Заміна прокладання ГБЦ 402 двигун

2 двигун прокладка ГБЦ яку брати

[quote=аазон;1238681]перерив пошук але так і не знайшов однозначної,100% відповіді-двиг 402.1, яка має бути прокладка ГБЦ із трикутними дірками або з круглими?кажуть всі по-різному, кому вірити

Повинна бути з трикутними інакше буде перегріватись двигун. З круглими можна поставити на АІ 92-95 і то спірне питання, а у тебе АІ80 як у мене ставь з квадратними.

Ураа знайшов свою тему http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=55444

Додано через 47 секунд Якраз із трикутними і буде перегріватися, тільки не весь двигун а 4 циліндр. Лайка треба з круглими отворами, як сказали товариші вище, вона тим самим спеціально за-дроселірована, для кращої циркуляції ОЖ в районі 4-го циліндра. Під 92 може і нормально але під 80 аі це не підходить перевірено.

Я особисто вірю ось цьому: У зв’язку з тим, що питання про ГАЗівські прокладки головки блоку, їх відмінність і застосовність виникає у наших Покупців постійно, ми вирішили за допомогою Відділу Головного конструктора ЗМЗ внести ясність у старий як машина Волга питання.

На малюнках внизу зображені дві прокладки, що викликають плутанину. Одна на стару ГАЗ-24, інша на більш пізню ГАЗ-2410.

Адже ось двигун ЗМЗ-402 в порівнянні з ЗМЗ-24Д потужніший, сучасніший? Значить, охолоджуватись йому потрібно краще. Отже, в прокладці для сорочки охолодження дірки більше.

Деякі думають, що різні виробники випускають прокладки з різною конфігурацією отворів. Деякі думають, що прокладки взаємозамінні. Все це не так.

Насправді, при проектуванні двигуна ЗМЗ-402 було усунуто проблему з тепловим режимом 4-го циліндра, що виявилася у двигуні ЗМЗ-24. Гревся четвертий сильніше за інших, поршень прихоплювало, клинило? Проблему вирішили, переробивши систему охолодження, а щоб поступово розподілити охолодну рідину по голівці, заросселірували прокладкою здорові дірки сорочки охолодження, в голівці в зоні 4-го циліндра створили додатковий канал для підведення ОЖ, а напроти нього отвори у прокладці 2410.1003020. Ось така історія.

Тепер, якщо Ви це знаєте, поставте на 402-й мотор прокладку для ГАЗ-24 замість прокладки ГАЗ-2410. Наслідки передбачити нескладно. Можна навіть заздалегідь придбати комплект поршневої та клапана? До речі, телефон Відділу Головного конструктора ВАТ ЗМЗ : (83169) 67227 95933

Ось і я почитав це і поставив із круглими(( довелося міняти на трикутні). А в інтернеті багато чого пишуть не розуміючи(( Потім у статті написано 402, а не 4021 це різні за бензином двигуни.

Я не скем не збираюся сперечатися мені підказали яку ставити у моїй темі http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=55444 і дякую їм.

Scaslivcik, у вас проблема в іншому, тільки ви не стали її вирішувати. За майже 10 років, що я ставлю прокладки з круглими отворами, у мене не було ще жодної машини, як Волги, так і ГАЗелі, на які можна ставити ТІЛЬКИ з круглими, не було ще жодної машини, яка почала б перегріватися. За умови робочої помпи та термостату. До того ж саме на 92-му бензині двигун буде схильний до перегріву, оскільки у цього бензину температура горіння вища, а відтак і нагрівання буде більшим. У вас проблема з фізикою. А причина перегріву на вашому моторі пов’язана, швидше за все, з поганою роботою помпи.

Sergej у моєму промені ви не праві. Коли пробило прокладку ГБЦ я теж поставив питання а яка там стоїть і натрапив на статтю вище де описується які прокладки повинні стояти. Я купив 2 шруки прокладок з круглими отворами (будь-який випадок малоли одну попорчу) знявши головку я побачив що прокладка коштує інша з трикутними отворами. Але начитавшись стати я подумав який не добрий чоловік поставив прокладку з 24д і поставив з круглими. І понеслася температура. Звичайно я не подумав що це з-за прокладки мережа стоїть правильна як у статті. Я поміняв помпу не допомогло. Потім поміняв радіатор на новий (взяв на якийсь час) теж не допомогло. Тоді й почав грішити на прокладку. Поїздивши по магазинах я зрозумів що прокладок на ГБЦ багато а яка потрібна хрін його знає. Тоді і створив тему де мені сказали яку ставити і мали рацію. Я не навіщо не наполягаю я розповідаю як у мене було.

Scaslivcik, на воді ви машину експлуатували?

На мій погляд з 24 прокладкою (трикутні отвори) за відчуттями двигун менше грітися, але це тільки вершина айсберга. А тепер уявіть, де знаходиться датчик температури на коробці термостата, яка в свою чергу знаходиться ближче до 1-го циліндра, значить (опустимо похибки стандартного показометра) ви бачите реальну температуру в районі 4-го циліндра, плюс до цього в літо закривається краник обігрівача і перестає примусово циркулювати з районуго циліндра через танчик радіатор обігрівача помпа. І у 4-го циліндра залишається малий шанс на циркуляцію самою помпою, а якщо взяти до уваги великі отвори у перших трьох циліндрів. ну картину самі можете уявити. Ну і як перевірити перегрівається чи ні? А ніяк не дізнаєшся, поки не вклинить. Їдеш собі, значить, температура в нормі, а потяг все гірший і гірший. Від себе ще додам (роздум на вільну тему) в принципі температуру можна заміряти в районі 4-го циліндра, на скільки пам’ятаю у другої шпильки від моторного щита по правому ряду в блоці є різьбовий отвір з пробкою, якщо її вивернути і туди помістити термопару ( від китайського мультитестера) можна подивитися на скільки відрізняється температура 1-го і 4-го, робити це варто на добре прогрітому двигуні із закритим краном обігрівача.

До речі, про прокладки: для 406-х моторів у прокладках ЗАГАЛЬНО немає отворів близько 1-го і частково у 2-го циліндрів. І не перегрівається ж.

DrVovik, все правильно. Адже на ГАЗелях конструктори не дарма поставили датчик перегріву двигуна у задній лючок на головці у зоні найбільшої температури, схильної до пергреву.

inspektor, на жаль, конструктори двигунів далеко не завжди думають головою, а часом і взагалі далеко не завжди думають, коли щось роблять. У конструкції ГБЦ, до речі, нічого особливо не змінилося. Змінилася схема прокачування ОЖ. До цього вона і закачувалась через головку з боку свічок через водорозбірну трубу, і забиралася через головку з боку колекторів через термостат. Форма каналів і отворів анітрохи не змінилася, за винятком отвору під кріплення корпусу термостата.

Що то я не зрозумію: це який же потрібен шар чогось там щоб перекритикруглі отвори у прокладці? Не в прокладці отвори перекрито, не треба спотворювати мої слова. Я говорив про накипи навколо саме гільз.

А тепер трохи про фізику, яку я мав на увазі. Ви не дуже уважно прочитали мої слова: кількість ОЖ, що омиває циліндри і швидкість її циркуляції різко знижується. Так ось в даному випадку виходить трохи зворотний ефект: на жаль, не виходить збільшення швидкості протікання ОЖ через різке зменшення діаметра отворів у прокладці, як це, мабуть, було задумано. Правильніше сказати так: оскільки в системі не все в порядку, то така зміна перерізу каналу критична і тягне прямо протилежний ефект, саме той, який я описав. Я анітрохи не опустив конструкторів у цьому випадку, оскільки описав найбільш можливу причину перегріву. Я при перебиранні двигунів або просто при заміні ПГБ ставлю прокладки ТІЛЬКИ з круглими отворами, але дивлюся, щоб система була чиста. Так от у мене не було ще жодної машини, яка б почала перегріватися, за умови нормальної продуктивності помпи, правильно працюючому термостаті, правильно налаштованих системах двигуна: карбюратор запалення, клапана. З цієї теми можна досить багато розмовляти, я висловив свою думку, в якій вже неодноразово переконувався живцем. До того ж у живій розмові було б набагато простіше пояснити, що саме мається на увазі під тим чи іншим поняттям. З літературою я ніколи особливо не дружив.

Заміна прокладки двигуна може знадобитися будь-якої миті, і немає точного визначення її терміну служби. Існують перевірені десятиліттями ознаки виходу з ладу прокладки, хоча… Робота двигуна – категорія непередбачувана.

Ознаки, що свідчать про вихід із ладу прокладання ГБЦ

зовнішня текти олії або охолоджуючої рідини на місці стику ГБЦ та блоку;
при перевірці олії на щупі видна емульсія білого кольору – це може бути результатом попадання охолодної рідини через несправне прокладання;
білий колір диму з вихлопної постійно (не під час прогріву) – ознака попадання охолодної рідини в циліндр (и);
при перевірці розширювального бачка або на поверхні рідини в радіаторі видно масляні плями – навпаки, отже, масло потрапляє до системи охолодження через несправне прокладання;
про попадання в систему охолодження через прокладання ГБЦ вихлопних газів, говорять бульбашки в радіаторі або розширювальному бачку.

Перераховані вище методи діагностики не є підтвердженням несправності прокладки. UAZ. UAZ заміна прокладки ГБЦ заміни прокладки головки блоку циліндрів. Але, як правило, це типові ознаки того, що потрібна заміна прокладання головки блоку. Як би нам не хотілося думати інакше.

Заміна прокладання ГБЦ ЗМЗ-402 (чергова)

Всім привіт дорогі читачі та передплатники! Через рік після заміни прокладки пробило її в черговий раз. Виходить пройшов майже рік. За цей час машина їздила постійно, один раз звозила влітку на південь, там, звичайно, погрів мотор трохи.до. 30 36 була спека на нашому Півдні…

Останньою краплею пробою була їзда трасою, через 50км, якою, я проїхав без тосола.т.до. треба було доїхати до дому Машина їхала бадьоро, але на Х-ході, троїла і намагалася заглухнути і парила з вихлопухи Тосол йшов.Їхав уночі, тому на ходу темпу була 85-87 десь, при зупинках і скиданні газу, підходила до останньої білої мітки!

По приїзду, у вихідні, проблему вирішив Робив все в одну особу. Як і в попередньому моєму записі про заміну прокладки, є інструкція, по етапах як і що робили, але все одно повторю:

ПОРЯДОК РОБОТ З РОЗБОРУ1.Зливаємо ОЖ. Відкручуємо краник на блоці2. Знімаємо шланги ОЖ із термостату.3.Відкручуємо штани. приймальні труби від випускного колектора (4 гайки на 17)4.Відкручуємо каструлю (повітряний фільтр) і відчіплюємо тросики газу та підсмоктування від карбюратора.5.Відкручуємо та знімаємо сам карбюратор. Плюс усі шланги від нього.6.Відкручуємо клапанну кришку та знімаємо її.7.Відкручуємо коромисло, 4 гайки на 17 та 2 по краях на 13. Знімаємо коромисло.8. Витягуємо штанги-штовхачі. Намагаємось їх скласти при витягуванні так, щоб назад вставити кожну на своє місце! Я просто, попарно витягував, обмотував ізолентою і клав їх у порядку зняття.9.Відкручуємо ГБЦ. 10 гайок на 17 Відкручуємо, починаючи з середини і йдучи, хрест навхрест. Схему можна глянути у стокове мануалі.Власне кажучи, при затяжці ГБЦ, порядок такий же))10.Знімаємо ГБЦ наодинці, в принципі легко. Похитуємо з боку в бік. Як і на фото дивіться, я знімав і ставив так зручно одному)

АНАЛІЗ:1. Дивимося та аналізуємо, що ж сталося з прокладкою. Дивимося в горщики (циліндри-гільзи). Дивимося саму головку ГБЦ. Зняли стару прокладку. Визначили пробій. Як завжди, у мене це було в районі 3-го циліндра.

2.Йдемо в магазин за новою прокладкою та тосолом. Уважно! дивимося нашу ГБЦ голівку та відповідно до неї підбираємо прокладку. НЕ СЛУХАЙМО! всяких Дебілів та Писак, які радять яку ставити треба! Дивимося лише на свою ГБЦ! і відповідно до її малюнка каналів, купуємо відповідну прокладку! Є два види таких прокладок!, з круглими та трикутними отворами! з доп, і без доп отвори охолодження 4-го циліндра!У моєму випадку у мене голівка ГБЦ, була з трикутними отворами, таку і взяв. Обов’язково беріть із герметиком прокладку!

3.Впринципу, все.Далі після покупок, чистимо ГБЦ довкола і поршня від нагару. Чистячи саму головку ГБЦ, очищаємо від нагару і слідів старої прокладки!Я все чистив, очищувачем карба, ножем, серветками вологими та сухими та бензином. Це на любителя))

Огляд, дефектування та ремонт

Профіль сідла клапана двигунів мод. 402 та 4021

Після розбирання головки блоку промити всі деталі в бензині, протерти та просушити. Очистити камери згоряння від нагару.

Оглянути головку блоку. Якщо є тріщини на перемичках між сідлами клапанів або на стінках камер згоряння, сліди прогару замінити головку блоку.

Перевірити за допомогою металевої лінійки та щупів, чи не порушена площинність поверхні головки, що прилягає до блоку.

Для цього лінійку поставити ребром на поверхню головки, посередині вздовж, а потім упоперек і щупами виміряти зазор між площиною головки та лінійкою.

Якщо проміжок перевищує 0,1 мм, головку замінити.

Оглянути клапани. При виявленні на робочій фасці клапана тріщин, короблення головки клапана, прогорання, деформації стрижня клапан замінити.

Незначні ризики та подряпини на робочій фасці клапана можна вивести притиранням.

Перевірити стан пружин клапанів. Викривлені, поламані або тріщини пружини, що мають, замінити.

Перевірити стан сідел клапанів. На робочих фасках сідел не повинно бути слідів зносу, раковин, корозії тощо.п.

Незначні пошкодження (дрібні ризики, подряпини тощо.д.) можна вивести притирання клапанів. Більш значні дефекти усувають шліфуванням.

При шліфуванні витримати розміри сідла, вказані на малюнку. Після шліфування перевірити биття фаски сідла щодо отвору в напрямній втулці клапана, гранично допустиме биття 0,05 мм.

Після шліфування сідел притерти клапани. Потім ретельно очистити і продути стисненим повітрям головку блоку, щоб у каналах, що закриваються клапанами, і камерах згоряння не залишилося абразивних частинок.

Перевірити зазор між напрямними втулками та клапанами. Зазор обчислюється як різницю між діаметром отвору у втулці та діаметром стрижня клапана.

Гранично допустимий зазор дорівнює 0,25 мм. Якщо зазор перевищує вказаний, потрібно замінити клапан та спрямовуючу втулку.

Стару втулку випресовують за допомогою оправлення камери згоряння.

Перед встановленням нові втулки потрібно остудити у двоокисі вуглецю («сухий лід»), а головку блоку нагріти до 160–175°С.

Потім вставити втулку в головку блоку так, щоб вона виступала з боку пружин клапанів над головкою блоку на 20 мм.

Втулка повинна вставлятися в голівку вільно або з невеликим зусиллям.

Після установки розгорнути отвір у втулці до діаметра 9,0 0,022 мм.

Потім прошліфувати сідло клапана, центруючи інструмент по отвору у втулці.

Перевірити головку блоку на відсутність тріщин можна в такий спосіб. Підвести до одного з отворів сорочки охолодження шланг для подачі стисненого повітря.

Заглушити всі отвори в головці блоку дерев’яними пробками. Опустити головку у ванну з водою та подати стиснене повітря під тиском 1,5 атм. У місцях утворення тріщин виходитимуть повітряні бульбашки.

Прочистити дротом і продути стисненим повітрям отвори в осі коромисел, коромислах і регулювальних гвинтах.

Перевірити щільність посадки втулок у коромислах. Якщо втулка сидить не щільно, її потрібно замінити, тому що під час роботи двигуна вона може провернутися і перекрити отвір для подачі олії до штанги штовхача.

Складання

Збирають головку блоку в порядку, зворотному розбиранні. Перед установкою змастити моторним маслом масловідбивні ковпачки, стрижні клапанів та вісь коромисел клапанів.

Встановлюють клапани відповідно до міток, зроблених при розбиранні.

Прокладку корпусу термостату та прокладку задньої кришки головки блоку встановити на герметик типу «Гермесил».

Встановлення

При установці головки блоку рекомендується замінити прокладку головки блоку.

Установка головки блоку проводиться у порядку, зворотному зняттю.

Момент затяжки 83-90 Нм (8,3-9,0 кгс м). Після встановлення головки блоку відрегулювати зазори у приводі клапанів.

знімаємо головку з 402 двигуна

Встановлюють головку блоку у порядку, зворотному зняттю.

Гайки кріплення головки блоку затягнути у два етапи:

Необхідний інструмент витратні матеріали

Наступний перелік інструментів допоможе провести роботу оперативно та правильно:

спеціальний динамометричний ключ із індикатором;
штангенциркуль або невелика лінійка;
набір головок та гайкових ключів;
головка Torx;
м’яка металева щітка для очищення поверхні блоку; місця встановлення прокладки;
чисте ганчір’я.

Також необхідно підготувати витратні матеріали. Зокрема, це нова прокладка та болти ГБЦ. Останні іноді бувають сильно зношені, адже працюють вони під високим навантаженням та затягуються із зусиллям від 80 Н.м і вище. Тому бажано буде замінити їх.

Як і говорилося вище, є кілька типів прокладок ГБЦ:

звичайна при експлуатації мало змінює форму, швидко відновлюється після незначних деформацій;
азбестова пружна, еластична деталь витримує дуже високі температури;
металева найбільш надійна, довговічна.

Конкретний вибір залежить від переваг власника та моделі автомобіля. Для іномарок потрібно знати VIN моделі автомобіля, щоб вказати його в магазині та купити правильну запасну частину. У випадку з вітчизняними машинами достатньо знати модель та марку двигуна.

Купувати прокладку ГБЦ бажано у великих торгових точках, щоб уникнути підробок. Якщо оригінальна деталь коштує дорого, економити на ній не варто, тому що вона прослужить значно довше за неоригінальну продукцію. У деяких випадках можна задовольнитись дублікатами, виробленими відомими фірмами.

Одними з найважливіших вузлів автомобіля, що вимагають надійної герметизації в зонах їх сполучення, є головка блоку циліндрів та блок циліндрів. Для герметизації цих вузлів використовується прокладка головки блоку циліндрів (ГБЦ). спеціальне прокладання складної форми, виконане з армованого пароніту або тонкого листового металу з окантовкою-усадкою навколо кожного з отворів.

Прокладання головки блоку циліндрів виконує сполучення та ізоляцію один від одного відразу кількох систем автомобіля ГАЗель:

канали водяної сорочки системи охолодження блоку та головки;
маслопровідні канали;
камери згоряння кожного з циліндрів один від одного, від водяної сорочки та системи мастила.

Головною причиною прогарання (пробою) прокладання головки блоку циліндрів на автомобілях ГАЗель є локальне ослаблення затяжки болтів кріплення головки блоку циліндрів внаслідок її деформації через перегрівання двигуна. Тому при заміні прокладки ГБЦ обов’язково проводиться перевірка площин блоку циліндрів та головки блоку циліндрів.

Основні ознаки пробою прокладання головки блоку циліндрів на автомобілях ГАЗель:

Білий густий дим із вихлопної труби (незалежно від температури повітря) — наслідок попадання антифризу з охолоджуючого контуру в камеру згоряння. При цьому спостерігатиметься різке падіння потужності двигуна, збільшена витрата палива та падіння рівня охолоджуючої рідини.
“Кипіння” розширювального бачка (з характерним запахом відпрацьованих газів). ознака попадання вихлопних газів у систему охолодження. При цьому двигун практично перестає охолоджуватися і дуже швидко перегрівається, так як антифриз не встигає остигати відпрацьованих газів, що додатково підігрівається бульбашками.
Біла або сіра емульсія на масляному щупі. ознака попадання охолодної рідини в систему змащення двигуна. При цьому рівень олії «зростає», а рівень антифризу падає.
Масляні плями в антифризі. наслідок влучення масла в систему охолодження.
Поява відпрацьованих газів у підкапотному просторі – наслідок прориву вихлопних газів назовні. При цьому також спостерігається збільшення шуму від роботи двигуна.
Замаслювання свічки запалення та нестабільна робота двигуна (троїт). наслідок попадання олії з маслопровідного каналу в циліндр.
Зниження потужності двигуна, висока витрата палива, важкий пуск при повністю справних системах запалювання, живлення та відрегульованому газорозподільному механізмі. наслідок попадання газів з одного циліндра в інший. При цьому рівень компресії в сусідніх камерах згоряння, з’єднаних пробоєм прокладки ГБЦ, буде помітно нижчим за номінальну.

Прокладання головки блоку циліндрів не допускає ремонту або відновлення. При виявленні будь-яких дефектів, включаючи локальну зміну товщини, обов’язково встановлюється нова прокладка ГБЦ.

Порядок заміни прокладання головки блоку циліндрів на автомобілях ГАЗель:

Демонтаж головки блоку циліндрів.
Візуальний огляд прокладки ГБЦ на наявність пошкоджень. Якщо очевидних дефектів у прокладки ГБЦ немає, необхідно провести опресовування головки блоку циліндрів, щоб перевірити її на наявність прихованих тріщин. У поодиноких випадках опресування може знадобитися і блоку циліндрів.
Перевірка площини головки блоку циліндрів та блоку циліндрів на відсутність деформації. При необхідності зробити шліфування, щоб досягти рівних поверхонь.
Встановлення нової прокладки ГБЦ.
Установка головки блоку циліндрів та складання у зворотному порядку.

Після проведення заміни прокладання ГБЦ необхідно провести випробування двигуна.

ЗМЗ-402. Зняття головки блоку циліндрів.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ Знімаємо карбюратор (див. Зняття карбюратора). Знімаємо впускний та випускний колектори (див. Зняття колекторів). Від’єднуємо від свічок наконечники високовольтних проводів. Знімаємо кришку коромисел, вісь коромисел і виймаємо штанги штовхачів (див. Зняття осі коромисел та штанг штовхачів). Зливаємо з двигуна охолодну рідину (див. Заміна охолодної рідини).

Від’єднуємо провід від датчика температури охолоджуючої рідини.

Від’єднуємо шланги від термостату (див. Заміна термостату).

Головкою “на 17” відвертаємо десять гайок

Встановлюємо головку у зворотній послідовності, попередньо натерши прокладку головки блоку циліндрів графітовим порошком і надівши її на шпильки блоку. Затягуємо гайки головки блоку динамометричним ключем до моменту опору 8,3-9 кгс.м, дотримуючись порядку, вказаного на малюнку.

Як зняти та поставити головку циліндрів ЗМЗ-402

Головку циліндрів знімаємо для ремонту, для заміни прокладки під головкою та для повного ремонту двигуна.

Всі операції умовно описуємо на двигуні, який вже знято з автомобіля.

Знімаємо наконечники дротів зі свічок запалювання.

Від’єднуємо трубку відведення картерних газів

Від’єднуємо шланг вакуумного регулятора датчика-розподільника запалювання.

Знімаємо корпус повітряного фільтра та карбюратор

Торцевим ключем або головкою на 10 вивертаємо шість болтів кришки головки блоку

Знімаємо кришку головки блоку циліндрів

Знімаємо ущільнювальне прокладання кришки ГБЦ

Ключом на 13 відкручуємо дві гайки бічних стійок осі коромисел

Ключем або головкою на 17 послідовно відкручуємо чотири гайки стійок осі коромисел.

Виймаємо вісь коромисел зі шпильок (можна підчепити акуратно викруткою).

Виймаємо по черзі вісім штанг штовхачів. При цьому потрібно маркувати штанги або покласти їх у ряд і запам’ятати положення, щоб при складанні встановити всі штанги на свої місця.

Головкою на 17 відвертаємо послідовно десять гайок кріплення головки.

Бажано відкручувати у зворотній послідовності затяжки (дивимося на малюнку послідовність затяжки гайок).

Виймаємо головку циліндрів

Виймаємо прокладку головки блоку циліндрів

Послідовність затягування гайок ГБЦ показано малюнку.

Встановлюємо головку у зворотній послідовності, попередньо промазавши прокладку головки блоку циліндрів графітовим мастилом і надівши її на шпильки блоку.

Як зняти та встановити головку циліндрів ЗМЗ. 402

Якщо головка блоку знімається з двигуна, встановленого на автомобілі, потрібно виконати наступні операції:

Зняти наконечники з проводами зі свічок запалювання та вивернути свічки 1.

Від’єднати шланг 3 від фільтра тонкого очищення палива.

Від’єднати від карбюратора вакуумний шланг 2 вакуум-коректора розподільника запалювання.

Від’єднати шланг 3 вентиляції картера від патрубка на кришці коромисел.

Відвернути шість болтів 1 і зняти кришку 2 коромисел разом із прокладкою.

Відвернути гайки 1 і зняти вісь 2 з коромислами клапанів та стійками у зборі.

Відвернути гайки 3 і зняти головку блоку 5 і прокладку головки.

При цьому не рекомендується забивати між головкою блоку і блоком циліндрів викрутку або будь-який інший інструмент, так як можна пошкодити поверхню головки блоку, що прилягає до блоку, або поверхню блоку циліндрів

Зафіксувати гільзи циліндрів, одягнувши на шпильки кріплення головки широкі шайби так, щоб вони перекривали сусідні гільзи.

Потім надіти на шпильки відповідні відрізки трубок і притягнути їх гайками кріплення головки блоку.

Розбирання

Відвернути гайки 1 і зняти корпус 2 термостата з кришкою в зборі.

Відвернути шість гайок 1 і зняти впускну трубу 2 з випускним колектором 3 1-го і 4-го циліндрів.

Відвернути гайку 1 і зняти випускний колектор 2, 2-го та 3-го циліндрів з головки блоку циліндрів

Відвернути болти 1 і зняти кришку 2 з прокладкою із заднього торця головки блоку циліндрів

Позначити клапани номером циліндра, щоб при збиранні головки блоку циліндрів встановити їх на своє місце.

Встановити на головку блоку спеціальний пристрій для стиснення пружин клапанів.

Стиснувши пружини клапана за допомогою пристосування, вийняти сухарі 1 клапана.

Потім, поступово послаблюючи натиск на ручку пристрою, повністю розтиснути пружини клапана.

Зняти пружини 3 клапани з тарілкою 2 пружин.

Перевернути головку блоку циліндрів та вийняти клапан з боку камери згоряння.

Зняти масловідбивні ковпачки 1 з напрямних втулок клапанів та опорні тарілки 2 пружин клапанів.

Вийняти шплінти 1 і зняти з осі коромисел 5 стійки 3 осі, коромисла 2 клапанів і розпірну пружину 4