирішено міняти СБ з обох боків. Був замовлений комплект установок 27682 від Lemforder.

Якщо вірити наклейці, то зроблено у Бразилії.

Два болти з гайками для кріплення балки до кузова. Болти були аналогічні оригінальним, а ось у гайок чомусь змінили зовнішній розмір. Для закручування знадобиться ключ на 18.

Маркування на СБ співпадає з фотографією в каталозі виробника на сайті, т.е. замість коханої “Сови”, ми бачимо “L”.

В силу того, що це вже моя друга заміна (перша була 7 років тому), я змінював вже перевіреним способом, а саме зі зняттям задньої балки цілком. На сайті є хороший звіт Lifter, він менш затратний, але там була яма та помічник, у моєму випадку цього не було.Приступаємо.

Заміна сайлентблоків задньої балки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Дастер 2×4

Фіксуємо передні колеса від кочення та піднімаємо корму, під задню частину кузова підставляємо пеньки. Скидаємо колеса, потім гальмівні барабани (у моєму випадку). Після знімаємо пластикові щитки брудозахисту з обох боків кузова (у кого залишилися).

Відкручуємо пружину чаклуна від кронштейна та дротом фіксуємо чаклун у закритому положенні (коли шток максимально висунутий з регулятора гальмівних сил).

Відкручуємо сам кронштейн від балки, т.до. він заважає відкручування гальмівної трубки з лівого боку (не одягнути ключ).

За допомогою такого ключика відкручуємо гальмівні трубки від шлангів на балці, самі шланги утримуємо від обертання звичайним ріжковим ключем.

Після розкручування закриваємо кінці трубок захисними ковпачками від штуцерів прокачування, а шланги глушимо підходящими пробками. Чудово підходять заглушки від нових (якщо купували) циліндрів зчеплення чи ГТЦ.

Від’єднуємо кінці тросів ручника від важелів, для цього достатньо трохи стиснути пружину на тросі та вивести бобишку із зачепа.

Знімаємо пружинні клямки троса на балці, підтискаючи пластину до балки і підсунувши трос до двох “пеньків”, виводимо із зачеплення

Виймаємо гачки кріплення троса біля СБ, попередньо вийнявши самі тросики з гачків.

Далі відкручуємо нижні кріплення амортизаторів до балки, попередньо підклавши підставки, щоб не впав.

І нарешті, розкручуємо болти кріплення балки до кузова, і акуратно опускаємо на підлогу. Потрібно бути готовим, що балка важка, навіть без барабанів.

Для полегшення розкручування всіх вузлів вони були попередньо (за пару днів) рясно облиті спеціальною рідиною (WD-40 як альтернатива).Витягуємо балку з-під авто.

Виносимо подалі від кузова, т.до. чекає робота з важким слюсарним інструментом.

Перевіряємо зовнішній СБ, що міняти задумали не дарма.

З правого боку (яка ще не скрипіла) картина була не така страшна, але розриви вже були, тому заміна СБ комплектом було виправдано.Для вилучення СБ використовуємо нехитрий слюсарний інструмент. кувалдочка на пару кілограм і зубильце приблизно такої ж ваги.

При попередній заміні СБ, я рясно змазав посадкове місце в балці Літол-24, можливо через це, витяглися вони досить швидко. Коли ж вибивав рідні, довелося добряче попотіти. Тому і вибрав знову спосіб заміни з повним зняттям балки. Всередині нічого не заіржавіло, навіть залишилося трохи мастила.

Приступаємо до встановлення. Приблуду для запресовки робив сам, все досить просто, зварювальник з мене ніякий, але вийшло непогано.

Наносимо тонкий шар мастила на посадкове місце в балці і встановлюємо спочатку внутрішній СБ, орієнтуючи його “вухом” вперед.

Перевіряємо центрування в обох площинах і вдавлюємо.

Все досить просто і без ризику пошкодження гуми та обойми.

Далі йде установка у зворотній послідовності.

Увага! Затягування болтів кріплення балки до кузова та болтів амортизаторів проводити тільки після зняття кузова автомобіля з підпорок, інакше термін служби СБ значно скоротиться.

Ще бажано, щоб при затяжці в салоні на сидінні водія знаходилася людина, можна покласти в багажник невеликий вантаж, я просто підвісив пудову гирку на фаркоп. І не забуваємо в кінці прокачати гальма.Хороший інструмент завжди полегшує проведення ремонту.

Цю хімію використав під час операції.

Ось старий СБ (один із чотирьох), купувалися вони як Lemforder, але продавці запевняли, що це “затертий” оригінал, про це багато розмов раніше було. Серединка насправді затерта, і при хорошому збільшенні, на деяких примірниках справді проглядають значки VW та OOOO. Як емблема виробника. в трикутнику “Сова”.

Продовження та всі обговорення звіту тут

Розшифровка заводської комплектації автомобіля (англ.)Розшифровка заводської комплектації VAGДіагностика Volkswagen, Audi, Skoda, Сеат, коди помилок.

Якщо ви не знайшли інформацію щодо свого автомобіля — подивіться її на автомобілі, побудовані на платформі вашого авто.З великою часткою ймовірності інформація з ремонту та обслуговування підійде і для Вашого авто.

All documentation in English is marked. in German — Для всіх у кого є Volkswagen, руки і бажання ними що-небудь робити

Volkswagen Technical Site ©1999-2018 by Nick Pitchik

Заміна сайлентблоків важеля lada largus

Важіль передньої підвіски складається з кількох деталей, включаючи два сайлентблоки і кульову опору. Фірма Renault рекомендує міняти вузол в зборі, при цьому сама ж випускає і. Сайлентблок представляє ізсебе муфту, запресовану ввушко важеля. Простіше кажучи, заміна сайлентблоків передніх важелів Renault Logan пов’язана з проведенням опресування. Тому і рекомендують міняти весь вузол, а не. Але маючи в своєму розпорядженні знімач для автомобілів ВАЗ, можна провести опресування за 5. Розглянемо всі кроки докладніше.

Змінюємо сайлентблоки балки заднього мосту на Toyota Corolla E120 своїми руками

Практично всі власники Toyota Corolla Е120 стикалися з тим, що приходила необхідність змінювати сайлентблок задньої балки. Це пов’язано зі зносом гумового виробу, і при цьому в підвісці чути металевий дзвін і стукіт.

Відеоматеріал про заміну сайлентблоків задньої балки на автомобілі

Чому виходять з ладу сайленблоки задньої балки?

У процесі експлуатації відбувається відшарування гумової деталі від металевої втулки.

Сама гума деталей, яка відлита з втулками з металу, має витримувати величезні навантаження, але час руйнує гуму.

Крім того, якщо деталі будуть встановлені з перекосом, або якість ох виявиться низьким, що часто трапляється, то сайленблоки можуть швидко вийти з ладу. Крім того, на довговічність деталей впливають такі фактори:

• Головним фактором, що впливає на ресурс свідомо якісних сайленблоків, є стиль їзди. Якщо не звертати уваги на ями та інші нерівності, то у підвісці насамперед постраждають саме вони.
• Розвал-сходження теж впливає на ресурс шарнірів. Якщо його періодично не робити, то змінюватиметься кути установки коліс, що призведе до неправильної роботи підвіски.
• Гума не надто довговічна, особливо якщо на її поверхні потрапляє олія та інші технічні рідини. У цих випадках поверхня сайлент покривається тріщинами, які можуть призвести до розривів.

Для того, щоб уникнути проблем та дорогого ремонту підвіски, рекомендується хоча б раз на півроку оглядати стан сайленблоків. Це допоможе вчасно виявити та усунути проблеми.

Що потрібно враховувати під час заміни

Сайлентблоки ВАЗ-2108 і ВАЗ-2110 візуально здаються абсолютно однаковими, насправді їх посадкові розміри різняться.

Існує кілька секретів і рекомендацій, зважаючи на які, можна домогтися більш довговічної експлуатації шарнірів задньої підвіски:

• Не варто намагатися встановити на ВАЗ-2110 сайленблоки від «дев’ятки». Хоча вони зовні практично ідентичні, «дев’яточна» запчастина на пару міліметрів менша. Тому встановлення цього елемента на «десятку» неприпустиме. А ось навпаки зробити можна, доклавши трохи більше зусиль під час запресування.
• Планову заміну гумових шарнірів підвіски потрібно проводити не менше ніж через 40–50 000 км.
• При виході з ладу одного сайленблока, краще поміняти інші. які знаходяться поряд з ним. Це позбавить власника повторного ремонту, необхідність в якому може виникнути через кілька тисяч км.

Якісний ремонт задньої підвіски на ВАЗ-2110 залежить від умінь власника автомобіля. При цьому вона досить проста. Досить один раз зробити це своїми руками, щоб набути необхідних навичок. Для того, щоб все вийшло з першого разу, рекомендується вперше залучати до роботи досвідченіших колег.

Ремонтувати підвіску самому або звертатися на спеціалізовану СТО – це особистий вибір кожного. Якщо ви вирішили довірити роботи спеціалістам, краще самостійно контролювати весь процес, щоб наступного разу зробити все самостійно.

Несправності переднього та заднього вузла

LADA Largus вважається одним із найпопулярніших вітчизняних автомобілів. Перша з його головних переваг – це підвіска, що «не вбивається». Але незважаючи на високу надійність і довговічність, система рано чи пізно потребуватиме обслуговування та ремонту. Завдяки цьому вдасться продовжити ресурс підвіски та не допустити виходу з ладу інших елементів. Уникнути неприємних наслідків та дорогого ремонту можна, правильно та вчасно виявивши несправності.

Ознаки неполадок із підрамником на Ларгусі

У випадку з цим елементом треба розуміти, що він є основою передньої підвіски. І виявляти його несправності вчасно – значить уникнути серйозніших проблем, аж до заміни вузла, що вийшов з ладу. На підрамник кріпляться не тільки важелі підвіски, але й подушки вихлопної системи, а також задня частина силової установки.

Зношування або пошкодження підрамника підвіски легко визначити самостійно за деякими характерними ознаками. Наприклад, головний показник – це люфт у місцях кріплень навісних деталей. Крім того, про несправність буде говорити стукіт спереду (стукіт взагалі є характерною ознакою неполадок у підвісці).

На проблеми підрамника також може вказувати порушення розвалу/сходження коліс.

Ознаки несправностей амортизаційних стійок

Ці деталі призначені для вирівнювання автомобіля під час руху. А також для забезпечення плавності ходу підвіски при наїзді на різні перешкоди та нерівності. Амортизатори та пружини не дозволяють кузову розгойдуватися сильно, а також забезпечують кліренс автомобіля.

Несправності амортизаторів та пружин легко розпізнати за такими симптомами:

• підтікання олії;
• сильне розгойдування кузова при наїзді на перешкоди;
• вібрація, скрипи та стукіт при русі;
• керованість знижується;
• сильні поштовхи та удари (пробою підвіски) при попаданні навіть у невеликі ями.

Не менш важливу роль у підвісці виконують пружини, що мають характерні симптоми несправностей. Серед них зменшення дорожнього просвіту, поштовхи та сильне розгойдування при наїзді на перешкоди. При обломі витків пружин можна помітити, як кузов крениться в той чи інший бік, коли автомобіль стоїть на рівній площадці.

Ознаки несправностей стабілізатора поперечної стійкості

Цей елемент призначений для збереження стійкості автомобіля в рівній площині та недопущення розгойдування кузова. Стабілізатор функціонує разом з важелями, за допомогою яких закріплюється до амортизаційних стійк і ступиць. Деталь досить довговічна, але через природний знос приходить час заміни стабілізатора підвіски.

Діагностувати несправність цього елемента можна за низкою загальних ознак та деяких особливих симптомів.

Важлива деталь підвіски – це важелі, за допомогою яких кут повороту провідних коліс обмежується. Важіль пов’язаний з поворотним кулаком через кульову опору. Сам по собі цей елемент є металевою трубкою, вигнутою певним чином. Відповідно, виходить з ладу дуже рідко.

Несправності, пов’язані з важелями підвіски, найчастіше будуть наслідком зношування або пошкодження сайлентблоків, за допомогою яких важелі фіксуються.

Визначити несправності можна за такими ознаками:

Крім того, при неполадках із важелями з’являється помітний люфт кермового управління. Схожі симптоми виникають і при несправностях маточини або поворотного кулака. Ці елементи в процесі експлуатації автомобіля схильні до сильних навантажень і тому теж нерідко виходять з ладу через знос. При проблемах зі ступицею або поворотним кулаком машину під час руху тягнемо в різні боки, зношування шин стає нерівномірним, а також з’являється скрип при повороті рульового колеса.

Способи діагностики підвіски

Це обов’язкова процедура перед виконанням ремонту. Вона дозволяє визначити вузли та елементи, що потребують заміни. Алгоритм дій під час перевірки підвіски виглядає так.

• Спочатку потрібно залишити оглянути опори амортизаційних стійок. Відстань між верхньою частиною опори та склянкою в ідеалі не перевищує 1,5 см.
• Рульове колесо має обертатися без зусилля в обидві сторони (скрип, тріск або затримка, а також люфт сигналізує про наявність несправності).
• Завантажити автомобіль у різні боки з усіх кутів: за відсутності проблем з амортизаторами кузов повинен хитнутися не більше двох разів і зайняти початкове положення.
• Спробувати похитати з боку в бік тяги, кульові та важелі. Не повинно бути жодних люфтів.

Діагностика підвіски здійснюється лише на рівній площадці.

Також слід уважно оглянути сайлентблоки. На них не повинно бути тріщин, розшарування та розривів. Для більш детальної перевірки майстри рекомендують скористатися естакадою або оглядовою ямою. Так можна ретельно обстежити підрамник та стабілізатор поперечної стійкості на предмет пошкоджень та деформацій. Більшість деталей підвіски (крім, мабуть, амортизаторів) ремонту не підлягає. Потрібна заміна.

Про типи сайлентблоків та їх застосування

Ці деталі існують у вигляді гумових та гумометалевих виробів. Перший тип можна побачити як нижні елементи кріплення амортизаторів задньої ходової частини, а другий – в інших конструктивних вузлах підвіски.

Сайлентблоки стали незамінними компонентами у підвісці будь-якого сучасного автомобіля. Не випадає із цього списку і модель Renault Logan. Її елементи ходової частини здебільшого фіксуються до кузовних та інших вузлів за допомогою цих гумометалевих виробів.

Не позбавлені даних деталей та точки підвіски підрамника до кузова, що дозволяє забезпечити зниження вібрацій та покращує поведінку автомобіля Renault Logan у моменти маневрування.

З чого починається ремонт автомобіля? Звичайно ж з підбору деталі. Є два варіанта. Піти в магазин і довірити підбір менеджеру, який має уявлення, які деталі ставляться на ту чи іншу модель. Або ж можна замовити деталь в інтернет-магазині, використовуючи артикул запчастини. Але для цього необхідно вміти користуватися каталогами запчастин та правильно підбирати аналоги.

Для пошуку артикула сайлентблока задньої підвіски використовуємо електронний каталог запчастин LADA Largus. Знаходимо розділ ходова частина та вибираємо задню балку.

На схемі під номером 11 бачимо потрібні нам сайлентблоки. Справа і зліва стоїть однаковий сайлентблок, про що говорить один артикул на обидві деталі.

Сайлентблок задньої балки LADA Largus артикул 6001549989. Виробник Renault.

Якщо Вам потрібний лише оригінальний картридж задньої балки LADA Largus, то на ньому і зупиняємось. просто замовляємо по артикулу 6001549989 два сайлентблоки та міняємо. Якщо ж Ви плануєте ставити не оригінал, а аналог, то тепер провалюємось на exist.ru та вбиваємо у рядок пошуку оригінальний артикул.

За вибраним артикулом підбираємо аналог, який Вас цікавить. Чому я рекомендую користуватися Екзистом? Так тому що у нього більш-менш правильна база крос-номерів.

Для більшої впевненості у правильності вибору рекомендую ще перевірити номер на офіційному сайті виробника. Наприклад, Ви обрали сайленблок LYNXAUTO. Переходьте на офіційний сайт цієї компанії та вбивайте оригінальний артикул у рядок пошуку. За введеним номером сайт підбере заміну на свій продукт. Після цього копіюємо артикул та замовляємо по ньому деталь.

Шарніри важелів задньої підвіски (сайлент-блоки задньої балки). заміна

Операцію із заміни сайлент-блоків важелів задньої балки можна виконувати двома способами: при повному знятті задньої балки та при частковому. Нижче показаний найскладніший спосіб. з повним зняттям балки. При частковому знятті багато операцій, згадані нижче, такі як від’єднання гальмівних шлангів від трубок, від’єднання тросів гальма стоянки від гальмівного механізму і зняття датчиків швидкості можна пропустити. Достатньо буде витягти їх косильні волосіні з тримачів на важелях задньої балки, щоб можна було трохи опустити балку вниз. Однак при опусканні балки необхідно стежити, щоб шланги гальмівних механізмів задніх коліс не були сильно натягнуті. При цьому опускання балки та заміна сайленблоку проводиться поперемінно з кожного боку. Операція ж з безпосередньої заміни сайлент-блоків однакові за будь-якого способу роботи.

Встановити автомобіль на двостійковий підйомник та вимкнути запалення.

і від’єднати троси ручного приводу гальма від важелів приводу гальмівних колодок і витягти наконечник троса з отворів у гальмівних щитах (докладно див. тут);

Від’єднати амортизатори від важелів задньої підвіски (див. тут).

Встановити під центр балки важелів задньої підвіски трансмісійну стійку (стійка трансмісійна типу ОМА 604).

Відвернути гайки болтів кріплення важелів задньої підвіски до кронштейнів

Опустити трансмісійну стійку та зняти балку задньої підвіски з автомобіля. Операцію виконувати двома виконавцями (головка на 18, подовжувач).

Якщо повне зняття балки не передбачено, то при її опусканні не допускайте надмірної натяжки гальмівних ліній.

Заміна сайлент-блоків (резинометалевих шарнірів)

Значну частину навантажень сайлент-блок важеля сприймає вздовж осі автомобіля.

тому в перерізі гумовий масив сайлент-блоку несиметричний.

Малюнок 7-1. Розмітка розташування шарніра в важелі задньої підвіски: М1-мітка на важелі задньої підвіски; М2. мітка на корпусі шарніра

Увага. Перед зняттям гумометалевого шарніра необхідно відзначити його орієнтацію в отворі важеля задньої підвіски:

Примітка. Розмітка шарнірів необхідна для правильної установки та попередження передчасного зношування шарнірів важелів задньої підвіски, а також для забезпечення надійної керованості автомобіля.

Випресувати гумометалевий шарнір із важеля задньої підвіски (оправлення для випресування з набору Таг. 1838, можна використовувати відповідний за розміром шматок труби, або гайкову головку).

Малюнок 7-2. Випресовування шарніру: 1. шарнір важеля задньої підвіски; 2. важіль задньої підвіски; 3. оправка для випресування з набору Таг. 1838

Значно полегшити зняття старого сайлент-блоку можна, розрізавши його зовнішню обойму. Вставляємо полотно ножівки по металу в отвір гумового масиву сайлент-блоку та розпилюємо його пластмасову зовнішню втулку.

Після цього оправкою або відрізком труби відповідного діаметра вибиваємо сайлент-блок із важеля із зовнішнього боку, прикладаючи зусилля до обойми.

Встановити новий гумометалевий шарнір 1, малюнок 7-3, в отвір важеля задньої 2 підвіски і поєднати мітки M1 і М2, малюнок 7-1.

Малюнок 7-3. Запресування шарніру: 1. шарнір важеля задньої підвіски; 2. важіль задньої підвіски; 3. пристосування для запресування з набору Таг. 1838

Встановити на шарнір пристосування (чашечний знімач) 3, малюнок 7-3, для запресування та запресувати шарнір у важіль задньої підвіски (пристосування для запресування з набору Таг. 1838, ключ кільцевий 17-2 шт.).

Заміна сайлентблоків задньої балки Lada Largus

Виконати операції із заміни шарніра для другого важеля.

Встановити важелі задньої підвіски на трансмісійну стійку та виставити під автомобілем навпроти місць кріплення. Операцію виконувати двома виконавцями.

Встановити важелі задньої підвіски в кронштейни кріплення на кузові, вставити болти та загорнути, не затягуючи, гайки.

Встановити важелі задньої підвіски в положення для затягування гумометалевих шарнірів та остаточно затягнути гайки болтів кріплення важелів задньої підвіски у кронштейнах.

Встановити пружини та приєднати амортизатори до важелів задньої підвіски.

Встановити датчики швидкості в отвори гальмівних щитів та закріпити їх болтами.

Установити джгути проводів датчиків швидкості обертання задніх коліс у тримачі на важелях задньої підвіски.

Виконати прокачування гальмівної системи та при необхідності гідроприводу зчеплення (див. тут)

Заміна сайлентблоків задньої балки на автомобілі DAEWOO Lanos, DAEWOO Sens, Chevrolet Lanos Zaz Lanos, Zaz Chance, DAEWOO Nexia, Opel Kadett

Сайленблоки задньої балки на автомобілях DAEWOO Lanos (DAEWOO Lanos), DAEWOO Sens (DAEWOO Сенс), Chevrolet Lanos (Шевролет Lanos), Zaz Lanos (Заз Lanos), Zaz Chance (Заз Шанс), так можна додати і DAEWOO Nexia (AE) з Opel Kadett (Opel Кадет) (оскільки сайленблоки на них однакові і сам процес їх заміни на цих авто відрізняється в дрібницях) досить надійні та довговічні деталі підвіски. «Виходжують» і 70 000, 80 000, 90 000 км, а в деяких випадках і більше, на наші, м’яко кажучи, не комфортні дороги. Але як кажуть, немає нічого вічного. І приходить кінець і даним сайлентблокам. Так що, при появі характерного стуку або скрипу в задній частині авто, поряд з амортизаторами та підшипниками, перевіряємо також стан сайлентблоків задньої балки. І якщо помітили, що цілісність сайленблока порушена (внутрішня або зовнішня втулка відірвана від гуми), то вирішуємо як і де провести їх заміну.

Так як ця робота досить трудомістка, то ухвалити рішення міняти сайлентблоки самому або звернеться за допомогою до майстрів, Ви зможете після прочитання цієї статті.

Відразу можна сказати, що заміну сайлентблоків задньої балки на автомобілі DAEWOO Nexia (DAEWOO Nexia) та Opel Kadett (Opel Кадет) можна провести не знімаючи балку повністю. Але ось на автомобілях DAEWOO Lanos (DAEWOO Lanos), DAEWOO Sens (DAEWOO Сенс), Chevrolet Lanos (Шевролет Lanos), Zaz Lanos (Заз Lanos), Zaz Chance (Заз Шанс) заміну краще проводити на знятій балці з автомобіля. Це з особливістю будови кузова Ланоса. Маючи у своєму арсеналі необхідний інструмент і володіючи деякими навичками, Ви, звичайно, можете спробувати замінити сайлентблоки на місці, але. Вирішать Вам. Я, наприклад, балку знімаю внаслідок кількох причин. Одна з головних, це те, що вибити (випресувати) сайлентблок на машині дуже важко і не зручно. Сподіватися на те, що сайлентблок буде в мотлох розбитий і випаде з вуха сам, не доводиться. Ну і, у крайньому випадку, заміну сайлентблоків можна приурочити до заміни, наприклад задніх пружин, задніх гальмівних шлангів, амортизаторів, втулок стабілізатора. І вся виконана робота, щодо заміни якихось невеликих і непомітних сайлентблоків, вже не буде здаватися такою величезною та марною.

Тепер по суті. Про що слід подумати в першу чергу, за бажання замінити сайлентблоки своїми руками.

Перше, покупка або самостійне збирання (підбірка) знімання сайлентблоків. Без нього Ви не зможете випресувати і потім запресувати сайлентблок у балку. Можете його купити або зробити його своїми руками. Думаю, подивившись фотографії нижче, Ви зможете побачити, як він виглядає, та зрозуміти, як він працює. Якщо коротко, то знімник складається з. довгого болта з гайкою, набір шайб і втулок певного розміру. Точні розміри я зараз не наводжу, тому що вибірку Ви зможете зробити самостійно.

Друге, це обтискання або заглушки гальмівних шлангів. Щоб уникнути значних втрат гальмівної рідини і в майбутньому заощадити час на прокачуванні гальм, про ці пристрої краще подумати відразу. Подивившись на фото, Ви побачите, що для цих цілей я використовую тиски-обтискання для гальмівних шлангів та гумові ковпачки для гальмівних трубок.

Третє. Спеціальні ключі для відкручування штуцерів гальмівних трубок. Повірте, без цих ключів краще гальмівні трубки не чіпати.

І четверте. Роботу по заміні сайлентблоків задньої балки на автомобілі DAEWOO Lanos (DAEWOO Lanos), DAEWOO Sens (DAEWOO Сенс), Chevrolet Lanos (Шевролет Lanos), Zaz Lanos (Заз Lanos), Zaz Chance (Заз Шанс), DAEWOO Nex Opel Kadett (Opel Кадет) слід проводити на оглядовій ямі або підйомнику. Незалежно, збираєтеся Ви знімати балку повністю або ж будете міняти сайлентблоки на автомобілі.

Ну, про наявність монтування, викрутки, молотка – кувалди, ріжкових, накидних та торцевих ключів, думаю, можна не писати?!

Тепер давайте перейдемо до розгляду самого процесу зняття задньої балки і наступної заміни на ній сайлентблоків в автомобілях DAEWOO Lanos (DAEWOO Lanos), DAEWOO Sens (DAEWOO Сенс), Chevrolet Lanos (Шевролет Lanos), Zaz Lanos (Заз Lanos), Zaz Шанс. Думаю, що власникам автомобілів DAEWOO Nexia (DAEWOO Nexia) і Opel Kadett (Opel Кадет) теж буде цікаво ознайомитися з подальшим розумінням цієї статті. Так база цих автомобілів практично однакова і процес заміни майже такий самий. Просто фотографії та опис заміни були зроблені на прикладі Ланоса.

Заганяємо автомобіль на оглядову яму, залишаємо на швидкості і встановлюємо антипокатні упори під передні колеса. Розпускаємо колісні болти. Ліземо в яму і розкручуємо, але не виймаємо болти кріплення балки до кузова.

Відкручуємо і виймаємо з вуха болти кріплення амортизаторів (фото 2 і фото 3).

Виймаємо скобу фіксатор гальмівного шланга і за допомогою спеціальних ключів відкручуємо штуцер гальмівної трубки. Роз’єднуємо гальмівний шланг і трубку, попередньо його перетиснувши. Одягаємо на кінець трубки гумовий ковпачок (див. фото 4,5,6,7). Від’єднуємо гальмівні трубки та троса ручника від задньої балки (фото 8,9,10).

Трохи опускаємо гайки кріплення цапфи до задньої балки, попередньо змочивши різьблення маслом або гальмівною рідиною

Після чого, з двох сторін, трохи піднімаємо кузов автомобіля домкратами. І для того, щоб зняти колесо, доведеться підняти край балки, наприклад, домкратом-трацеєю. Коли колесо зняте, можна повністю відкручувати гайки цапфи та знімати її разом із гальмівним барабаном та колодками. У цей момент особливу увагу слід приділити гальмівним трубкам, тому що їх можна легко поламати. Далі повільно опускаємо домкратом край балки та виймаємо пружину. Аналогічно розбираємо інший бік. Дивимося фотографії 12,13,14.

Коли пружини знято, можемо по черзі виймати болти кріплення балки до кузова та знімати балку. Балка знята, і тепер можна розглянути в якому стані сайлентбоки. Якщо гума сайлентблока відірвалася від зовнішньої обойми, можна сміливо брати кувалду і наставку, і починати вибивати. Або ж знімачом випресовувати гуму з внутрішньою втулкою і після чого приступати до вилучення зовнішньої частини сайлентблока з вуха балки. Для цього достатньо загинати краї втулки і вибити її або просто розпиляти її ножівкою.

Якщо гума відірвана не повністю або обірвана тільки внутрішня втулка, тоді можна за допомогою зубила загинати краї сайлентблока з обох країв. Після чого, знімач видавити сайлентблок.

Перед тим як запресовувати сайлентблок, вушко і сам сайленблок слід змастити олією. Після чого вставити його в балку у певному положенні. що забезпечить його правильну роботу. Дивись фотографії 18 та 19. Після цього, знімачом запресовуємо сайлентблок в вушко балки до упору, фото 20.

Складання проводимо у зворотній послідовності. Болти кріплення задньої балки необхідно затягувати на автомобілі, що повністю стоїть на землі. Так само не забуваємо прокачати гальма.

При використанні статті або фотографій активне пряме гіперпосилання на сайт www.avtorem.info обов’язкова!

Сподобалась стаття? Поділися нею на своїй сторінці!

Коментарі (

4 серп. 2013 20:38 # На вазі 2115 міняли пам’ятаю думаю на Nexia ні наскільки не складніше будемо пробувати. 6