Замена воздушного фильтра toyota corolla 150. Советы и предостережения

Как выбрать воздушный фильтр

Выбирать воздушный фильтр для Е150 необходимо строго по VIN-номеру автомобиля или с помощью сверки артикулов комплектующих на официальном сайте производителя – это устранить возможность приобретения несовместимой детали.

Важно знать! При эксплуатации транспортного средства во время долговременного путешествия или дорогах с грунтовым покрытием рекомендуется иметь запасной фильтр – это позволит быстро заменить поврежденную деталь и снизить нагрузку на мотор.

Также осматривать фильтр необходимо после пылевой бури или метели в случае хранения автомобиля на улице.

Замена воздушного фильтра Toyota Corolla

Воздушный фильтр каждого автомобиля, особенно Toyota Corolla, должен быть качественным и работать без сбоев, по той причине, что он в ответе за чистоту воздуха в салоне машины и за чистоту бензина, благодаря которому, собственно, и ездит автомобиль. Как для двигателя, так и для его цилиндров, загрязнение воздушного фильтра чревато последствиями в виде губительного воздействия элементов пыли. Когда она оседает на стенках цилиндра, её частицы повреждают его, скользя и царапая уплотнённые кольца поршней.

Стенки цилиндра, в свою очередь, не рассчитаны на подобное воздействие, поэтому данный разрушительный процесс пагубно влияет на его работоспособность. Кроме того, не фильтрующиеся частицы пыли могут образовать масляный нагар, из-за их негативного влияния на уплотнительные кольца. А если они ещё и маслосъёмные, то само же масло не уходит со стен цилиндра впоследствии чего сгорает, сжигая большое количество топлива. Чтобы всего вышесказанного не произошло нужно просто вовремя заменить воздушный фильтр на Королле.

Зачем требуется замена фильтра

Почему необходимо именно заменить фильтр, а не просто почистить? Причина этому одна, поскольку его конструкция устроена так, чтобы по максимуму осаживать на фильтре все микрочастицы загрязнений, которые поступают через воздух с улицы. Просто очистка фильтра не восстановит полностью его фильтрующую способность, кроме того, это может быть чревато тем, что загрязнения попадут с фильтра в цилиндры, так как первый может быть не достаточно очищен.

Сам же процесс замены воздушного фильтра нельзя назвать трудным или занимающим много времени, если Вы хоть немного разбираетесь в деталях, находящихся в машине, то Вам не составит никакого труда заменить одну из его деталей. Чтобы заменить воздушный фильтр toyota corolla для начала Вам необходимо приобрести новый фильтр. Учитывая то, что во всех авто этой модели фильтр расположен за бардачком, то и доставать его Вам придётся находясь в пассажирском салоне. Итак, приступим.

Процесс замены воздушного фильтра

• Выдвиньте на себя Ваш бардачок полностью, после чего Вы увидите справа с наружной стороны крепление.
• Вы его обнаруживаете и выкручиваете гайку, которая находится на том же месте.
• Далее вынимаете ящичек бардачка, сдавливая боковые стенки. Для этого Вам не нужно слишком много усилий, всё делается в меру. Так вот, потяните в свою сторону штыри, удерживающие конструкцию. После того, как они стали продвигаться из своего местонахождения наружу, можно вытаскивать пластмассовый ящик.
• За этим ящиком Вы можете наблюдать тёмную прочную крышку от меняемого нами воздушного фильтра, она крепится на защелки и легко открывается при небольшом усилии.
• Теперь необходимо вытащить старый фильтр и затем вставить новый точно в рамку, осторожно нажимая на края и проталкивая.
• Очень внимательно вставьте фильтр на его законное место, закройте его тёмной крышкой, защёлкивая её.
• Теперь необходимо вставить на своё место бардачок, так же нажимая на его стенки, чтобы те смогли войти в пазы.
• В конце необходимо закрутить гайку, фиксирующую кронштейн (фиксирующий элемент). После проделанной работы можете себя поздравить, Вы справились с заменой воздушного фильтра.

Воздушный фильтр играет очень важную роль для здоровья каждого автомобилиста и пассажиров этого автомобиля, так как, находясь в салоне, мы вдыхаем воздух, перерабатываемый воздушным фильтром и только от него зависит насколько этот воздух чист. Иногда воздушный фильтр выходит из строя и его необходимо заменить, как это сделать Вы уже знаете.

Периодичность замены топливного фильтра

При эксплуатации машины в рамках города, фильтр нужно менять примерно один раз в течение нескольких месяцев. А если Вы любите покататься за город, по окружной или ещё «лучше» просёлочной дороге, где повышено пыли, то в таком случае замену воздушного фильтра рекомендуется производить чуть ли не раз в месяц. И если Вы беспокоитесь о своём здоровье и здоровью своих близких, то прислушаетесь к данному совету и будете бдительней относиться к работоспособности своего автомобиля.

Причины популярности Toyota Дубровка

В наш автосервис на техническое обслуживание регулярно приезжает огромное количество владельцев автомобилей Toyota, так как мы ответственно относимся к выполнению всех работ. У нас работают опытные мастера, использующие современное оборудование и инструменты. К преимуществам технического центра Toyota Дубровка относятся:

• многолетний опыт в обслуживании разных моделей Toyota;
• доступные цены на предоставляемые услуги;
• наличие инновационного технического оснащения;
• гарантия качества на все работы;
• использование оригинальных и проверенных расходников.

Обслуживая автомобиль в автосервисе на Дубровке, вы будете уверены в его техническом состоянии и никогда не застрянете на дороге из-за внезапной поломки. Записаться на замену воздушного фильтра или уточнить другие детали можете по номеру 7 (495) 545-38-24.

Необходимость замены

Замена воздушного фильтра Toyota Corolla, согласно рекомендаций производителя, выполняется каждый раз при проведении планового ТО (по достижении автомобилем пробега 10 тысяч км). Этот показатель условный. Поэтому в случаях, когда авто эксплуатируется в сложных условиях, то поменять воздушный фильтр Toyota Corolla можно и раньше.

Если длительное время игнорировать эту рекомендацию, то:

• расход топлива увеличится от 5 до 7 %;
• мощность двигателя на низких оборотах снизится;
• вероятность попадания мелких частиц внутрь двигателя увеличится.

Необходимость замены

Замена воздушного фильтра Toyota Corolla, согласно рекомендаций производителя, выполняется каждый раз при проведении планового ТО (по достижении автомобилем пробега 10 тысяч км). Этот показатель условный. Поэтому в случаях, когда авто эксплуатируется в сложных условиях, то поменять воздушный фильтр Toyota Corolla можно и раньше.

Если длительное время игнорировать эту рекомендацию, то:

• расход топлива увеличится от 5 до 7 %;
• мощность двигателя на низких оборотах снизится;
• вероятность попадания мелких частиц внутрь двигателя увеличится.

Расположение салонного фильтра

Салонный фильтр на Corolla 150 расположен прямо за перчаточным ящиком со стороны пассажира. В отличие от предыдущих моделей Toyota, фильтр не имеет специальной рамки, а устанавливается в кузове.

Фильтрующий элемент находится на пути воздушного потока, который попадает в радиаторы печки и кондиционера. По этой причине он напрямую влияет на создание комфортного климата в салоне автомобиля.

Смена устройства на автомобиле Toyota Corolla

Алгоритм действий при замене на машине Toyota Corolla следующий.

• Требуется приобрести воздушный фильтр. Для данной модели можно купить как оригинал под Toyota Corolla, так и его китайский аналог. Лучше выбирать оригиналы, поскольку качество их работы существенно выше.
• Затем нужно открыть капот. Место, где установлено приспособление, находится с правой стороны.
• Далее, чтобы поменять его, необходимо вытащить старый, закрепленный защелками по контуру, которые надо отстегнуть.

В разных версиях Corollaкрышка коробки воздушного фильтра может открываться по разному.

При установке нового фильтра следите за тем, чтобы он располагался правильно, в соответствии с нарисованной стрелкой.

Новый элемент по очистке успешно установлен на вашу Toyota Corolla!

Замена топливного насоса Toyota Corolla

Основные симптомы неисправного топливного насоса выражаются в снижении мощности и динамики автомобиля, поовалах в режиме разгона и неустойчивой работе двигателя в режиме холостого хода. Кроме этого явным признаком ухудшения в работе топливного насоса является его подвывание или постоянный неприятный гул, характерный при чрезмерном износе насосной части из-за использования низкокачественного (плохо очищенного) топлива. В последнее время участились случаи отказа топливных насосов летом в жаркую погоду. Это объясняется тем, что при недостаточном давлении в системе топливо закипает, в турбинной части топливного насоса образуются воздушные пробки и, как следствие, полностью прекращается подача топлива.

Неисправности топливного насоса делятся на электрические и механические. Электрика создает проблемы редко. Со временем могут изнашиваться щетки или коллектор якоря электромотора, но это происходит при пробеге свыше 150-200 тыс. км. К этому времени, как правило, отказывает нагнетающая часть насоса. В наших условиях эксплуатации самая большая проблема для бензонасосов автомобилей с электронной системой впрыска. грязное топливо. Мельчайшие механические примеси, содержащиеся в таком топливе, способствуют износу трущихся поверхностей насосной части и резко снижают срок службы насоса в целом. Причиной снижения ресурса данного узла может быть и систематическая езда с малым уровнем топлива в баке при горящем сигнализаторе резервного остатка топлива.

Топливные насосы охлаждаются проходящим через них бензином, с его помощью смазываются детали насосной части. Не допускайте остатка топлива в баке менее 5 л.

Предварительно проверьте давление в системе подачи топлива в следующем порядке.

Проверьте исправность регулятора давления топлива

Снимите насос и промойте сетчатый фильтр топливоприемника. Если в этом случае давление не повышается, топливный насос необходимо заменить.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, емкость для слива бензина из модуля топливного насоса.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Подденьте отверткой и снимите крышку люка.

Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от модуля топливного насоса.

6 Отсоедините выходной патрубок адсорбера.

Подденьте отверткой фиксатор и отсоедините наконечник дополнительного отвода паров топлива из топливного бака.

9 и отсоедините трубку отвода паров топлива.

12 и отсоедините напорный трубопровод.

Отверните против часовой стрелки прижимное кольцо модуля топливного насоса.

Извлеките модуль топливного насоса и слейте из него топливо в заранее подготовленную емкость.

18 и снимите крепление топливного насоса.

20и отсоедините колодку жгута проводов от топливного насоса.

Выдвиньте топливный насос из корпуса.

Подденьте отверткой пять фиксаторов.

23 и снимите кронштейн крепления сетчатого фильтра.

Промойте или замените сетчатый фильтр, если он сильно загрязнен.

Соберите модуль топливного насоса в порядке, обратном разборке.

Установ/те детали в порядке, обратном снятию.

Следите за тем, чтобы при установке топливного модуля два выступа на его верхней части.

совпали с двумя прорезями на фланце топливного бака.

Японская сборка не спасла: стоит ли покупать Toyota Corolla X E150 за 600 тысяч

В конце прошлого года мы выбирали Kia Cerato второго поколения за 600 тысяч, и уже тогда кто-то мог задаваться вопросом: зачем покупать за эти деньги «корейца», если можно выбрать «японца», да еще и ровесника. Действительно, Toyota Corolla появилась всего на пару лет раньше Cerato, в 2006-м, а выпускалась до того же 2013 года. При этом цены на десятое поколение модели, по данным наших коллег из Авито Авто, вполне сравнимы: пусть за самые дорогие варианты и просят под 800 тысяч, но две трети рынка укладываются в 600 с небольшим. Так что же, действительно ли Corolla – гораздо лучший выбор, чем Cerato?

Десятое поколение Corollaбыло очень разным: в Японии у него были не только более скромные габариты и платформа от предшественницы, но даже свой индекс E140, в то время как в остальном мире предлагалась более крупная версия E150 на обновленной платформе. Впрочем, это обновление не принесло модели даже независимую заднюю подвеску: здесь по-прежнему применялась скручиваемая балка. Зато моторов была целая россыпь – но перебирать их все нет смысла, поскольку официально у нас предлагались только три, и они же в основном и формируют предложение на вторичном рынке (дизелей, к примеру, на Авито на момент написания материала было всего 30 при объеме предложений в 3 тысячи). Что еще помимо мотора придется выбирать и стал ли тот факт, что в этом поколении к нам поставлялись машины японской сборки, важным преимуществом модели?

Состояние кузова у машин, избежавших серьезных ДТП, вполне предсказуемое для не самой молодой Тойоты: серьезных проблем нет, но ЛКП тонкое, а мелких дефектов хватает. К примеру, крышка багажника «зацветала» у некоторых владельцев спустя год после покупки, а уж сейчас седанов с родной краской здесь точно не найти. Ржавчина обычно традиционно появляется из-под хромированной «сабли», от отверстий ее крепления, хотя и в нише номерного знака селится, не стесняясь. Пороги хоть и укрыты слоем заводского антигравия, но слабо защищены от пескоструя: даже со штатными брызговиками весь абразив летит аккурат в зону стыка порога с передним крылом, за несколько лет обнажая металл. Коррозия шва порога снизу – скорее признак ДТП, чем возраста. А вот текущий люк в крыше и мокрые полы в салоне, наоборот, укажут на недостаток ухода. И еще проверьте работоспособность замков дверей: зимой они любят замерзать, а летом закисать от бездействия.

В целом приличное качество окраски не спасает от типовых проблем: неизбежные мелкие сколы рыжеют если не за пару недель, то за пару месяцев точно. Капот с большой вероятностью тоже окажется перекрашенным, а вот состояние рамки лобового стекла все же зависит от сценария эксплуатации – городского или загородного. Помимо низов дверей и внутренних кромок колесных арок, которым в возрасте 10-12 лет простительно иметь легкую коррозию, стоит осмотреть стыки бамперов с крыльями: у опытного хозяина они будут проклеены, у хорошего – прокрашены, а у остальных могут быть очагами ржавчины из-за облезания краски в этой зоне. Еще один источник потенциальных проблем в таком возрасте – ворсовые подкрылки, охотно набирающие за собой грязь и влагу.

Осмотр днища не должен сильно разочаровать: да, точечная коррозия появляется здесь всегда и распространяется уверенно, но штатная обработка помогала в первые несколько лет, а дальше все вновь упиралось в хозяина. Состояние лонжеронов – своеобразный индикатор: обычно их обдирают первыми, и они раньше всего начинают ржаветь. А еще пространство за задней осью тоже корродирует быстрее, чем остальное днище, так что здесь можно изучить не только состояние ниши запасного колеса на предмет ударов сзади.

Как мы помним, подвески у Corolla максимально простые по меркам класса: кто-то в сегменте С все же щеголяет многорычажкой сзади, но японцы отрядили сюда обычную полузависимую скручиваемую балку (впрочем, про Cerato мы говорили то же самое). Зато тормоза дисковые на обеих осях, да к тому же не слишком дороги в обслуживании: оригинальные диски стоят около 3 тысяч за задний и 5 за передний, качественный неоригинал вдвое меньше, а дешевый – втрое. Ну а ходовая часть все же в большей мере зависима от заменителей: платить по 6-8 тысяч за ступичные подшипники (даже в сборе со ступицей), по 5 за амортизаторы и по 10 за рычаги захочет отнюдь не каждый обладатель подержанной Короллы. Шаровые опоры меняются отдельно от рычагов, но за цену оригинальных в 4 тысячи можно купить неоригинальные рычаги в сборе.

Рулевое управление, с одной стороны, снижает требования к обслуживанию, поскольку здесь применен электрический усилитель, а не гидравлический, но с другой, обслуживание после покупки ему наверняка пригодится. Рейка здесь у многих начинала стучать в первый год после приобретения, а спустя еще год-два года процент подобных случаев дополнительно возрастал. На ранних стадиях это лечилось подтяжкой, но возвращающийся стук обычно не перерастал в что-то более серьезное, и потому многие годами ездят со стучащей рейкой. Если вас это раздражает, необязательно покупать новую оригинальную за 50 тысяч: заменители начинаются тысяч с 15, и для рулевого вала с карданными шарнирами, откуда тоже может исходить стук, есть аналоги по 4-5 тысяч вместо 9-10.

Список коробок передач на десятом поколении Corolla – это слегка драматичная история о том, как совершить ошибку, а потом бороться с ней все оставшееся время. Ничего экстраординарного не произошло: японцы просто предложили в качестве альтернативы ручной коробке передач роботизированную трансмиссию с одним сцеплением. Коробка вышла вполне типичной для такого робота: туповатой, нерасторопной и ненадежной. Зубчатый механизм подвода сцепления по мере старения не всегда корректно компенсировал износ, при попытках активной езды робот дергался, пинался и страдал, система автоматического трогания на старте отказывала, а заканчивалось дело зависанием коробки в нейтральном режиме и состоянием «ой, все!» до тесного общения с электронным блоком управления.

Собственно, ЭБУ и был одной из главных причин такого поведения, и за годы конвейерной жизни было выпущено несколько обновленных версий, которые отчасти решили проблему. К счастью для владельцев, ЭБУ обычно меняли по гарантии по факту обращения с поломкой, так что на большинстве машин он свежий. Это не меняет общего характера коробки, но если вы не планируете ездить «спортивно», то шансы ужиться с агрегатом есть, да и ремонт с заменой сцепления будет дешевле, чем переборка классического автомата. Главное – хорошо диагностируйте коробку перед покупкой: она не должна дергаться при спокойной езде, а система помощи при старте должна исправно трогать машину с места при отпускании тормоза. И еще: если владелец уверенно рассказывает про инициализацию коробки, это не самый добрый знак – процедуру «общего сброса» ошибочно считали решением проблем с подводом сцепления, а по факту это негативно сказывается на его ресурсе.