Заміна прокладання ГБЦ ВАЗ 2112

Table of Contents

ВАЗ 2110, 2112 заміна прокладки ГБЦ. Зняття та встановлення ГБЦ. 1.5 літри 16 клапанів. Відео

Продемонструємо вам докладну інструкцію як своїми руками зняти та встановити ГБЦ, замінити прокладку ГБЦ у автомобілів ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 з двигуном.5 16 клапанів. Також у ролику докладно пояснюється причини заміни прокладки, коли це потрібно зробити, протяжка шпильок і багато іншого. Більше 1.5 години робочого матеріалу, який буде цікавий будь-яким авто майстрам.

Конкретно в нашому випадку, було виявлено масло в антифризі, це основний симптом того, що прокладка ГБЦ схудла і вимагає заміни. Прокладка знаходиться між блоком та головкою блоку циліндрів. Коли масло потрапить в антифриз, на кришці розширювального бачка утворюється емульсія, так вона виглядає:

У самому бачку також утворюється коричневий наліт, коли відкриєте капот, можете відразу помітити, що щось не в порядку. Бувають такі ситуації, коли ви знімаєте ГБЦ, а прокладка ціла, отже, десь усередині з’явилася тріщина, раковина, це критична несправність, при якій вам знадобиться заміна двигуна, ремонту це не підлягає.

Для того щоб поміняти прокладку ГБЦ, нам необхідно буде зняти ресивер, повітряний фільтр, повітропровід, від’єднати адсорбер, зняти ремінь ГРМ, верхнє кріплення двигуна і вже потім відкрутити та зняти головку блоку циліндрів.

Відео заміна прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110, 2112, 2111:

Резервне відео зняття та встановлення ГБЦ у ВАЗ 2110 2111 2112 з двигуном 1.5 16 клапанів:

Робота зі зняття та встановлення ГБЦ, заміні прокладання ГБЦ як ви напевно вже зрозуміли не найпростіша у нас тільки ролик з інструкцією вийшов майже на дві години часу, радять перед початком ремонту переглянути його повністю, потім оцінити свої сили, чи зможете ви провести всі дії самотужки, чи знадобиться вам помічник, а вже потім можна приступати до справи або їхати в авто сервіс.

Також не рекомендуємо вам їздити на воді, це сприяє швидкому зношуванню прокладки ГБЦ.

За офіційним регламентом прокладання головки блоку циліндрів двигуна ВАЗ 2112 може відпрацювати 200 тисяч кілометрів пробігу. Зазвичай після проходження такого кілометражу ресурс служби ущільнювача вичерпується.

З яких причин може знадобитися його заміна:

  • Природній знос. Будь-яка деталь або машинний вузол мають певний термін використання. Уникнути природного зносу неможливо.
  • Пошкодження головки блоку циліндрів, деформація чи прогин. Це може стати приводом для пробою прокладки та попадання на її поверхню гарячої охолодної рідини.
  • Закипання силового агрегату. Регулярна їзда на автомобілі з перегрітим двигуном стане причиною пошкодження ущільнювального елемента.

Ознаки заміни

За якими «симптомами» можна зрозуміти, що настав час поміняти ущільнювальну прокладку головки БЦ:

  • Витік моторної рідини або холодоагенту на стику з’єднання головки із самим блоком. Якщо ви побачили масляні плями в місці дотику ГБЦ до БЦ, виконайте діагностику стану силового агрегату.
  • З вихлопної труби машини виходить білий дим, практично пара, нехарактерна для відпрацьованих газів. Це свідчить про попадання охолодної рідини в циліндри двигуна.
  • Наявність піни в районі горловини розширювального резервуару у моторному відсіку автомобіля. Речовина спінюється в результаті попадання газів, що відпрацювали, в систему охолодження через пробитий ущільнювач.
  • Наявність жирних маслянистих плям в антифризі, що свідчить про погане з’єднання та відсутність герметичності.
  • На вимірювальному щупі рівня моторної рідини з’явився білий наліт. Це говорить про те, що в мастило потрапив холодоагент. Зазвичай це є наслідком пошкодженої прокладки.

Періодичність та причини заміни

За офіційним регламентом прокладання головки блоку циліндрів двигуна ВАЗ 2112 може відпрацювати 200 тисяч кілометрів пробігу. Зазвичай після проходження такого кілометражу ресурс служби ущільнювача вичерпується.

З яких причин може знадобитися його заміна:

  • Природній знос. Будь-яка деталь або машинний вузол мають певний термін використання. Уникнути природного зносу неможливо.
  • Пошкодження головки блоку циліндрів, деформація чи прогин. Це може стати приводом для пробою прокладки та попадання на її поверхню гарячої охолодної рідини.
  • Закипання силового агрегату. Регулярна їзда на автомобілі з перегрітим двигуном стане причиною пошкодження ущільнювального елемента.

Ознаки заміни

За якими «симптомами» можна зрозуміти, що настав час поміняти ущільнювальну прокладку головки БЦ:

  • Витік моторної рідини або холодоагенту на стику з’єднання головки із самим блоком. Якщо ви побачили масляні плями в місці дотику ГБЦ до БЦ, виконайте діагностику стану силового агрегату.
  • З вихлопної труби машини виходить білий дим, практично пара, нехарактерна для відпрацьованих газів. Це свідчить про попадання охолодної рідини в циліндри двигуна.
  • Наявність піни в районі горловини розширювального резервуару у моторному відсіку автомобіля. Речовина спінюється в результаті попадання газів, що відпрацювали, в систему охолодження через пробитий ущільнювач.
  • Наявність жирних маслянистих плям в антифризі, що свідчить про погане з’єднання та відсутність герметичності.
  • На вимірювальному щупі рівня моторної рідини з’явився білий наліт. Це говорить про те, що в мастило потрапив холодоагент. Зазвичай це є наслідком пошкодженої прокладки.

Необхідний для заміни інструмент

Отже, перш ніж розпочати безпосередньо заміну, необхідно визначитися з інструментарієм. Для заміни прокладки потрібен наступний інструмент:

  • Набір ключів.
  • Динамометричний ключ.
  • Тара для охолодної рідини.
  • Дрігач.
  • Безпосередньо сама нова прокладка.

Головка циліндрів загальна для чотирьох циліндрів, вона відлита з алюмінієвого сплаву, до блоку кріпиться десятьма болтами та центрується двома втулками. Для рівномірного та щільного прилягання головки до блоку, болти слід затягувати на холодному двигуні у певній послідовності.

У головці знаходяться два розподільні вали, 16 клапанів з напрямними втулками та сідлами та 16 гідрокомпенсаторів.

Тарілка впускного клапана має трохи більший діаметр, ніж випускний. Це зроблено для кращого наповнення циліндрів робочою сумішшю.

Заміна прокладання ГБЦ. Зняття встановлення ГБЦ. ВАЗ 2112 1.5 16v

Розподільні вали п’ятиопорні, литі, чавунні, у кожного по вісім кулачків. Розподільні вали впускних та випускних клапанів не взаємозамінні. Опори розподільних валів виконані в голівці, а кришки об’єднані в корпус підшипників, що встановлюється на головку. Замінювати корпус підшипників необхідно у зборі з головкою циліндрів. Зверху корпус підшипників закритий кришкою головки блоку з маслозаливною горловиною.

Заміна прокладки

Прокладка головки блоку разова, тому при кожному знятті головки блоку необхідно замінити прокладку.

При виявленні течі моторного масла або охолодної рідини в місцях з’єднання головки блоку з блоком циліндрів зніміть голівку та замініть її прокладку. Течія може виникнути також через короблення головки блоку внаслідок перегріву.

Порядок виконання роботи:

Від’єднайте дріт від клеми «–» акумуляторної батареї.

Встановіть поршень 1-го циліндра у положення ВМТ такту стиснення.

Злийте охолодну рідину.

На моделях з упорскуванням палива зменште тиск у системі живлення, якщо робота виконується відразу після поїздки.

Від’єднайте приймальну трубу глушника від колектора.

Зніміть термостат.

Відверніть гайку 1 кріплення кронштейна до труби водяного насоса, що підводить, і послабте затяжку гайки 2 кріплення кронштейна до випускного колектора.

Відведіть кронштейн убік.

Від’єднайте колодку з проводами від датчика рівня масла в картері двигуна.

Крім того, на двигуні мод. 2111 відкрутіть або послабте затяжку гайки кріплення підтримуючого кронштейна 1, відкрутіть болт кріплення опорного кронштейна 2 і

від’єднайте колодку (білого кольору) з проводами від датчика положення колінчастого валу, віджавши пластмасову клямку.

Зніміть ремінь приводу розподільного валу з його зубчастого шківа, натяжного ролика, зубчастого шківа водяного насоса, відведіть його убік і зніміть натяжний ролик (див. підрозділ Заміна ременя приводу розподільного валу та натяжного ролика).

Зафіксуйте зубчастий шків розподільного валу від провертання, вставивши викрутку (показана стрілкою) в її отвір і впершись у шпильку, відверніть болт кріплення шківа і зніміть його разом із шайбою.

За допомогою двох викруток зніміть шків із розподільчого валу. При цьому не пошкодьте сальник розподільного валу.

Зніміть кришку головки блоку

Ремонт

Клапани го конструкції подібні клапанам двигуна мод. 2110, але мають менший діаметр тарілок і стрижнів У впускного клапана діаметр тарілки 29 мм, у випускного 25,5 мм. Діаметр стрижня впускного клапана (6,9750,007)! мм, випускного (6,965±0).007) мм.

На кожний клапан встановлено по одній пружині. Довжина пружини у вільному стані 38,19 мм, під навантаженням (240±9,5)! Н [(24,5±0,98) кгс] має бути 32 мм. а під навантаженням (55027.5) Н [(56,1±2,8) кгс].24 мм,

Клапани приводяться в дію кулачками розподільних валів через циліндричні гідроштовхачі, розташовані в напрямних отворах): головки блоку циліндрів по осі отворів під клапани. Гідроштовхачі автоматично усувають зазор у клапанному механізмі, і тому при технічному обслуговуванні автомобіля перевіряти та регулювати зазор у клапанному механізмі не потрібно.

Масло для роботи гідроштовхачів підводиться з системи мастила по вертикальному каналу в блоці циліндрів до каналу в головці блоку циліндрів близько 5-го болта кріплення, а потім по верхніх каналах, виконаних не нижньої площини корпусу підшипників. За цими ж каналами підводиться масло і для змащування шийок розподільних валів. У вертикальному каналі головки блоку циліндрів розташований зворотний кульковий клапан, що не допускає зливу олії з верхніх каналів після зупинки двигуна.

Для приводу клапанів служать два розподільні вали: впускний та випускний. Вали відлиті з чавуну і забезпечені п’ятьма опорними шийками, які обертаються в гніздах, виконаних в голівці блоку циліндрів і в одному загальному корпусі підшипників розподільного валу. валу біля першої опори виконано відмінний поясок А.

Від осьових переміщень вали утримуються затятими буртиками, розташованими по обидва боки від передньої опори. Передні кінці розподільних валів ущільнені самопідтискними гумовими сальниками. Задні отвори, розташовані по осі валів у головці блоку циліндрів та корпусі підшипників, закриті гумовими ковпачковими заглушками

READ  Як виставити запалювання на 402 двигуні

Перевірка технічного стану та ремонт головки блоку циліндрів аналогічні описаним для двигуна мод. 2110.

Для ремонту Вам потрібні: пристосування для стиснення клапанних пружин, пристосування для випресовування та оправлення для запресовування олійних ковпачків, торцевий ключ «на 10». шестигранник «на 10», викрутка, пінцет

1.Зніміть головку блоку циліндрів із двигуна.

2.Виверніть датчик вказівника температури охолоджуючої рідини із заднього торця головки блоку.

3.Виверніть датчик сигнальної лампи аварійного падіння тиску олії з корпусу підшипників розподільних валів.

4.Виверніть два болта кріплення та зніміть кронштейн паливних трубок.

Момент затягування

Роботу проводимо при заміні прокладання головки, ремонті клапанного механізму та самої головки, а також при повному розбиранні двигуна.

1) Від’єднуємо мінусовий провід від акумулятора, зливаємо рідину, що охолоджує.

2) Від’єднуємо трос приводу дросельної заслінки, приймальну трубу, масові дроти з лівого торця головки, роз’єм датчиків температури охолоджувальної рідини і тиску масла, шланги патрубка системи охолодження, що відводить.

3) Знімаємо ресивер з дросельним вузлом, впускний колектор, паливну рампу з форсунками та трубками, кришку головки циліндрів, кронштейн задньої опори силового агрегату, зубчасті шківи розподільних валів та задню кришку ременя приводу ГРМ.

4) Демонтувати головку можна, не знімаючи впускний та випускний колектори.

Заміна прокладання ГБЦ Ваз 2110 16 клапанів / Ремонт двигуна. САНЯ МЕХАНІК

У наведеному варіанті розбирання колектори для наочності знято. Всі перераховані вище операції з демонтажу см. У відповідних розділах.

5) Шестигранником на 10 відвертаємо десять болтів кріплення головки блоку циліндрів. Виймаємо болти із шайбами.

8) Подальше розбирання головки проводимо на верстаті.

9) Демонтуємо корпус підшипників розподільних валів, знімаємо розподільні вали та виймаємо гідроштовхачі (див. Заміна гідроштовхачів клапанів двигуна ВАЗ-2112).

10) Ключем на 13 відвертаємо дві гайки кріплення відвідного патрубка системи охолодження.

11) Знімаємо патрубок зі шпильок.

12) Ключем на 21 відвертаємо датчик покажчика температури охолоджувальної рідини.

13) Розсухарюємо клапани, знімаємо пружини з тарілками (див. Заміна масловідбивних ковпачків клапанів двигуна ВАЗ-2112).

14) Для упору клапанів під час стиснення пружин підкладаємо під їх тарілки (знизу головки) дерев’яний брусок.

15) Виймаємо клапани з напрямних втулок головки циліндрів.

16) Знімаємо масловідбивні ковпачки з напрямних втулок та опорні шайби пружин.

17) Збираємо та встановлюємо головку блоку циліндрів у зворотній послідовності.

18) Перед встановленням очищаємо поверхні блоку циліндрів та головки від залишків старої прокладки, бруду та олії.

19) Змащуємо моторним маслом стрижні клапанів, отвори направляючих втулок, отвори під гідроштовхачі та нові масловідбивні ковпачки.

20) Видаляємо з різьбових кріпильних отворів блоку циліндрів масло та охолоджувальну рідину.

21) Нову прокладку та головку циліндрів встановлюємо на блок по двох центруючих втулках.

22) Встановлюємо болти кріплення та затягуємо їх у три прийоми за схемою (див. Рис. Порядок затягування болтів головки циліндрів): перший прийом затяжка 20 Нм (2 кгс. М) другий прийом третій прийом доворот на 90 ‘.

23) Болти кріплення головки допускається застосовувати повторно лише у випадку, якщо вони витягнулися до довжини трохи більше 95 мм. Якщо вона більша, замінюємо болт на новий.

Зняття

Роботу проводимо при заміні прокладання головки, ремонті клапанного механізму та самої головки, а також при повному розбиранні двигуна. Від’єднуємо мінусовий провід від акумулятора, зливаємо рідину, що охолоджує. Від’єднуємо трос приводу дросельної заслінки, приймальну трубу, масові дроти з лівого торця головки, роз’єми датчиків температури охолоджуючої рідини та тиску масла, шланги патрубка системи охолодження, що відводить. Знімаємо ресивер з дросельним вузлом, впускний колектор, паливну рампу з форсунками та трубками, кришку головки циліндрів, кронштейн задньої опори силового агрегату, зубчасті шківи розподільних валів та задню кришку ременя приводу ГРМ. Демонтувати головку можна, не знімаючи впускний та випускний колектори. У наведеному варіанті розбирання колектори для наочності знято. Всі перераховані вище операції з демонтажу см. у відповідних розділах. Шестигранником на 10 відвертаємо десять болтів кріплення головки блоку циліндрів. Виймаємо болти із шайбами.

Знімаємо головку блоку циліндрів.і її прокладку. Подальше розбирання голівки проводимо на верстаті. Демонтуємо корпус підшипників розподільних валів, знімаємо розподільні вали та виймаємо гідроштовхачі. Заміна гідроштовхачів клапанів (16 клапанного) двигуна ВАЗ 2110 2111 2112

Ключем на 13 відвертаємо дві гайки кріплення відвідного патрубка системи охолодження.

Знімаємо патрубок зі шпильок.

Ключем на 21 відвертаємо датчик покажчика температури охолоджуючої рідини. Розсухарюємо клапани, знімаємо пружини з тарілками (див. Заміна масловідбивних ковпачків клапанів ВАЗ 2112). Для упору клапанів під час стиснення пружин підкладаємо під їх тарілки (знизу головки) дерев’яний брусок. Виймаємо клапани з напрямних втулок головки циліндрів. Знімаємо масловідбивні ковпачки з напрямних втулок та опорні шайби пружин. Збираємо та встановлюємо головку блоку циліндрів у зворотній послідовності. Перед встановленням очищаємо поверхні блоку циліндрів та головки від залишків старої прокладки, бруду та олії. Змащуємо моторним маслом стрижні клапанів, отвори направляючих втулок, отвори під гідроштовхачі та нові масловідбивні ковпачки. Видаляємо з різьбових кріпильних отворів блоку циліндрів масло та охолоджувальну рідину. Нову прокладку та головку циліндрів встановлюємо на блок по двох центруючих втулках. Встановлюємо болти кріплення та затягуємо їх у три прийоми за схемою (див. Рис.): перший прийом затяжка 20 Н-м (2 кгс-м); другий прийом доворот на 90 °; третій прийом доворот на 90°.

Порядок затягування болтів кріплення головки циліндрів. Болти кріплення головки допускається застосовувати повторно лише у випадку, якщо вони витягнулися до довжини не більше 95 мм. Якщо вона більша, замінюємо болт на новий.

Встановлення

Перед установкою очистіть привалкові поверхні блоку циліндрів та головки від бруду, олії та залишків старої прокладки.

Видаліть з різьбових кріпильних отворів блоку циліндрів масло та охолоджувальну рідину,

Перевірте наявність двох центруючих втулок у блоці циліндрів та встановіть по них прокладку головки блоку циліндрів.

Встановіть головку на блок циліндрів та затягніть болти її кріплення.

Подальше встановлення знятих при розбиранні вузлів та деталей проводите в порядку. зворотному зняттю.

Перед встановленням кришки головки блоку циліндрів нанесіть на корпус підшипників розподільчого валу герметик «Локтайт-574». Пускати двигун дозволяється не раніше ніж через 1 годину після нанесення герметика.

Складання

Попередження перед збиранням:

При складанні двигуна використовуйте тільки нову прокладку головки блоку циліндрів. Не допускається використання знятої (нехай навіть акуратно) прокладки.br Також не забувайте, що перед її установкою необхідно ретельно знежирити поверхні, що сполучаються з нею. Сама прокладка при цьому має бути чистою та сухою. Не допускайте попадання олії на ці поверхні.

Перед збиранням перевірте болти блоку циліндрів, вони не повинні бути витягнутими.е. їхня довжина не повинна перевищувати 95мм. Якщо це так, то замініть їх на нові. Використання таких витягнутих болтів не допускається! Перед збиранням двигуна змастіть різьблення та головки болтів. Для змащення підійде звичайне моторне масло. Змащувати болти необхідно за 30 хвилин до їх використання, щоб встигли стекти надлишки олії.

Не допускайте при установці зубчастого ременя його різкі перегини (радіусом менше 20мм), щоб уникнути псування його корду.

Насамперед, встановіть на стенд чистий блок циліндрів і загорніть у нього шпильки (якщо деякі відсутні). Зніміть кришки корінних підшипників і запресуйте в блок циліндрів оправкою 67.7853.9621 форсунки, що відсутні, для охолодження поршнів.

Встановіть у блок циліндрів колінчастий вал та шатунно-поршневу групу, прикріпіть маховик до колінчастого валу, встановіть масляний насос та його маслоприймач, масляний картер з прокладкою та масляний фільтр, діючи, як описано в розділі двигуна 2110. Потім збирання двигуна провадіть у наступному порядку.

Вставте в блок циліндрів дві втулки, що центрують, і встановіть по них прокладку головки блоку циліндрів.

Поверніть колінчастий вал так, щоб поршні знаходилися в середній частині циліндрів.

Встановіть по центруючих втулках головку блоку. Затягніть болти кріплення головки циліндрів у певній послідовності (мал. Порядок затягування болтів кріплення головки блоку циліндрів і схема нанесення герметика на корпус підшипників розподільних валів) і три прийоми:

– затягніть болти моментом 20 Н·м (2 кгс·м);

– знову доверніть усі болти на 90°.

Вставте в гніздо блоку циліндрів насос охолоджуючої рідини з прокладкою та закріпіть його болтами. Встановіть та закріпіть задню захисну кришку зубчастого ременя.

Вкладіть сегментні шпонки в гнізда на передніх кінцях колінчастого та розподільних валів та встановіть зубчасті шківи. Заблокувавши шківи розподільних валів від провертання, закріпіть їх болтами із шайбами.

Пристосуванням 67.7811.9509 поверніть розподільні вали до суміщення міток на шківах з настановами на задній захисній кришці зубчастого ременя (мал. Схема приводу розподільних валів).

Доверніть колінчастий вал у бік меншого кута повороту до суміщення настановної мітки на шківі з міткою на кришці масляного насоса. Повертати колінчастий вал можна ключем за болт, тимчасово загорнутий у передній кінець колінчастого валу.

Встановіть натяжний ролик і закріпіть його у положенні, що відповідає мінімальному натягу ременя. Встановіть та закріпіть опорний ролик.

Надягніть зубчастий ремінь на шківи розподільних валів і, натягуючи обидві гілки ременя, заведіть ліву гілка за натяжний ролик і надіньте її на шків насоса охолоджуючої рідини, а праву гілка заведіть за опорний ролик. Надягніть ремінь на шків колінчастого валу і злегка натягніть ремінь натяжним роликом, повертаючи ролик проти годинникової стрілки. При установці ременя уникайте його різких перегинів.

Переверніть колінчастий вал на два обороти в напрямку обертання і перевірте збіг установчих міток (див. Рис. Схема приводу розподільних валів). Якщо мітки не збігаються, то ослабте натяг ременя, зніміть його зі шківів розподільних валів, поверніть шківи на необхідні кути, надіньте ремінь, злегка натягніть його натяжним роликом, знову переверніть колінчастий вал на два обороти і перевірте збіг установчих валів.

Нанесення герметика

Знімаємо пластикову кришку. Знімаємо ресивер. Отвори впускного колектора закриваємо кришками, щоб у нього не потрапили сторонні предмети. Знімаємо модуль запалення. Знімаємо шланг вентиляції картера з патрубка кришки головки циліндрів.

У нормальному стані гідроштовхач повинен прожиматися зі значним зусиллям. Якщо зусилля невелике, гідроштовхач необхідно замінити. Для цього знімаємо зубчасті шківи розподільних валів. Знімаємо дріт з датчика контрольної лампи тиску масла. Відвертаємо та виймаємо болт кріплення штанги до кронштейна задньої опори силового агрегату.

Виймаємо з корпусу напрямні труби свічок запалювання. При необхідності замінюємо гідроштовхач новим і встановлюємо у гніздо. Перед збиранням очищаємо головку циліндрів та корпус підшипників розподільних валів від залишків старого герметика та олії. Змащуємо моторним маслом опорні шийки та кулачки розподільних валів та укладаємо вали в опори головки блоку циліндрів. Встановлюємо корпус підшипників і рівномірно затягуємо болти кріплення.

READ  Заміна приводного ременя Kia RIO 3

Запресовуємо нові сальники розподільних валів. З іншого боку головки блоку циліндрів запресовуємо заглушки. Подальше збирання проводимо в послідовності, зворотному розбиранні. Перед установкою кришки головки циліндрів наносимо на її поверхню, пов’язану з корпусом підшипників, герметик Локтайт 574.

Як зняти ГБЦ ВАЗ-2112 16 клапанів: фото, відео

Основними симптомами того, що доведеться демонтувати ГБЦ, буде текти олії, яка спостерігається в місці з’єднання «голови» з блоком циліндрів, або, коли вона має механічні пошкодження і просто потребує заміни. Також подібні роботи вам забезпечені, коли на кришці розширювального бачка вами будуть виявлені сліди емульсії-суміші тосолу з олією, що свідчить про наявність олії в системі охолодження.

Відео з розбиранням та зняттям ГБЦ на ВАЗ-2112. все просто, все своїми руками:

Роботи зі зняття ГБЦ на ВАЗ-2112 цілком можна провести своїми руками, достатньо лише дотримуватися нашої інструкції.

Інструмент для роботи

Перед тим як приступити безпосередньо до заміни, необхідно зібрати весь необхідний інструмент та матеріали:

  • Набір ключів різного діаметра “10”, “13”, “17”, “21”.
  • Викрутку.
  • Плоскогубці.
  • Нова охолодна рідина.
  • Тара під ОЖ.
  • Чисте ганчір’я.
  • Новий витратний матеріал (залежно від призначення виконуваних робіт – прим.).
  • Противідкатні черевики.

Для зручності проведення робіт найкраще використовувати оглядову яму або підйомник.

Зняття ГБЦ на ВАЗ-2112. порядок робіт

Перед тим як приступити до роботи, переконайтеся в тому, що автомобіль знаходиться на рівній поверхні, поставлений на ручне гальмо, а під задні колеса зупинені противідкатні упори.

Увага! Роботи необхідно проводити лише на холодному двигуні.

Ремонт головки пробило прокладку ГБЦ на ВАЗ 2110 2004 1,5 16кл Лада 2110 LADA 1частина

  • Насамперед відключаємо мінусову клему від акумуляторної батареї.
  • У заздалегідь підготовлену тару, зливаємо тосол через зливний отвір на радіаторі обігрівача.
  • За допомогою ключа на «10» відвертаємо чотири болти кріплення декоративного кожуха двигуна.

Місця кріплення декоративної кришки 124 мотора. Автомобіль редакції на фото!

По черзі відключаємо кожен дріт від свічки.

Зверніть увагу на кількість слідів корозії

Датчик холостого ходу поблизу на редакційній ВАЗ-2112

Діставайте трос відповідно до позначення стрілок.

Прибираємо ресивер убік (він буде або сталевий, або пластмасовий. Наприклад, на 124 двигуні ресивер зроблений із пластику). На фото двигун 21120

За допомогою двох ключів відвертаємо паливопровід

Заберіть відкручені болти у надійне місце

Огляньте патрубок на наявність пошкоджень та при необхідності замініть

Зверніть увагу, що в термостаті є рідина, що охолоджує, тому, не ошпарьтесь

Наступним кроком вам потрібно буде зняти ремінь ГРМ. Про те, як правильно провести ці роботи, ви можете прочитати в цій статті. Про натяг ременя ГРМ розказано тут.

  • Коли ремінь демонтований, необхідно зняти 2 шківи розподільних валів. Щоб уникнути їх провертання, притримуємо їх, відкручуємо болти кріплення і потім самі шківи можна зняти. (Не забудьте витягти шпонки на пазах хвостовиків на валах – прим.).

Демонтовані шківи, ​​акуратно прибираємо убік.

При складанні ГБЦ дотримуйтесь порядку та моменту затягування болтів!

Основні ознаки демонтажу ГБЦ

Ніякого регламенту в заміні допоміжних частин ГБЦ завод виробник не дав, проте існують деякі ознаки за якими все ж таки доведеться зробити її демонтаж.

  • Наявність слідів механічного виду на ГБЦ.
  • Наявність протікання моторного масла або тосолу в місцях з’єднання ГБЦ із блоком.
  • Якщо з вихлопної труби йде біла пара, це позначатиме, що тосол потрапив у циліндри і без зняття ГБЦ тут не обійтися.
  • Піна-емульсія на кришці розширювального бачка свідчить про попадання відпрацьованих газів у систему охолодження.
  • У бачку з охолоджувальною рідиною масляні сліди — говорять про негерметичність системи.
  • На масляному щупі двигуна спостерігається білий наліт, говорить нам про те, що в маслі є сліди тосолу (антифризу). Роботи вимагатимуть зняття ГБЦ.
прокладання, 2112

Зверніть увагу, що після закінчення робіт, необхідно поставити нову прокладку блоку циліндрів, зробити всі роботи в строго аналогічному порядку зняття, а також залити нову охолодну рідину в систему і перевірити всі з’єднання на наявність протікання.

Незважаючи на те, що ця робота досить важка через демонтаж численних патрубків, колодок і різьбових з’єднань, проте дуже здійсненна своїми руками, досить лише дуже уважно прочитати нашу статтю і можна не побоюючись приступати до роботи.

При установці потрібно ретельно підготувати поверхню блоку та ГБЦ. Її очищають від старого герметика та прибирають усі шорсткості. Не допускається наявність олії в місцях зіткнення елементів. Тут має бути тільки червоний герметик. Тому ретельно знежирюємо поверхню спиртом чи бензином. Використовуйте чисту ворсову ганчір’я.

Ця деталь двигунів внутрішнього згоряння служить ущільнювачем місця, де відбувається з’єднання ГБЦ з блоком циліндрів. На двигуні є ще одна прокладка, яка ущільнює кришку клапанного механізму із ГБЦ. Плутати ці деталі між собою не можна, це зовсім різні вироби, їх конструкція, призначення та застосування.

Цією деталлю відбувається ущільнення одразу трьох роздільних, але пов’язаних між собою систем двигуна. Це системи змащення, охолодження та газорозподілу. Саме через це до неї застосовуються дуже високі вимоги. У процесі стиснення паливної суміші в камері згоряння створюється високий тиск, тому після кожного зняття ГБЦ необхідно замінювати прокладку.

  • Прокладки, виготовлені на безазбестовій основі, їх характеризують як вироби, які добре відновлюються та мають мінімальну усадку;
  • Вироби, виготовлені на основі азбесту. Відзначається їхня висока термостійкість, наявність пружності та еластичності. Рекомендовані вони для використання як рем комплектів;

Прокладка глушника: як і на що замінити

Прокладка або кільце ущільнювальне глушника застосовується для того, щоб ізолювати газовий стик між заднім глушником і резонатором (допоміжний глушник).

Установка прокладки між випускним колектором («штани») та глушником необхідна також для того, щоб забезпечити взаємопереміщення труб глушника.

Пошкодження прокладки можна виявити наступним чином: під самим днищем, у місці, де з’єднуються секції, буде присутній нагар. Крім цього, якщо прокладка між циліндром і глушником ушкоджується, то в автомобільному салоні з’являється неприємний запах, який створюється вихлопними газами. Зіпсований вузол дає про себе знати також характерним скреготінням, яке виникає під час роботи двигуна.

Завдяки їй відбувається ущільнення у місці з’єднання труб вихлопної траси. Вона впливає на такі фактори як:

Якщо вчасно не змінити прокладку у вихлопній системі, то може статися роз’єднання в місці несправної прокладки або ущільнювача.

Як вибрати прокладку вихлопної системи?

Встановлення та заміна прокладок вихлопної труби

Ще більше фотографій вихлопних систем та їх тюнінгу Ви можете переглянути у нашій галереї!

Заміна прокладання ГБЦ на класику

Досвідчені власники класики розповідають, що за радянських часів прокладання головки блоку циліндрів служило аж до капітального ремонту двигуна. Так чи інакше, зараз ресурс заводської прокладки зазвичай становить трохи більше 100 000 кілометрів пробігу.

Перші тривожні знаки з цього приводу я помітив під час квесту Рубіж Оборони: на великих швидкостях (120-130 км/год) автомобіль став перегріватися. Після пробігу в розширювальному бачку замість тосолу було виявлено його емульсію з маслом, що дозволило точно діагностувати причину несправності. Крім того, був помічений підтікання масла безпосередньо зі стику блоку циліндрів і ГБЦ.

Часто про проби прокладки можна судити за допомогою наступної нехитрої перевірки: при стоянці на заведеному автомобілі збільшуємо обороти двигуна до 3-4 тисяч і, знявши кришку, заглядаємо в розширювальний бачок. Якщо помітний ефект джакузі або явно видно маленький фонтан, прокладку ГБЦ гарантовано необхідно замінити.

Не бачу сенсу докладно описувати процедуру заміни прокладки (сам здійснив її абсолютно не поспішаючи за три вечори, принагідно оглянувши стан деталей ГРМ), але пару порад, звичайно, дам. По-перше, в жодному разі не заощаджуйте на новій прокладці. беріть найдорожчу, виробник якої не пошкодував герметика та упаковки. Така прокладка з дуже високою ймовірністю не вимагатиме повторної протяжки болтів кріплення головки блоку. Собі я встановив німецьку прокладку SM (220 ), яка прослужила до травня 2012 року вже понад 15 000 км.

По-друге, в жодному разі не нехтуйте рекомендованим порядком і моментом затягування болтів кріплення ГБЦ і гайок кріплення ліжка розподільного валу (якщо розподільний вал знімався). Якщо у вас немає динамометричного ключа. при необхідності заміни прокладки обов’язково придбайте його.

Якщо вже ГБЦ знято, оцініть стан поршнів і клапанів (а за бажання також рокерів і розподільного валу) і при необхідності проведіть ремонт. При повному розбиранні має сенс замінити прокладки впускного трубопроводу та випускного колектора.

прокладання, 2112

Нарешті, не поспішайте після закінчення робіт заливати дорогий антифриз. на якийсь час (від кількох днів до тижня) залийте дистильовану воду. Вона не залишить накипу, зате промиє систему охолодження від бруду.

Змінювати прокладку під головкою ВАЗу Класичної моделі справа в принципі не складна. Але перш ніж міняти потрібно визначити симптоми та причину її пробою.

Основними ознаками несправності і як наслідок заміна прокладки головки блоку є такі фактори:

  • в радіаторі системи охолодження; поява масляної плівки,
  • на високих оборотах та під навантаженням бурління охолоджуючої рідини,
  • різке зниження рівня рідини у розширювальній бочці,
  • перестає гріти грубка,
  • погіршується потяг,
  • починає грітися двигун і працювати з перебоями,
  • починає сильно диміти.

За таких показників подальша експлуатація автомобіля не рекомендується, оскільки може призвести до серйозних поломок і як наслідок до капітального ремонту двигуна з чималими грошовими витратами.

Для зняття головки блоку циліндрів та заміни прокладки ГБЦ, знадобляться:

Подальша процедура зняття головки блоку підготовка її для заміни прокладки і сама процедура заміни прокладки під головкою класики дивимося на відео з усіма коментарями та рекомендаціями.

Двигуни Волзького автомобільного заводу відрізняються достатньою надійністю, але рано чи пізно потребують ремонту. Часто різні поломки ДВЗ відбуваються з вини самих автовласників, заміна прокладки головки блоку циліндрів ВАЗ потрібна у разі перегріву двигуна.

Якщо прогорає прокладка (ПГБЦ), двигун троїть і втрачає потужність, експлуатувати машину з такою несправністю стає неможливим.

Як поміняти прокладку головки блоку циліндрів ВАЗ 2110??

При кожному демонтажі головки блоку циліндрів ВАЗ 2110 8 клапанів заміна прокладки необхідна, оскільки вона є одноразовою запчастиною. Розібратися, як правильно поміняти прокладку на двигуні з 8-ма клапанами, допоможе стаття та відповідне відео. Ця інформація буде корисна і для власників авто з двигунами, що мають 16 клапанів.

READ  Де знаходиться датчик тиску масла ВАЗ 2112

Необхідний для заміни інструмент

Отже, перш ніж розпочати безпосередньо заміну, необхідно визначитися з інструментарієм. Для заміни прокладки потрібен наступний інструмент:

  • Набір ключів.
  • Динамометричний ключ.
  • Тара для охолодної рідини.
  • Дрігач.
  • Безпосередньо сама нова прокладка.

САЙТ ГАРАЖНИКА

Попередні зауваження щодо болтів та прокладання ГБЦ. Вихід з ладу прокладання ГБЦ у двигуна ВАЗ 2112 не така вже рідкісна подія. І це зрозуміло прокладка працює в досить важких умовах, в потужному двигуні з високим ступенем стиснення, і рано чи пізно виходить з ладу.

Ось і в нашому випадку прокладку пробило по водяному каналу (це добре видно на фото).

З вихлопної труби повалив густий білий дим з різким запахом технічного пауму

Автомобіль «випив» близько 2,5 л тосолу, проїхавши від Стрілки до вулиці Комсомольської (це в Нижньому Новгороді)

Стало зрозуміло, що заміни прокладки ГБЦ не уникнути.

Строго кажучи, пробіг двигуна становив близько 60 тисяч кілометрів, і прокладка ГБЦ, на мою думку, “дала дуба” передчасно.

Які можуть бути причини передчасного виходу з ладу прокладання ГБЦ ?

Розглянемо ці причини дещо докладніше.

Основна, і найбанальніша причина перегріву. недостатня кількість охолоджуючої рідини, що виникає з за витоком.

Витоку не така вже рідкість. Герметичність системи охолодження вітчизняних автомобілів завжди залишає бажати кращого. “Дев’ятка” (особливо не нова), на якій немає витоків тосолу швидше виняток, ніж правило. І в першу чергу, від нестачі тосолу страждає ГБЦ, оскільки розташована в найвищій точці системи охолодження (підігрівний корпус дросельної заслінки не береться до уваги). Вище її розташований лише розширювальний бачок. Тому якщо в бачку немає тосолу (а ми все одно їдемо, не надаючи цьому особливого значення), можливо, його немає і в ГБЦ. В інших місцях у блоці циліндрів, радіаторі, він є. А в ГБЦ ні. Або є, але упереміж із повітрям. Це призводить до місцевих перегрів та не фіксується термометром на щитку приладів.

До речі, непрямий ознака недостатнього рівня охолоджуючої рідини в ГБЦ пічка перестає подавати тепло.

Перегріву також сприяють несправності в системі випуску відпрацьованих газів. Наприклад, якщо розплавлений каталізатор (звичайно, якщо є) і «прохідність» системи випуску зменшена.

Або якщо свічки з неправильним гартальним числом, або паливо неналежної якості.

Насамперед це означає, що болти, якими кріпиться ГБЦ до блоку циліндрів, затягнуті неправильним моментом.

Наприклад, якщо болти затягнуті меншим моментом, ніж потрібно, це означає, що прокладка буде недостатньо «обжата» і швидше рано, ніж пізно, втратить герметичність. Вода, олія і вихлопні гази матимуть можливість просочуватися через нещільності, що утворилися. Якщо процес «пішов», тобто в нещільності кинулися робочі рідини та гази, то прокладка прискорено деградує. Це призводить до того, що витоки ще більше посилюються.

Затяжка болтів «не за схемою» також сприяє утворенню нещільностей, і, як наслідок, витоків робочих рідин.

Болти кріплення ГБЦ до блоку циліндрів.

Згадаймо тепер, як і в якому порядку затягують болти ГБЦ двигуна 2112:

  • Усі болти затягують моментом 2 кг/м за схемою.
  • Довертають усі болти на 90 градусів за тією ж схемою.
  • Ще раз довертають болти на 90 градусів за тією ж схемою.

Тепер про те, що собою представляють штатні болти двигуна 2112

Це болти М10, крок різьблення.25мм, довжина стрижня 98 мм. При затяжці за вказаною методикою болти досягають межі плинності.

Це означає, що при спробі затягнути болти ще сильніше, момент затяжки не росте, а залишається стабільним.

Це тому, що болт починає розтягуватися, або “текти”.

Якщо спробувати закручувати такий болт далі, то швидше за все, він обірветься. Навіщо доводити болти до межі плинності?

Це дозволяє стабільно притискати прокладку ГБЦ навіть тоді, коли вона дала деяку неминучу при експлуатації двигуна “усадку”.

Відпадає потреба у періодичній підтяжці болтів кріплення ГБЦ.

Відмінності в болтах, моменті затяжки та прокладках ГБЦ ”накритого” двигуна.

“Накритим” називають двигун 21083, на який поставили ГБЦ 2112 Це означає, що поряд з іншими відмінностями, у “накритого” двигуна інші болти кріплення ГБЦ та інша прокладка, ніж у штатного 2112

Болти кріплення ГБЦ у накритого двигуна це укорочені болти двигуна 21083

Болти 21083: довжина стрижня 135 мм, різьблення М12, крок різьблення 1.25 мм. Їх вкорочують болгаркою до довжини 98 мм та вперед!

Але є одне але. Ці болти неможливо довести до межі плинності (бо вони товщі, ніж штатні болти 2112), якщо затягувати їх за методикою 2112 (див. вище)

Якщо подивитися на те, як тягнуть болти на ГБЦ двигуна 21083: спочатку 2кг, потім 7 кг, потім доворот на 90 градусів, потім ще один доворот на 90 градусів, то стає зрозумілим, що і так тягнути ГБЦ накритого двигуна не можна!

Чому? Хоча б тому, що укорочений болт повертається в блок на меншу глибину, ніж штатний болт 21083. Значить, різьблення в чавунному блоці може не витримати жахливого моменту затягування.

Було обрано компроміс: спочатку всі болти тягли моментом 3.4 кг/м за схемою, а потім 12 кг/м за тією ж схемою. Так само, як у ВАЗ 2106.

Вважаю, що болти не були доведені до межі плинності і що потрібна їхня підтяжка в процесі експлуатації двигуна.

Яку прокладку можна використовувати в ГБЦ накритого двигуна? Краще, якщо це буде прокладка ГБЦ від двигуна 21083.

Штатна прокладка 2112 має отвори під болти 10 мм. Це означає, що вам доведеться допрацьовувати отвори прокладки 2112, щоб у них “влізли” товсті вкорочені болти 21083. Тому, щоб не робити зайвої роботи, сміливо ставте прокладку 21083.

Запис опублікована 13 квітня 2011 в 17:38 Категорія: ВАЗ 2112: заміна прокладки ГБЦ, ч.1, год.2, год.3. Ви можете стежити за коментарями за допомогою RSS 2.0-стрічки. Ви можете залишити коментар або трекбек з вашого сайту.

Ставимо автомобіль у ремонтний бокс. Проводимо очищення двигуна за допомогою розпилювача та миючої рідини. Проводимо роботи із заміни прокладки двигуна ВАЗ-21124:

  • Знімаємо захисні кожухи, від’єднуємо трубопроводи, кабелі електроживлення обладнання.
  • Від’єднуємо акумулятор, зливаємо тосол. масло.
  • Фіксуємо перший поршень двигуна у ВМТ (верхній мертвій точці).
  • Знімаємо повітряний фільтр.
  • Знімаємо кришку захисту клапанної системи шляхом від’єднання підвідних систем та відвертання гайок кріплення.
  • Від’єднуємо систему вихлопних газів.
  • Знімаємо внутрішні розпірки колектора. Від’єднуємо датчики температури, тиску масла, форсунок, струмопідвідні електропроводи зі свічок запалювання.
  • Знімаємо ремінь приводу ГРМ. Деталі ГРМ мають кілька міток, які служать для налаштування та регулювання двигуна ВАЗ-21124: на зубчастому шківі мітка ВМТ колінвала – мітка А, на кришці масляного насоса – контрольна мітка В, на задній захисній кришці зубчастого ременя – контрольні мітки С та F, на шківі випускного розподільного валу. мітка D, на шківі впускного розподільного валу. мітка E.
  • Акуратно знімаємо шестірню розподільного валу для цього, фіксуємо вал і вивертаємо болт кріплення. Всі дії пробачаються з обережністю, щоб не втратити шпонки.
  • Знімаємо термостат та патрубки, від’єднуємо від системи.
  • Послаблюємо та відкручуємо болти кріплення головки блоку. Знімаємо головку блоку та видаляємо пошкоджену прокладку.
  • Встановлюємо нову прокладку, попередньо видаливши за допомогою ганчірки масло. Порядок встановлення та затягування болтів повинен проводитися з урахуванням наступної послідовності: перша операція проводиться із зусиллям 20 Нм, друга – із зусиллям 65.4 – 85.7 Нм, третя здійснюється затяжка на 90, четверта – затяжка на 90. Порядок затягування болтів повинен виконуватись у наступній послідовності – верхній ряд (8, 6, 2, 5, 10), нижній ряд (7, 3, 1, 4, 9).
  • Перевіряємо положення колінчастого та розподільчого валу, які мають, знаходиться у ВМТ (клапани повинні бути закриті). Встановлюємо головку на блок циліндрів.
  • Проводимо зворотні операції з монтажу навісного обладнання, шлангів з’єднувальних та електричного кабелю.
  • Монтуємо шківи розподільних валів випускного та впускного.
  • Виробляємо регулювання натягу ременя ГРМ. генератора. Перевіряємо стан натяжних роликів. Для натягу ременя використовуємо натяжний ролик (перебуває під шківом випускного розподільного валу) шляхом його встановлення в потрібне положення та затягування, що забезпечує необхідне натяг ременя.
  • Монтуємо клапанну кришку та захисту ременя ГРМ. Перевіряємо всі з’єднання систем живлення та електропроводки. Для герметизації окремих вузлів використовуємо герметик Локтайт-574, який після нанесення на поверхню застигає протягом однієї години.

Періодичність та причини заміни

За офіційним регламентом прокладання головки блоку циліндрів двигуна ВАЗ 2112 може відпрацювати 200 тисяч кілометрів пробігу. Зазвичай після проходження такого кілометражу ресурс служби ущільнювача вичерпується.

З яких причин може знадобитися його заміна:

  • Природній знос. Будь-яка деталь або машинний вузол мають певний термін використання. Уникнути природного зносу неможливо.
  • Пошкодження головки блоку циліндрів, деформація чи прогин. Це може стати приводом для пробою прокладки та попадання на її поверхню гарячої охолодної рідини.
  • Закипання силового агрегату. Регулярна їзда на автомобілі з перегрітим двигуном стане причиною пошкодження ущільнювального елемента.

Ознаки заміни

За якими симптомами можна зрозуміти, що настав час поміняти ущільнювальну прокладку головки БЦ:

  • Витік моторної рідини або холодоагенту на стику з’єднання головки із самим блоком. Якщо ви побачили масляні плями в місці дотику ГБЦ до БЦ, виконайте діагностику стану силового агрегату.
  • З вихлопної труби машини виходить білий дим, практично пара, нехарактерна для відпрацьованих газів. Це свідчить про попадання охолодної рідини в циліндри двигуна.
  • Наявність піни в районі горловини розширювального резервуару у моторному відсіку автомобіля. Речовина спінюється в результаті попадання газів, що відпрацювали, в систему охолодження через пробитий ущільнювач.
  • Наявність жирних маслянистих плям в антифризі, що свідчить про погане з’єднання та відсутність герметичності.
  • На вимірювальному щупі рівня моторної рідини з’явився білий наліт. Це говорить про те, що в мастило потрапив холодоагент. Зазвичай це є наслідком пошкодженої прокладки.
| Denial of responsibility | Contacts |RSS