Як змінити ГРМ на Priora

Заміна гідрокомпенсаторів на Priora

Якщо ви, в один із погожих днів, завівши свій автомобіль, почуєте стукіт у двигуні, який у міру прогріву двигуна стане зникати, швидше за все, це у вас вийшов з ладу гідрокомпенсатор. Якщо такий стукіт буде, завжди повторяться після пуску холодного двигуна, значить, треба зробити ремонт гідрокомпенсатора. І цей ремонт ви можете зробити своїми руками не звертаючись, в дорогі СТО.

Для того щоб приступити до ремонтних робіт, треба дати постояти автомобілю пару діб не заводячи двигун, щоб масло з гідрик все скло в картер. Перед початком робіт треба купити все необхідне заміни зношених деталей. Для цього вам знадобляться в першу чергу заглушки розподільних валів, а за одне не завадить поміняти і сальники, гідрики INA, анаеробний герметик.

Починати ремонтні роботи ви повинні зі зняття повітряного фільтра, троса дросельної заслінки, всіх проводів, які заважатимуть зняттю впускного колектора та котушку запалювання. Особливу увагу треба звернути на зняття впускного колектора. Труднощі у вас можуть виникнути при викручуванні болта кріплення колектора, що знаходиться під генератором. Для полегшення цієї операції ви знімаєте ремінь генератора і відкручуєте кріплення генератора і відведіть монтуванням його до радіатора.

Тепер у вас є доступ до болта колектора, який відкручує за допомогою ключа з гнучкою насадкою.

Болт кріплення колектора під генератором

Наступною перешкодою для досягнення мети, рампа з паливними форсунками. Демонтуємо їх, а в кого стоїть кондиціонер, то його трубки. Без жодного побоювання відкручує кріплення трубок кондиціонера, і відводьте їх у бік радіатора, звільняючи місце для безперешкодного зняття колектора.

Його виймаєте, злегка піднявши лівий край у ліву сторону, а потім знімаєте клапанну кришку. При знятті кришки підчіпайте її через спеціальні виїмки за допомогою викрутки.

Кришка і розподільна пастель встановлюється без прокладок, а герметичність досягається за допомогою спеціальних анаеробних герметиків. Найкраще використовувати герметик Gasket Maker.

Потім знімаєте ремінь ГРМ та шківи, ​​пастель розподільних валів та самі вали.

Якщо ви захочете перевірити працездатність гідриків, можете натиснути на них. Ті, які легко продавлюються це вийшли з ладу. Міняти ви повинні все, якщо навіть не всі вийшли з ладу.

Встановивши гідрокомпенсатори та розподільники, знежирюєте, місце прилягання пастели наносите герметик.

Заміна ременя ГРМпомпа PRIORA (детально).

Зверніть особливу увагу при встановленні впускного розподільного валу, який має відмінний поясок, його не можна переплутати. Потім наносите герметик на клапанну кришку і починаєте складання деталей у зворотному порядку.

Після першого запуску двигуна після ремонту, відразу двигун може видавати легке постукування. Але воно зникне після заповнення гідрокомпенсатора олією.

Особливо небезпечні для гуми антифриз та тосол. У тому випадку, якщо з’являється витік охолоджуючої рідини через порушення герметичності прокладки рідинного насоса або ж вихід з ладу останнього, то ресурс у ременя зменшується. Якщо ви виявляєте протікання охолоджуючої рідини, постарайтеся оперативно виявити причини, щоб якнайшвидше усунути їх. Якщо порушено цілісність прокладки або помпи, то при заміні цих елементів необхідно встановити новий ремінь. У разі, якщо є проблеми з міцністю ременя, під час роботи двигуна на високих оборотах можуть обірватися поршні і деформуватися шатуни.

Зверніть увагу, що за наявності кондиціонера доведеться виконувати ще кілька маніпуляцій, щоб полегшити доступ до механізмів ГРМ. Заміну на Priora в даному випадку проводити трохи складніше, тому що потрібна підготовка: Послабте ролик натягувача генератора. У разі, якщо під час роботи чути гул із боку ролика, його необхідно замінити. Зніміть ремінь приводу генератора. Його теж краще одразу замінити на новий. Тепер ви відкриваєте доступ до двох кришок, що прикривають весь газорозподільний механізм. За допомогою біти у формі зірочки або шестигранника потрібно викрутити п’ять болтів, що кріплять верхню кришку. Після цього викручує два болта, які кріплять нижню кришку відсіку газорозподільного механізму.

Заміна приводу ГРМ на автомобілях LADA Priora, Kalina та Granta (16-ти клапанів)

Процедура заміни дещо відрізняється залежно від типу двигуна.

Двигун 21126 (1,6 л, 98 л).з.)

За правилами експлуатації для двигуна 21126 (LADA Priora та LADA Granta) ремінь змінюється кожні 180 тисяч кілометрів пробігу. І бували випадки, коли ремінь справді ходив такий термін. Однак на цих автомобілях трапляється достатня кількість шлюбу. Ремінь виходить з ладу в основному через самонатяжний ролик, який розвалюється. Тому рекомендуємо поміняти ремінь через 60 тисяч пробігу разом із натяжним та обвідним роликом.

Після 30 тисяч пробігу на кожному ТО (через 15 тисяч кілометрів) проводиться перевірка стану натяжного ролика на правильну роботу та відсутність «виючих» звуків, а також зовнішній огляд ременя.

Завчасна заміна ременя рекомендується тому, що при обриві ременя ГРМ ушкоджуються клапани. Встановлювати слід лише рідний 126 ремінь (відмінний від інших).

Двигун 11194 (1,4 л, 89 л).з.)

На силовому агрегаті LADA Kalina привід ГРМ повністю ідентичний з приводом двигуна 21126 з усіма перевагами та недоліками, що випливають. При обриві ременя клапана ушкоджуються.

Двигун 21124 (1,6 л, 89 л).з.)

На двигуні 21124 ремінь нормативно змінюється кожні 60 тисяч кілометрів пробігу. На даному двигуні при обриві ременя клапана не пошкоджуються, тому міняти ремінь заздалегідь немає необхідності. Рекомендується возити запасний ремінь ГРМ у багажнику. Ролик натягуємо по-старому, спеціальним ключем (не самонатягується). Ролик необхідно міняти кожні 90 тисяч кілометрів або з появою сторонніх звуків.

Двигун 2112 (1,5 л, 92 л).з.)

Цей двигун встановлювався на автомобілі ВАЗ серії 2110.

Відповідно до технічного паспорта, заміну ременя потрібно проводити через кожні 60 тисяч км пробігу, проте при обриві ременя відбувається пошкодження клапанів двигуна. Тому заміну рекомендується проводити після 30 тисяч км пробігу. Оцінити на зовнішній вигляд, чи пройде ще ремінь 15 тисяч кілометрів чи ні, досить важко – крім випадків явних ушкоджень, коли ясно, що ремінь може обірватися будь-якої миті. Ролики натягу варто міняти за наявності осьового люфту або наявності сторонніх звуків, а також після проходження 90 тисяч кілометрів.

Аналогічно, на 8-клапанних двигунах при обриві ременя ГРМ на двигуні 21116 клапана ушкоджуються, а на двигуні 21114 ні.

Різниця між цими двигунами у полегшеній поршневій на моделях з індексом 6 наприкінці (випускає їх фірма Federal Mogul). Через застосування полегшеної поршневої двигуни стали потужнішими і економічнішими, але за це доводиться платити дорогим ремонтом. Інженери АвтоВАЗу хотіли це вирішити установкою ременя ГРМ фірми Bosch з ресурсом 200 тисяч кілометрів. У ньому застосований змінений профіль зуба (потрібні інші шківи розподільного валу та колінвалу). Але з цим ременем необхідно використовувати автонаїжжний ролик (практично на всіх іномарках такий стоїть), який – на відміну від німецького ременя – китайський і часто виходить з ладу вже після 45-60 тисяч кілометрів пробігу.

Відмінності в заміні приводу ГРМ серед усіх цих двигунів тільки в установці ролика, що самонатягується. Всі інші дії ідентичні. У мануалі це буде вказано. Технологія перевірки ролика докладно описана у статті перевірка автонатягувача ременя ГРМ на автомобілях LADA Priora та LADA Kalina.

Для заміни нам потрібно з основного інструменту:

• Головка “на 17”
• Ключ “на 15”
• Ключ “на 13”
• Ключ “на 10”
• Ключ “на 8”
• Шестигранний ключ “на 5”
• Для 21126 та 11194 – спеціальний ключ для натяжки ролика або кліщі для знімання стопорних кілець
• Для 2112 та 21124 – спеціальний ключ на натяжки ролика ГРМ
• Металева щітка
• Домкрат, підставка під автомобіль і балонник для підняття автомобіля (за технологією заміни потрібно знімати колесо і піднімати авто, але за наявності певної вправності вдається замінити і без підняття машини)

Заміна ременя грм на пріорі! Мітки грм ВАЗ 2170, 2171,2172!

Знімаємо ремінь генератора та шків приводу. Детально описано у статті заміна шківа приводу генератора на передньопривідних автомобілях ВАЗ та LADA.

Знімаємо пластикові кожухи ременя ГРМ (верхній та нижній). Верхній прикручений на 5 гвинтів, нижній на 2 гвинти під шестигранник «на 5» (для наочності на фото кожух знято):

Виставляємо перший циліндр у верхню мертву точку (ВМТ). Для цього поєднуємо мітки на шківах розподільних валів з прорізами на кожусі:

Перевіряємо збіг мітки на шківі коленвала з міткою на масляному насосі. Мітка на шківі знаходиться на зубі поруч зі шпонкою (маленька точка). Мітку на насосі добре видно зверху (невеликий проріз):

Відкручуємо натяжний ролик «на 17». Самонатяжний ролик кріпиться болтом “на 15”. Зліва на фото натяжний, праворуч обвідний:

Стягуємо ремінь. Зручніше його підчіпувати плоскою викруткою. Можна знімати ремінь разом із роликами.

Перевіряємо стан зубчастих вінців усіх шківів. При необхідності міняємо.

Бажано відкрутити ролики та перевірити підшипники на сторонній звук, заїдання та осьовий люфт. При виявленні невідповідності міняємо на нові та встановлюємо на місце. Натяжний ролик не затягуємо.

Перевіряємо стан помпи на відсутність люфтів та вільне обертання, похитуючи її за шків. Вона повинна провертатися без заїдань.

Перевіряємо збіг усіх міток. Переконуємось, що вони не змістилися під час знімання ременя.

Одягаємо новий ремінь. При встановленні краще спочатку надіти на 1/3 ширини шківів, перевірити мітки і після заштовхати ремінь пальцями повністю.

Натягуємо ремінь роликом. Для двигунів зі старою системою користуємося спеціальним ключем. Відсутність ключа можна замінити придатними по діаметру свердлами та викруткою (ключ коштує близько 100 ).) Натягувати потрібно проти годинникової стрілки (аналогічно як на 8-ми клапанному двигуні).

Натяжку перевіряємо тиском пальця на ремінь між шківами розподільних валів (показано стрілкою). При зусиллі 10 кг ремінь повинен прогнути близько 5 мм.

Пружинний ролик натягується трохи інакше (для наочності на фото представлений знятий ролик). Вставляємо кліщі для знімання стопорних кілець у пази (показано нижніми стрілками) та провертаємо проти годинникової стрілки до суміщення паза з виступом (показано верхніми стрілками). Після затягуємо ролик болтом «на 15»:

Ще раз перевіряємо, чи не змістилися мітки на шківах.

Вкручуємо болт у колінвал. Краще перед цим встановити шків дроту генератора. Провертаємо за нього колінчастий вал мінімум на два обороти. Переконуємося у відсутності дотику поршнів із клапанами.

Знову перевіряємо мітки. Для пружинного ролика незайвим буде перевірити його працездатність методикою, викладеною у статті перевірка автонатягувача ременя ГРМ на автомобілях LADA Priora та LADA Kalina.

Після перевірки збираємо у зворотній послідовності. Не встановлюємо тільки верхній пластиковий кожух ременя ГРМ (який кріпиться 5 гвинтами під шестигранник «на 5»). Це необхідно для візуальної оцінки роботи. Після збирання заводимо автомобіль і спостерігаємо за ременем. З простим роликом ремінь не повинен сильно вібрувати під час перегазовки. З пружинним роликом методика перевірки вказана вище. Після 5 хвилин роботи «глушимо» автомобіль і перевіряємо натяжку. Якщо все гаразд, то встановлюємо кожух. Якщо натяжка ослабла, потрібно ще підтягнути натяжний ролик і перевірити роботу ще раз.

Про двигуни

Автомобіль виробляли у період з 2007 по 2015 р., він замінив ВАЗ 2110. Перші Пріори оснащували двигунами від попередньої моделі з деякими доопрацюваннями, у них був індекс 21116. У головці блоку стояли 8 клапанів, привід ГРМ був із зубчастим ременем. Фахівці відзначають у цього двигуна хороші екологічні показники, зниження шумності в роботі, підвищення потужності. Двигун рядного типу, у системі живлення використовується інжектор. Як недолік зазначено зниження ресурсу двигуна проти заявлених виробником показників.

Після подальшої модернізації двигуна з’явилася версія 21126, яка базується на колишньому блоці циліндрів від ВАЗ 21083, вона отримала двовальну головку блоку циліндрів. Новий силовий агрегат Priora 16 клапанів став трохи складнішим, але отримав збільшення в потужності, став ще більш економічним. Клапанний механізм цього двигуна отримав змінену конструкцію приводу, вона, як і раніше, була ремінною. Довжина приводу стала більшою, тому впровадили автоматичну систему натягу зубчастого ременя. Дещо пізніше машину комплектували такими моторами, як ВАЗ 21127, ВАЗ 21128, які являли собою модернізований варіант ВАЗ 21126.

Чи гніт клапана

Бензинові двигуни внутрішнього згоряння сучасних автомобілів працюють на високоякісному бензині з октановим числом 95 і вище. Для таких сортів палива необхідний високий ступінь стиснення в кінці робочого ходу поршня. Цього конструктори домагаються рахунок зменшення камери згоряння в головці блоку циліндрів. Така особливість конструкції двигуна таїть у собі небезпеку пошкодження клапанів, у деяких випадках і поршнів, шатунів у моторі. Це може статися при обриві ременя або зрізанні його зубів.

Мотори ВАЗ 21083 не мали такої проблеми, оскільки в поршнях були відлиті поглиблення для головок клапанів. Тому зустріч їх із поршнями не була небезпечною. На двигунах нової серії від цього відмовилися, щоб підвищити ефективність, потужність, інші показники моторів. Конструктори вважають, що, якщо своєчасно проводити заміну деталей приводу механізму ГРМ на Priora, що виходили свій термін, таких проблем не буде. Кожен власник 16 клапанної Пріори повинен пам’ятати про те, що при обриві ременя в ГРМ відбувається пошкодження клапанів. На питання про те, чи гніть клапана на 16 клапанної Priora, відповідь буде тільки ствердна, так.

Етап 1: Демонтаж ременя

Для початку відкручуємо гвинти, що утримують щиток, що захищає весь механізм від бруду. Після зняття щитка необхідно зняти кришку, що захищає привід ГРМ, що знаходиться спереду знизу. Для цього потрібно відкрутити два гвинти. Потім із приводу генератора знімаємо ремінь. Тут настає дуже відповідальний момент.

Необхідно у правильне положення встановити всі вали. На шківах розподільних валів та задній кришці приводу в 16-тиклапанній версії автомобіля Priora ГРМ мітки повинні збігатися. Це робиться за допомогою колінчастого валу. Його необхідно провернути до потрібного положення.

В автомобілі Priora, мітки ГРМ повинні не тільки щодо розподільних валів, а й щодо колінчастого валу. Для цього демонтуємо гумову заглушку у верхній частині картера зчеплення і дивимося, чи мітки збігаються.

Якщо на маховику вона розташована навпроти виточення верхньої кришки картера зчеплення, то все правильно відрегульовано. Найчастіше при відкручуванні болта збиваються фази газорозподілу. Щоб не допустити цього, маховик слід зупинити.

Для цього знадобиться звичайна викрутка відповідного розміру. Її необхідно вставити в картер зчеплення між зубами. Зручніше скористатися для цього завдання за допомогою напарника. Далі приступаємо до заключного етапу.

Відкручуємо та знімаємо болт для кріплення шківа

Послаблюємо болт кріплення натяжного ролика ременя головкою на 15

Перевірка тестером

Найпростіший спосіб перевірити регулятор напруги генератора мультиметром на Priora. виміряти електронапругу на акумуляторі.

Для цього необхідно виконати таку послідовність дій:

• налаштувати мультиметр на вимір постійної напруги з межею не менше 20 В;
• запустити двигун;
• на неодружених оборотах (1000-1500 об/хв) тестер повинен показувати 13,2-14 В;
• зі збільшенням кількості оборотів до 2000-2500 напруга має зрости до 14,2;
• на максимальних оборотах тестер повинен показувати трохи більше 14,5 V.

Якщо напруга сильно відрізняється від зазначеного, падає нижче 13,5 В або зростає вище 14,5 В, можна зробити висновок про несправність вузла.

Збираємо просту схему: лампочку підключаємо до щіток, мінусовий вивід джерела живлення – до клеми маса, плюсовий – до виведення «В» регулятора. При подачі 12,7 В лампочка повинна світитися. При піднятті до 14-14,5 V контролька повинна згаснути. Якщо лампочка гасне раніше або взагалі не гасне, регулюючий прилад несправний.

Заміна ременя ГРМ та роликів на Пріорі 16-клапанів Каліні та Гранте

Ремінь ГРМ зняття

Спочатку потрібно відкрити капот і відключити мінусову клему на самому акумуляторі. Під час роботи доведеться переміщувати генератор, тому постарайтеся не зачепити його висновки. Потім підніміть праву частину машини за допомогою домкрата та зніміть колесо. Прибираємо захист, який фіксується саморізами безпосередньо до кузова.

Не всі знають, як виставити мітки ГРМ на Priora, але це дуже важливий нюанс. Спершу необхідно поставити колінчастий вал за мітками, які розташовуються на маховику. Ви побачите мітку після того, як зніміть гумові заглушки на блоці зчеплення.

Потім потрібно послабити гайку фіксації генератора і підтягнути його ближче до мотора, щоб ви могли зняти ремінь без проблем. Після його ослаблення, знімаєте та дивіться, чи є на ньому тріщини та якісь пошкодження. Якщо вони є, то доведеться його поміняти на новий. Після цього настає найскладніший етап роботи – зняття шківа.

Карбюраторні мотори мають шківи, ​​в яких є простір. У ці «вікна» ви можете встановити зубило, щоб уперти в блок двигуна. А за допомогою торцевого ключа на 19 викрутити болт. З інжекторними моторами все складніше, оскільки там немає подібних вікон. Доведеться зняти гумові заглушки на блоці зчеплення.

Після того як шків буде знято, можна починати знімати ремінь ГРМ. Спочатку необхідно послабити натяжний ролик, потім знімаємо ремінь зі шківа на розподільчому валу, а потім на колінчастому. Після того як ви знімите ремінь ГРМ, можна починати встановлювати новий. Бажано відразу зробити заміну помпи, роликів та ременя ГРМ.

LADA Priora Хетчбек 2012, бензиновий двигун 1.6 л., 98 л. з., передній привід, механічна коробка передач. своїми руками

LADA Priora, 2011

LADA Priora, 2011

Коментарі 121

Нещодавно моя Priora почала видавати неприємний звук (не свист, а якесь шурхіт або щось на зразок цього) з-під копота, я спочатку думав що це ролики для ременя генератора, замінив ролик і ремінь (бо почалися свисти), звук був на холостих. потім думали що це підшипник компресора кондея. Але звук йшов не від нього. і днями машина почала перегріватися, на думку прийшла що це може бути помпа, так як ми недавно змінювали термостат з цієї ж причини. вирішили замінити помпу, за один і ремінь ГРМ. так питання: який ремінь ГРМ радите, купувати комплектом чи окремо.

Збираюся міняти ГРМ через 5 років після покупки, пробіг на даний момент становить трохи менше 90000км. і Помпу теж. Коротше кажучи, 5 років машину не чіпали, ось почав ламатися і просити регулярного ремонту

Напевно кожен, хто стикався з 16-ти клапанним мотором Ваза на Priora, знає про проблему обриву. Після якого має бути дорогий ремонт — це майже завжди так, але є регламент, за яким потрібно через певний кілометраж міняти цей вузол. ГРМ. газорозподільний механізм, що відповідає за роботу, за допомогою обертання розподільного валу, впускних, випускних клапанів силового агрегату. В автомобілях Priora з двигуном ВАЗ 21126 (16 клапанів), таких 2. Привід ГРМ разом з помпою охолоджувальної системи здійснюється зубчастим ременем. Регламент заміни ременя ГРМ автомобіля Priora потрібно дотримуватись найсуворішим чином. На жаль 16 клапанів. це звичайно динаміка автомобіля LADA Priora, але ще й небезпека урвища. При обриві ременя виникають сумні наслідки (купа погнутих клапанів, розбиті поршня, пошкодження головки блоку циліндрів). Тех регламент говорить про заміну ременя кожні 150 000 км. Але досвідчені механіки наполягають робити заміну кожні 50 000. 60 000 км. у зв’язку з невідповідністю норми, з реальним терміном та умовами експлуатації. Заміна ременя ГРМ автомашини Priora, здійсненна в гаражних умовах, своїми руками, правда не можна забувати про мітки на шківах. Сам ремінь ГРМ краще вибрати марки gates. продається комплект з 2 роликами, На Priora є дешеві аналоги, але скупитися не варто! Читайте статтю до кінця і переконайтеся, що на автомобілі Priora, безпечніше робити все вчасно!

Як переробити на безвтикові поршні двигун Пріори. Відео

Сьогодні ми розглянемо Priora, оснащену двигуном 21126 пікової конструкції, а це означає, що у разі обриву ременя ГРМ поршні зустрічаються з клапанами та іншими елементами, а це, у свою чергу, призводить до небажаних наслідків. Звичайно, багатьох водіїв це не влаштовує, до того ж заводський ресурс ГРМ у 200 тис. насправді практично не досягається. На підтвердження цього, відомі випадки, коли обрив ременя трапляється при пробігу, починаючи від 30 тис. км., без жодних видимих ​​причин для цього.

Таким чином, при обриві ременя ГРМ, господар отримує нову можливість вкласти свої фінансові ресурси в дорогий ремонт, який передбачає: заміну клапанів, зняття головки та багато іншого. Тому господарі Пріор, транспортні засоби яких оснащені 16-м та 26-м двигуном, готові піти на деякі переробки мотора, щоб отримати безвтикові силові пристрої.

Як змінити ГРМ на Priora 16 клапанів

Автомобіль ВАЗ 2170 полюбився багатьма автолюбителями, яким сподобався не тільки красивий зовнішній вигляд легковика, але й потужний, дуже ефективний силовий агрегат. Використовуваний двигун Priora 16 клапанів має позначення 21126. Висока ефективність та економічність силового агрегату досягнута за рахунок установки 16 клапанів у головці блоку циліндрів, по 4 на кожен циліндр. Через це ГРМ на Priora отримав два розподільні вали, один з яких призначений для впускних, другий для випускних клапанів. Зубчастий ремінь став довшим.

,

;,

;

;

.

17.

;,

Як самостійно замінити ремінь ГРМ на Priora

Доброго вам дня!Ось і настав час серйозно замислитись над основною болячкою 126 двигуна, а саме ГРМ. З моменту придбання пріорки, при кожній заміні олії я знімав кожух і перевіряв ремінь та ролики. Але пробіг уже перевалив за сотню, та й сторонні шуми з’явилися в районі ГРМ. Хоча шум був не від роликів, а від самого ременя (згодом ремінь починає сповзати до краю і треться об бортик зубчастого шківа коленвала), такий висновок був зроблений з досвіду експлуатації попередньої приорки. Це звичайно не критично, якщо двигун не втиковий,))) і з цим шумом можна проїхати не одну тисячу. У цей же час постало питання: а що краще зробити? Замінити ремінь з роликами або зробити виїмки на поршні або взагалі поміняти поршня на ті, що з виїмками (не десяткові). Я вже їздив на Priora з десятковим ШПГ і якщо чесно не хочу до цього повертатися, хоча так, НАДІЙНО! Але все ж таки Виїмки у нас роблять масово, знімають голівку і тупо виточують на стічних поршнях виїмки під клапана. Різниця у потужності, кажуть, не відчутна. Ціна за всю цю справу 5000р. (під ключ))).Другий варіант, заміна поршнів. Вибір не великий, переважно ставлять СТК. Коштують близько 2-2,5т.р. точно вже не пам’ятаю, кільця, всяка дрібниця ціна знову ж таки піднімається до 5т.р., роботу не вважаю, оскільки все зробив би сам. Здавалося б, нові поршні і таке інше… Але і тут свої підводні камені, ці поршні не довго ходять і починають «дзвеніти»… Загалом, зваживши всі «за» і «проти» вирішив брати КІТ ГРМ.)) Мотор не розкритий, все ще бадьорий, до поїдання масляка ще не привчений.))) У працюючий механізм краще не лізти.) КІТ узяв від INA, хотів звичайно той, що із заводу Gates, але продавець порекомендував саме INA… Помпу взяв Лузар, в інеті звичайно двояка думка про неї, але з минулого досвіду я залишився нею задоволений. Так само взяв зубчастий шків колінвалу з шайбою. Ну і ремінь генератора вирішив одразу махнути, старий був уже на останньому подиху, дірявий (буквально)))).

І так, приступимо до заміни Звичайно ж в мережі багато інструкцій щодо заміни, ну оскільки мене закортіло тикати по клавіатурі, розпишу все як було.))))) Перш за все знімаємо ремінь генератора, відкрутивши ролик ключем на 17, потім кожух ГРМ, відкрутивши 5 болтиків з шестигранником на верхній половинці і 2 на нижній. Насамперед виставляємо ВМТ, щоб усі мітки були на своїх місцях. Потім втикаємо 5 передачу (машина, звичайно ж, у нас стоїть на ручному гальмі) і накидним ключем на 17 послаблюємо болти кріплення шківів розподільних валів.)) Ремінь все ще на місці! Далі, домкратимо правий бік і знімаємо колесо (хтось примудряється не знімаючи, але ми не такі круті.)))

Знімаємо пильник/бризковик, кому як зручно, він тримається на двох саморізах (з головкою під шестигранник) до кузова і ще два саморізи прикручені до захисту (пильник). Перед нами відкривається шків колінвалу.

Тепер, щоб зняти шків, нам потрібно знову ж таки включити 5 передачу і щоб хтось натиснув на гальмо. Ми в свою чергу головкою на 17 і довгим коміром відкручуємо болт шківа та знімаємо його.

Після цього коригуємо ВМТ (він може трохи збитися).Наступним кроком буде зняття ременя ГРМ, для цього беремо ключ на 15 і знімає ролик – натягувач, витягуємо ремінь.

Знімаємо шківи розподільних валів, відкрутивши болти на 17, які ми заздалегідь послабили. Знімаємо обережно, щоб не втратити шпонки.Головне, при зворотному збиранні не переплутати шківи місцями)) Вони різні! На шківі впускного валу є вінець для датчика положення распредвала.

Далі, якщо ми міняємо помпу ОЖ, (якщо не міняємо то не треба))) нам потрібно зняти задню кришку кожуха ГРМ, інакше ми не зможе витягнути помпу. Для цього в першу чергу, якщо у вас Priora з кондеєм або ГУР, потрібно зняти опору проміжного ролика ременя генератора, вона тримається на трьох болтах. Потім вже відкручуємо ключем на 10 болтики кріплення кожуха. (Скільки їх там було, я вже не пам’ятаю).

Після зняття кожуха відкривається доступ до помпи, відкручуємо три болтики використовуючи шестигранник та витягуємо її. Потім зачищаємо посадкове місце та ставимо нову.

Коли нова помпа вже стала на своє місце, приступив до заміни зубчастого шківа коленвала.

На питання, навіщо його міняти? Відповім відразу, він хоч і металевий)) але зроблений він з дуже м’якого складу і тому зношується. Якщо у вас сповзає ремінь до краю (у бік від двигуна), одна із причин саме цей шків. Також ремінь на такому шківі видає дивні звуки))) на холодну. Загалом, міняти його бажано… З ним же йде опорна шайба (бортик), щоб утримувати ремінь по середині шківа. На ній теж бувають сліди зносу. Коротше кажучи, вирішувати вам, міняти чи ні. Знімати його звичайно справа не хитра, акуратно піддягаючи за кромку, упираючись об корпус масляного насоса і крутячи колінвал на підлогу обороту туди, пів обороту сюди.)) Головне потім не забути виставити мітку.Після встановлення нового шківа на місце починаємо складання у зворотному порядку: задня частина кожуха, кронштейн проміжного ролика, шківи розподільних валів, паразитний ролик, ремінь, натяжний ролик тощо.д…

Як часто потрібно міняти

У сервісному посібнику виробник зазначив, що ресурс експлуатації виробу становить 200 тисяч кілометрів пробігу. Проте було зафіксовано випадки, коли виріб потребував заміни через 20 тисяч км і навіть раніше. Практика показує, скільки кілометрів заводський ремінець може витримувати насправді: у середньому ця цифра коливається в межах 120-150 тисяч км.

Користувач Іван Болутов розповів про вибір оригінальних ременів ГРМ для LADA Пріори.

з ознаками, що говорять про необхідність зміни виробу:

• поява слідів моторної рідини на структурі ремінця, витратний матеріал швидко руйнує конструкцію виробу;
• наявність дефектів та інших видів пошкоджень на ремінці, тріщини швидко руйнують виріб;
• ослаблення ременя;
• розтягнення виробу, за таких умов термін служби ремінця скорочується.

Слабке місце Пріори: поради бувалих автомеханіків щодо заміни ременя газорозподільного механізму

ГРМ це ремінь приводу газорозподільного механізму, який призначений для синхронізації розподільного та колінчастого валів двигуна. З урахуванням регламенту технічного обслуговування перевірку стану ременя приводу розподільчого механізму газового типу слід проводити через 105 тисяч км. Заміна ГРМ на LADA Priora повинна здійснюватись через 200 тисяч км пробігу.

Через скільки міняти ГРМ на Priora двигун 21126

Детальна стаття про те, через скільки змінюється ремінь ГРМ на LADA Priora. Чому може знадобитися заміна ременя раніше терміну. Норми заводу.

• Терміни виробника
• Ремінь
• Помпа та ролики
• Як вибрати ремінь для Пріори?
• Розмір ременя ГРМ для Пріори
• Фірма та ціни
• Знімок
• Візуальна перевірка та порядок робіт
• Візуальний огляд
• Відео «Як правильно поміняти ремінь ГРМ на Priora»
• Чим загрожує невчасна заміна
• Знімок000000
• Знімок00000000
• Знімок000000000
• Знімок000000000000
• Знімок0000000000000