Заміна підшипника генератора Priora з кондиціонером

Заміна підшипників генератора Priora з кондиціонером

Приємного часу доби, бояри та боярині! Спробую претендувати на роль добротного FAQ з переборки Генератора Бошевського. Якщо де щось чогось не вистачає прошу доповнити або поправити. Зняття генератора буде проводитися без зняття додаткових вузлів і агрегатів. За допомогою стетоскопа було встановлено, що звук йде від підшипників генератора. Приступаємо до демонтажу. Перед демонтажем та роботами з електроустаткуванням автомобіля необхідно відключити клему “-” з АКБ.1. Послаблюємо ролик натягу ременя приводу допоміжних агрегатів (Ремінь генератора)

Демонтуємо захист картера, частково знімаємо пильовик двигуна. У мене додаткового захисту двигуна не встановлено, тільки штатна “фольга”, вона ж бризковик або пильовик двигуна. Відкручую її від кріплення бампера і по два бічні саморізи з кожного боку. Інструмент: Торцева головка на 10, бічні саморізи під TORX.

Від’єднуємо колодку, відкручуємо гайку на 10 вивідної шпильки генератора, акуратно відводимо дроти в стронону.

Відкручуємо болти кріплення генератора. Відкручуємо нижній болт кріплення генератора. Головка торцева на 17, ключ на 13.

Акуратно вийнявши генератор із посадкового місця, провертаємо його навколо осі, так, щоб вуха нижнього болта опинилися знизу. Відсунувши шланг кондиціонера з невеликим зусиллям, простягаємо його ближче до центру радіатора і виймаємо в положенні, щоб кришка РН була знизу, шків відповідно зверху.

Приступаємо до розбирання безпосередньо генератора. Піддягаючи плоскою викруткою, знімаємо захисну кришку. Будьте обережні засувки дуже тендітні.

Відкрутивши 4 гвинти хрестової (фігурної “”) викруткою знімаємо Регулятор напруги (РН)

Відкручуємо 4 стяжних болта задньої кришки генератора Хрестова викрутка або торцева головка на 8мм. Якщо з діодним мостом ніяких операцій проводиться не буде не чіпати його. залишаємо закріпленим на задній кришці. Після зняття кришки, не втратити захисну шайбу та посадкову втулку підшипника.

Затиснувши шків у лещатах відкручуємо гайку торцевою головкою на 24. У багатьох виданнях пишуть, що можна відкрутити, вставивши всередину торцевої головки шестигранник, на особистому досвіді випробував — незручно. Мало того й отвір у генераторі під TORX. У лещатах простіше, швидше, безпечніше

Виймаємо ротор з передньої кришки легкими постукуваннями, відкручуємо 4 гвинти притискної пластини переднього підшипника.

Задній підшипник за допомогою двозахватного знімач спресовуємо з валу ротора.При виконанні цієї операції гвинт знімач слід упирати точно в центр валу, щоб не пошкодити пластмасовий ізолятор контактних кілець ротора. Для встановлення захоплень знімачів на пластмасовій втулці ротора виконані дві фаски.

Ось такі підшипник встановлюються із заводу на генератор Bosch/ Якщо придивитися можна побачити напис Індія.

На заміну їм вибрав підшипник фірми KOYO.Koyo є маркою підшипників, що функціонує у рамках JTEKT Corporation. Компанія JTEKT проектує і виробляє надзвичайно широкий спектр виробів, починаючи від підшипників найбільших розмірів, зовнішні діаметри яких досягають семи метрів, і закінчуючи найменшими підшипниками з внутрішнім діаметром на рівні міліметра. JTEKT Corporation створила гібридні керамічні підшипники, а також широкий асортимент підшипників, що застосовуються у вкрай важких умовах навколишнього середовища, і все це для того, щоб відповідати більш високим і складним вимогам сучасної промисловості. JTEKT Corporation – це видатна організація, технологічний лідер глобального сектора виробництва підшипників.

Встановлюємо підшипники. Передній за допомогою старого підшипника або торцевою головкою, що підходить за розміром. Задній за допомогою подовженої торцевої головки до повної посадки на місце. перед установкою перевіряємо підшипники на наявність та кількість мастила.

Виробляємо складання у зворотному порядку. Перед складанням дрібним наждачним папером зачищаємо контактні кільця. Насолоджуємось тишею роботи генератора14. Хвалимо себе. Ви чудові) За результатом стало тихіше. Паралельно зачистив клеми та саму гайку вивідної шпильки.

П.С. Подяка всім хто подужав багатобукв та багатофото. Якщо у Вас все ж таки залишилися питання милості прошу в коментарі. Всім стаття виявилася корисною прошу ставити лайк і ділитися їй.

З повагою, LadaRacing. Ну і трохи з прев’ю)

Знімаємо генератор із машини. Для цього достатньо відкрутити болт нижнього вуха та регулювальний болт верхнього вуха. Несемо на верстак.

Первинний огляд не показав сильно розбитих підшипників, але маленький люфт все ж таки був присутній. Заздалегідь власником пріори був куплений комплект із двох підшипників генератора.

Знімаємо шків та задній пластмасовий кожух. Для зняття шківа використовуємо рідний ремінь генератора на зашморг. Так простіше відкрутити та закрутити гайку кріплення шківа.

Оглядаємо візуально всі елементи на предмет прогару, перетертостей і кіптяви. Мені не сподобався проводок від конденсатора. Ізоляція на ньому сплавилася. Або перетерлася. При складанні я його заізолював ізолентою.

Щетковий вузол з регулятором напруги новий. До нього питань немає. А, ось мідні струмозйомники не дуже. Продзвонювання, регулятора напруги та діодного мосту, аномалій не виявила. Все в робочому стані.

Тепер справа за підшипниками. До речі, заміні підлягає і пластмасова опорна втулка заднього підшипника ротора, яка розташовується в задній кришці.

Розбираємо генератор повністю. Виймаємо обмотку та половиним кришки.

Самі підшипники з ротора краще знімати знімками нормальними.

Правда в мене вийшов казус, який завдав мені чимало клопоту. Не через мою криворукість, а через мою кривоокість. Вітчизняний виробник виготовив вал ротора з настільки сирого металу, що при процесі випресовування переднього підшипника, я не побачив, що під дією штока з’ємника, вал ротора просто розвальцьовується як пластилін.

А там різьбова частина, на яку садиться шків і затягується гайка. Різьблення М14, крок різьблення 1. Лаявся я на себе довго

Ну та гаразд. Друга біда в тому, що з набору нових підшипників задній підійшов, а передній виявився більше, ніж старий.

Залишилося відремонтувати розвальцьований вал із різьбленням. Обточив по колу. І нарізав нове різьблення.

Після чого шків підвівся як там і був. Затягнув гайку.

Залишається посадити генератор на місце. Перевірити напругу на АКБ, завести та перевірити напругу на АКБ вже з працюючим генератором. У нашому випадку зарядка є, все працює тихо та рівно.

А тепер у плані ліричного відступу. Так як власник Пріори знайомий мого знайомого, то розговорилися. Він каже, що обслуговування цього генератора стало за ціною як новий. Якщо зважити, що я з нього взяв за таку роботу 1000 рублів, то дивуюсь. Новий-то в районі п’яти стоїть? Виявляється він уже в якомусь сервісі змінив «таблетку» за 1800 рублів. 300 рублів таблетка та півтори тисячі за роботу! Говорить при ньому знімали генератор з машини та типу через це так дорого за вартістю за роботу.

Шановні власники Пріор Таблетка на вашому генераторі змінюється без знімання генератора з машини! На цю справу у мене йде 15 хвилин, а у вас 300 рублів грошей)))

Тож, шліть подалі таких сервісменів, які тупо розводять вас на бабло! Усім добра

практичний посібник

В автомобілі встановлюють генератори різних виробників, які можуть незначно відрізнятися конструкцією (випрямляючим блоком та регулятором напруги та способом їх кріплення). Ремонт усіх генераторів не має принципових відмінностей.

Как быстро и Правильно снять и поставить Генератор от приоры Люкс

У автомобілях без компресора кондиціонера можна замінити регулятор

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ ГЕНЕРАТОРА СВОИМИ РУКАМИ ПРИОРА

напруги та випрямний блок, не знімаючи генератор з двигуна.

— оправлення з набору знімка чашки для випресовування переднього підшипника.

Знімаємо генератор з автомобіля (див. вище).

Віджавши три пружинні фіксатори, знімаємо захисний кожух випрямного блоку.

Хрестовою викруткою відвертаємо два гвинти кріплення регулятора напруги.

Від’єднуємо від виведення регулятора напруги колодку дроту та знімаємо регулятор.

Накидним ключем на 8 мм відвертаємо чотири болти, що з’єднують висновки обмоток статора з блоком випрямлячів (запам’ятайте, як встановлені ізолюючі та завзяті шайби).

На генераторах деяких виробників випрямний блок закріплений гвинтами.

Обережно відгинаємо в сторону проводи висновків обмотки статора.

Хрестовою викруткою відвертаємо гвинт кріплення конденсатора.

Знімаємо випрямний блок разом із конденсатором.

Торцевим ключем на 10 мм відвертаємо дві гайки контактного болта. Знімаємо з болта дистанційну та ізолюючі втулки, виймаємо болт з випрямного блоку та знімаємо з контактного болта наконечник конденсатора.

Маркером наносимо мітки взаємного розташування передньої та задньої кришок генератора (для спрощення складання).

Торцевим ключем на 8 мм відвертаємо чотири болти, що стягують передню та задню кришки генератора.

Шлицевою викруткою акуратно розсовуємо кришки генератора.

Від’єднуємо задню кришку разом із обмоткою статора від передньої кришки.

Для визначення технічного стану заднього підшипника похитайте з боку на бік і енергійно повертайте його зовнішнє кільце. Підшипник не повинен мати значного люфта, а кільце повинне вільно обертатися без заїдань та сторонніх шумів. Несправний підшипник необхідно замінити.

Маркером наносимо мітку на статорі (для позначення її положення щодо задньої кришки).

Виймаємо статор із задньої кришки генератора.

Для визначення технічного стану переднього підшипника, утримуючи рукою шків, похитайте з боку на бік і повертайте передню кришку. Якщо підшипник заїдає, має значний люфт або при енергійному обертанні кришки шумить, його необхідно замінити. Завод-виробник рекомендує міняти передній підшипник ротора разом із передньою кришкою генератора, оскільки він завальцований у кришці. Але, враховуючи те, що вартість підшипника значно нижча за вартість нової передньої кришки і, тим більше, генератора в зборі, доцільно випресувати і замінити несправний підшипник.

При необхідності заміни переднього підшипника генератора торцевим ключем на 24 мм відвертаємо гайку кріплення шківа, утримуючи шків розсувними пасатижами.

Знімаємо з валу ротора шків з пружинною 3 і плоскою шайбою 2 дистанційну втулку 1.

Навертаємо гайку кріплення шківа на різьблення валу ротора (урівень з торцем). Ударами молотка з гумовим бойком по гайці випресовуємо ротор із переднього підшипника.

При необхідності заміни переднього підшипника генератора встановлюємо передню кришку в лещата (на губки лещат повинні бути надіті накладки з м’якого металу).

Підібравши підходящі оправки з набору знімка чашки, випресовуємо підшипник з посадкового гнізда в передній кришці.

За необхідності заміни заднього підшипника генератора закріплюємо ротор у лещатах з м’якими накладками на губках. Універсальний знімач спресовує задній підшипник з валу ротора.

Перевіряємо обмотки статора: а) прикладаючи щупи омметра до контактних кілець ротора, перевіряємо обмотку збудження відсутність обриву. Опір справної обмотки збудження має бути 5-10 Ом;

б) приєднуючи щупи омметра до будь-якого контактного кільця і ​​до ротора, перевіряємо обмотку збудження відсутність замикання на «масу». При справній обмотці ротора омметр має показати нескінченно великий опір.

Перевіряємо обмотки статора: а) по черзі приєднуючи щупи омметра до висновків статора обмотки, перевіряємо обмотку на обрив. За відсутності обриву омметр показуватиме мінімальний електричний опір (близько 10 Ом);

Замена подшипника генератора

б) приєднавши щупи омметра до будь-якого висновку обмотки і статора, перевіряємо обмотку статора відсутність замикання на «масу». Якщо короткого замикання немає, омметр має показати нескінченно великий опір.

Справний напівпровідниковий діод проводить електричний струм лише одному напрямку. Діод несправний, якщо він не проводить струм або проводить струм в обох напрямках.

а) приєднуємо щуп негативного виведення омметра (в режимі перевірки діодів) до загальної шини допоміжних діодів 1, а щуп позитивного виведення. до висновку діода 2, що перевіряється. Справний щуп не повинен пропускати струм (опір прагне до нескінченності).

б) міняємо щупи тестера місцями. Якщо діод справний, омметр має показати наявність опору (кілька сотень Ом). Аналогічно перевіряємо два інші допоміжні діоди;

в) приєднуємо щуп негативного виведення омметра до пластини випрямного блоку, в якому запресовано діод, що перевіряється, щуп позитивного виведення. до висновку діода. Справний діод не повинен пропускати струм (опір прагне нескінченності);

г) міняємо щупи тестера місцям. Якщо діод справний, омметр повинен показати опір у кілька сотень Ом.

Аналогічно перевіряємо інші силові діоди.

а) оглядаємо щітки регулятора напруги, переконуємось у їхній рухливості. Якщо щітки обламані або сильно зношені (виступають із щіткотримача не більше ніж на 5 мм) або їх підклинює в щіткотримачі. регулятор напруги необхідно замінити;

б) для перевірки регулятора напруги збираємо найпростішу схему (див. нижче). До «маси» регулятора дротом приєднуємо негативний висновок джерела живлення, а до його виведення — позитивний. Контрольну лампу підключаємо до щіток регулятора напруги;

При підключенні до регулятора напруги проводів, що подають напругу, суворо дотримуйтесь полярності. Неправильне приєднання проводів виведе з ладу справний регулятор напруги.

Вольтметром контролюємо напругу, що подається на регулятор напруги;

контрольна лампа; 3. “маса” регулятора напруги; 4. виведення регулятора напруги; 5. щітки

в) включаємо блок живлення і подаємо напругу 13 на регулятор напруги. Контрольна лампа повинна спалахнути, свідчаючи про те, що при такій напрузі в бортовій мережі автомобіля струм збудження надходитиме на обмотку ротора генератора;

г) поступово піднімаємо напругу доти, доки контрольна лампа не згасне. Напруга, при якій гасне контрольна лампа, має бути 14,5-14,7 В;

д) знижуємо напругу, що подається, поки контрольна лампа не загориться знову. Напруга, при якій увімкнулась контрольна лампа, не повинна бути нижчою за 13,2 В.

Виміряти ємність конденсатора можна лише спеціальним приладом. Переконатись у несправності конденсатора можна за допомогою омметра з межею вимірів не менше 1000 кОм.

Під’єднуємо до висновків конденсатора омметр і спостерігаємо його показання. Якщо конденсатор не пробити, то при приєднанні до нього висновків приладу омметр в перший момент показуватиме невеликий опір, потім цей опір швидко збільшуватиметься, поки не стабілізується. Аналогічна зміна показань омметра має повторитись при зміні полярності приладу.

Несправні ротор, статор, конденсатор чи регулятор напруги необхідно замінити. Якщо у випрямному блоці несправний один або кілька діодів, слід замінити блок у зборі.

Перед запресовуванням переднього підшипника генератора на місце необхідно перевірити посадкове гніздо підшипника і при необхідності ножем або шабером відновити фаску там, де отвори залишилися зам’ятими. При запресуванні переднього підшипника у кришку зусилля необхідно передавати тільки на зовнішнє кільце підшипника.

Підібравши підходящі оправки з набору знімка чашки, запресовуємо новий передній підшипник в посадкове гніздо в передній кришці до упору.

Виконуючи наступну операцію, наносьте молотком лише легкі удари. Сильні удари можуть розколоти кришку, виготовлену з крихкого алюмінієвого сплаву.

За допомогою сталевого вибивання відповідного діаметру і молотка відновлюємо завальцювання підшипника в кришці.

Перед встановленням заднього підшипника генератора переконайтеся, що вал ротора надійно закріплений у лещатах. Під вал ротора підкладіть дерев’яний брусок відповідного розміру, щоб запресувати не пошкодити передню крильчатку ротора. Щоб уникнути пошкодження підшипника, удари наносите тільки по внутрішньому його кільцю.

За допомогою відрізка труби відповідного діаметра (можна використовувати глибоку головку на 19 мм) до упору напресовуємо новий підшипник на вал ротора.

Подальше складання генератора виконуємо в послідовності, зворотному розбиранні. При цьому поєднуємо мітки, нанесені на кришки та статор генератора. Остаточно затягуємо стяжні болти рівномірно, хрест-навхрест, у кілька прийомів по півоберта. Затягнувши болти, переконуємося у легкому обертанні ротора (завдання ротора може бути через перекос кришок). Перед затягуванням болтів кріплення обмоток статора переконуємося, що під їх головками встановлено ізолюючі шайби.

При встановленні регулятора напруги не докладайте бічних зусиль до щіток.

Додати коментар Скасувати відповідь

Для надсилання коментаря ви повинні авторизуватись.