Як перевірити генератор ВАЗ 2109

Як перевірити генератор ВАЗ 2109

Основним джерелом струму в будь-якому автомобілі, у тому числі і ВАЗ 2109, є автомобільний генератор. При неправильній зарядці акумуляторної батареї насамперед слід знати, як перевірити генератор ВАЗ 2109. щоб усунути самостійно цю несправність.

Спочатку слід перевірити реле-регулятор, що допомагає підтримувати оптимальне значення напруги у всьому автомобілі, не даючи йому зрости до критичних рівнів. Для цього слід завести автомобіль і за допомогою мультиметра, переключивши його в режим «вимірювання напруги», виміряти електроживлення або на клемах акумулятора, або на висновках генератора. Напруга має бути в межах 14-14,2 вольт. Якщо при натисканні педалі газу це значення збільшилося більше, ніж на 0,5 вольт, то це реле неправильно працює і його треба замінити.

Необхідно також перевірити діодний міст генератора, що складається з шести діодів, де три діоди позитивні, а три – негативні. Для цього мультиметр слід поставити в режим “звук”. Якщо при перевірці чути писк, як у зворотному, так і прямому напрямку, то діод, швидше за все, пробитий і вимагає заміни. Краще міняти весь діодний міст у зборі, а не окремо.

Також слід перевірити статор приладу, який є циліндром, де всередині укладена обмотка. Для цього треба від’єднати висновки діодного мосту від статора та оглянути всю обмотку на наявність можливого підгорання та пошкоджень. Потім мультиметр перевести в режим «вимір опору» і перевірити всю обмотку на наявність пробою, для чого один контакт треба притиснути до корпусу статора, а другий – до виведення обмотки. Якщо опір буде показувати менше 50 кому, то це свідчить, що незабаром генератор вийде з ладу.

Крім цього треба перевірити і ротор генератора, який виглядає як стрижень, де намотана обмотка збудження зі щітками на контактних кільцях. Для цього мультиметр треба встановити в режим “вимірювання опору” та заміряти опір між контактами кільцями. Якщо опір мало, обмотка справна.

Генератор на ВАЗ 2109 як перевірити, заміна щіток, розбирання

Доброї доби, читачі! Думаю багато хто чув, а може і навіть знає про такий перехід, але все ж таки безліч мріє і не здогадується про таку заміну. Опишу суть проблеми ВАЗів із генератором. На 2109 карбюраторній із заводу стоїть генератор на 55А цілком достатньо якщо на вашому залізному другу з енергоспоживачів тільки пічка, фари та двірники.

Але коли я став свою машину обліплювати будь-якими потрібними. що вносять у користування авто зручності, я зіткнувся з проблемою. просідання напруги, а на холостому ходу взагалі жах. Першою моєю модернізацією став трирівневий регулятор напруги. Звичайно він не повністю впорався з проблемою, але все ж таки краще ніж нічого, т.к.до. вічно не дозаряджений акумулятор взимку в русі від світлофора до світлофора трохи напружував.

З енергоспоживачів в машині крім штатного додатково були встановлені і поставлені: ПТФ, підсвічування всіх кнопок (бо на 2109 з низькою панеллю із заводу немає підсвічування), ЕСП, музика, радар-детектор, відеореєстратор, телефон, що постійно заряджається, підігрів сидінь, сигналізація загалом генератора 55А явно мало. І став я замислюватися про генератора веселіше. було два варіанти, або від люксової Пріори на 115А, або елдікс на 135. І тут підвернувся генератор eldix 135a з обгінною муфтою, який відходив у знайомого лише кілька місяців. Загалом переходимо до встановлення. Що нам потрібно докупити для установки на старий карбюраторний двигун цього генератора.

1 — генератор ELDIX 135a з обгінною муфтою. 2. Шків колінвала 2110 для 8 клапанного двигуна 2110-1005060 3. Ремінь генератора полікліновий або він же струмочковий 21082-3701720-03 4. Кронштейн генератора нижній 21082-370170 29. 6 — Болти кріплення нижнього кронштейна та болт кріплення генератора до нижнього кронштейна.

Знімаємо наш старенький генератор на 55А разом з усіма кронштейнами та шків коленвала. 2. Ставимо куплений шків колінвала під полікліновий ремінь. 3. Прикручуємо нижній кронштейн від 2110 до генератора, інакше потім болт генератор-кронштейн не засунути. 4. Засовуємо зверху генератор і прикручуємо нижній кронштейн на місце. 5 — Одягаємо ремінь. 6. Прикручуємо верхню планку (кронштейн) до двигуна. 7 — Натягуємо ремінь та фіксуємо його контрольним болтом.

А тепер заводимо двигун і робимо виміри!. На холостому ходу з вимкненими приладами. 14,7 В. — На холостому ходу з усіма увімкненими приладами! Включив дальнє світло, протитуманки, підігрів сидінь, грубку в третє положення, музику на всю гучність і в цей час опускав обидва склопідйомники. показання вольтметра склали. 14,2 В, що мене навіть більше ніж задовольняє.

Дякую всім за увагу! Будуть питання пишіть, я із задоволенням допоможу та відповім. І повторюю Америку я не відкрив, а лише нагадав, а то багато хто після цієї установки ще довго зі мною сперечалися, що якось все підійшло? А підійшло все спокійно і мовчки — точити і пиляти нічого не треба!

Усі просили вчора зробити виміри на прогрітому двигуні та при включенні вентилятора охолодження! Я зробив, але з вентилятором не вийшло, т.до. на вулиці сьогодні холодно і як би я не грів, він так і не спрацював. А ось, що стосується вимірів напруги то справи так: — При заводі авто показання на генераторі дорівнюють 14,7 В При прогріві показання вольтметра опускаються до 14,2 В При включенні приладів на прогріту показання опускаються до 13,9 В і через секунди 5-8 знову вирівнюється до 14,2 В. І скільки б не включав і скільки. все одно напруга вирівнюється і прагне значення 14,2 В

Генератор на ВАЗ 2109 – пристрій, що перетворює механічну енергію на електричний струм. Ця установка заряджає акумуляторну батарею і живить все електрообладнання автомобіля при працюючому двигуні.

Далі ми розглянемо, що є генератор ВАЗ 2109 і яка схема підключення генератора. Також у цій статті ми докладніше зупинимося на тому, як виконується перевірка генератора ВАЗ 2109 та як розібрати генератор за такої необхідності.

Генератор 2109: пристрій та особливості

Почнемо з того, що на ВАЗ 2109 встановлюють генератори змінного струму: серія.37.3701 (конструкція з використанням клинової ремінної передачі) та серія. 94. 3701 (конструкція з використанням поліклінової ремінної передачі).

Давайте розберемося докладніше у схемах підключення, способах діагностування та ремонту генераторного пристрою на ВАЗ 2109 (конструктивні особливості автомобільних генераторів: серія 37.3701 та 94.3701).

Отже, генератор розташований у передній частині і кріпиться практично на ДВЗ автомобіля. Генератори бувають двох видів: традиційний та компактний.

Основні складові генератора на ВАЗ 2109:

Конструкція генератора серії 37.3701 складається з більш ніж 20 елементів:

• втулка, підтискний та буферний штуцери;
• задня кришка вузла, болт, що фіксує випрямляючий пристрій, випрямляючий вузол з вентилем;
• конденсаторний компонент;
• шків та задній підшипник валу роторного пристрою;
• крильчатка, вал, щітка, підключена до виходу на регуляторному механізмі, завзяте кільце;
• контакти для приєднання споживачів електроенергії;
• статорний механізм, обмотка ротора і т.д.д.

Більш складна конструкція генератора серії 94.3701, що складається з понад 30 елементів, серед них:

• конденсаторний пристрій, захисний кожух пристосування;
• контакт і загальний контакт додаткових діодних елементів з підключенням на регуляторному пристосуванні до виходу D;
• фіксуючий пристрій плюсових діодів випрямного механізму та фіксація для негативних діодних елементів;
• вал, стяжний болт, шайби (звичайна, конусна);
• втулка, тримач щіткового вузла і т.д.
• при номінальній напрузі 14В найбільша сила струму віддачі у генераторів 37.3701 дорівнює 55А, у генераторів 94.3701 дорівнює 80А;
• напруга регулюється: 13,6-14,3В (37.3701) та 13,2-14,7В (94.3701);
• передатне відношення – 1:2,04 (37,3701) та 1;2,4 (94.3701).

Якщо розглядати генератор, загальна схема включає такі елементи:

• генератор змінного струму на ВАЗ 2109;
• мінусовий та плюсовий діод;
• приладова панель автомобіля та контрольна лампочка генератора та розряду АКБ;
• прилад вольтметр;
• блок із запобіжниками, встановлений у моторному відсіку, під лобовим склом з боку водія;
• додаткові резисторні елементи, вбудовані у монтажний блок запобіжників;
• замок запалення та реле запалення автомобіля;
• конденсаторний пристрій, обмотка та АКБ автомобіля;
• встановлене в моторному відсіку реле-регулятор напруги генератора.

Що стосується того, як підключити генератор ВАЗ 2109, це залежатиме від моделі пристрою:

• модель генератора 37.370. при повороті ключа запалювання відбувається підключення напруги через контрольну лампочку на панелі приладів та резистори. При запущеному ДВЗ напруга надходить на обмотку збудження вентилів на випрямному блоці (основна напруга подається на виведення регулятора, струм не проходить через контрольну лампочку і вона не горить)
• модель генератора 94.3701. схема включення аналогічна попередньої (після включення запалення через контрольну лампочку напруга надходить до виведення регулятора).

Перевірка генератора ВАЗ 2109 та ремонт

Ремонт генераторного вузла ВАЗ 2109 проводять у разі виявлення критичних несправностей в установці. Визначити несправність можна декількома способами, один із таких способів – діагностика за допомогою мультиметра.

• продіагностувати регулятор напруги – на тестері виставляється режим виміру напруги (промірюється на клемах АКБ або на виводах генераторного вузла). При нормальній роботі параметр повинен бути в межах від 14 до 14,2 Вольт, а при натисканні на газ збільшитись не більше ніж на 0,5 Вольт). У разі невідповідності змінюють реле напруги;
• діагностика діодного мосту генератора – тестер переводять у режим звуку, а саме при замиканні виходів щупів можна почути характерний звук. Перевірити потрібно кожен діод у різних напрямках, але звук має бути чутний, тільки в одному (звук доноситься в обох напрямках – діод пробитий, відповідно підлягає заміні, причому найкраще змінювати весь діодний міст);

Ремонт генератора ВАЗ 2109 можна зробити як на СТО, так і самостійно. У двох словах, весь процес складається з декількох етапів: демонтаж генератора, розбирання генератора, дефектування та заміна деталей, складання генераторного вузла, встановлення та підключення генераторного пристрою.

Інструменти, необхідні для проведення ремонтних робіт: лещата, набір гайкових ключів, комплект викруток, знімний інструмент для підшипникових пристроїв.

• відключити акумулятор, знявши з нього клеми та знеструмивши бортову мережу;
• демонтувати ковпачок з виведення та викрутити відповідну гайку;
• знявши проводку зі шпильки, відключити колодку з проводкою, що йде до гнізда вузла;
• послабивши затягування фіксації вузла до регулювальної планки, підняти вузол до моменту упору до головки блоку циліндрів;
• звільнити шків генератора від ременя;
• викрутивши гвинт фіксації планки до блоку циліндрів, під машиною викрутити гвинти кронштейна на ДВЗ;
• проводимо демонтаж генератора, діставши його із моторного відсіку;
• розбираємо генератор і міняємо елементи, що вийшли з ладу;
• збирання та встановлення слід проводити у зворотному порядку.

Підведемо підсумки

З урахуванням наведеної вище інформації стає зрозуміло, що вчасно помічені та виявлені поломки дозволяють не тільки уникнути проблем під час експлуатації ТЗ, а й часто збільшити термін служби генератора.

Який генератор встановлений на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Технічні характеристики37.370194.3701

Гранична сила струму при напрузі в 13,5 В та оборотах понад 5500 об/хв	56	81
Регульований діапазон напруги	13,5-14,4	13,3-14,6
Передавальне співвідношення	01.01.1970	01.01.1970
Ємність конденсаторів	2,3±15%	2,1±15%

Водієві на замітку. Якщо в дорозі обірвався ремінь приводу ІП, а запасного немає під рукою, виріжте кільце завширшки 25 мм з автомобільної камери.

Щоб суттєво знизити споживання струму при силовому агрегаті необхідно відключати максимальну кількість споживачів струму: радіо, магнітолу, освітлення, кулер, пічний обігрівач.

Каталожний артикул Серійний номерЦіна

A2110-80A (оригінальний)	Bosch (9501).3801) (оригінальний)	Від 3000 3200
9501.3801	FINWHALE 687-04	62022 / 180545	Від 3000 3200
9568.3749	922.3801	SKL622RS	Від 3000 3200
3701010 (HORT)	3701024	Contitech	Від 3000 3200
3701971	3701953	Електро 3701747	Від 3000 3200
ціни вказані станом на серпень 2019 року

Заміна щіток генератора. Установка діода на генератор

Всім привіт! Минулого тижня при їзді став помічати, що стрілка вольтметра почала мимоволі колихатися то вліво, то вправо. Потім начебто зарядка в нормі і через якийсь час знову теж саме. Тут я вже приблизно прикинув у чому справа-знос щіток генератора.

Знайшов час та поїхав у гараж. Відвернув два гвинтики щіткотримачів і витягнув її. На око було видно, що щітки мали достатній знос, тому зарядка АКБ йшла перебоями, а лампочки фар і приладок злегка мерехтіли.

Тут я дістав з шафи генератор від своєї колишньої 2105 та відкрутив звідти щітки. Вони були в досить хорошому стані та по довжині придатні. Встановив їх на свою 9-ку. Стару щітку, знову прикрутив до генератора від 5-ки. До речі, сам генератор від 5-ки лежить на запас, я його розбирав, чистив, нові підшипники встановив і пофарбував. Про це є статті у моїх БЖ по ВАЗ-21053.

Завів двигун і зовсім інша справа-генератор видає як належить, мерехтіння лампочок зникли. Ну і на цьому я не зупинився, а зробив пристосування з діода до генератора, щоб підняти напругу на виході. Те саме робив і на своїй 5-ці, де результатом був задоволений.

Перевірка генератора ВАЗ-2109

Запустіть двигун, дайте йому попрацювати кілька хвилин, потім, натиснувши педаль «газу», доведіть оберти колінчастого валу до 3000 хв.1. Увімкніть дальнє світло фар, обігрів заднього скла, вентилятор обігрівача. Заміряйте напругу на виводах акумуляторної батареї, яка повинна бути вище 13,2 В для генератора 9402.3701 і 13,6 для генератора 37.3701. Якщо це не так, несправні обмотки генератора (обрив або замикання), регулятор напруги зі щітковим вузлом або окислені контактні кільця обмотки збудження. Щоб переконатися в справності регулятора напруги, вимкніть усі споживачі, крім далекого світла фар, і знову виміряйте напругу. Воно має бути в межах 13,2–14,7 для генератора 9402.3701 і 13,6-14,6 для генератора 37.3701. Знятий регулятор напруги генератора 9402.3701 можна перевірити, підключивши між щітками лампу (1–5 Вт, 12 В), а висновки «D» і «маса» — джерело живлення (тільки постійного струму, «мінус» — до «маси»)!), спочатку напругою 12 В, а потім 15-16 В. У першому випадку лампа повинна горіти, у другому – ні. Якщо лампа горить в обох випадках, у регуляторі – пробій, якщо не горить – обрив або порушений контакт між щітками та висновками регулятора. В обох випадках регулятор слід замінити. Для перевірки регулятора генератора 37.3701 джерело струму слід підключати до висновків «Б» та «В» («плюс») та «маси» («мінус»). Для перевірки вентилів випрямного блоку від’єднайте дроти від акумуляторної батареї, генератора та від виведення (висновків) регулятора напруги. «Плюс» батареї через лампу (1–5 Вт, 12 В) приєднайте до виводу «В» генератора 9402.3701 (до висновку “30” генератора 37.3701), а “мінус”. до його корпусу. Якщо лампа горить, то і в блоці «позитивних» і в блоці «негативних» вентилів є коротке замикання. Для перевірки замикання у «позитивних» вентилях «плюс» батареї через лампу з’єднайте з виведенням «В» генератора 9402.3701 (з виведенням «30» генератора 37.3701), а “мінус”. з виведенням однієї з фазних обмоток статора. Якщо лампа горить, пробито один або кілька позитивних вентилів. Для перевірки замикання в “негативних” вентилях “плюс” батареї через лампу з’єднайте з виведенням однієї з фазних обмоток статора, а “мінус”. з корпусом генератора. Якщо лампа горить, пробиті один або кілька негативних вентилів або статора обмотки замикають на корпус генератора. Щоб виключити замикання обмоток, генератор знімають з автомобіля і, від’єднавши обмотки від регулятора напруги та випрямного блоку, перевіряють їхнє замикання на «масу» за допомогою лампи або омметра. Вентилі генератора можна також перевірити омметром, не підключаючи акумулятор і контрольну лампу. Замикання додаткових діодів можна перевірити, підключивши “плюс” батареї через лампу до виведення “D” генератора 9402.3701 (до висновку “61” генератора 37.3701), а “мінус”. до виведення однієї з фазних обмоток статора (до одного з болтів кріплення випрямного блоку). Якщо лампа горить, один або кілька додаткових діодів пробиті. Обрив основних вентилів визначається різким зниженням струму віддачі (падіння напруги під навантаженням). Однак це може бути також наслідком обриву або замикання в обмотках генератора. Додаткові вентилі можна визначити за низькою напругою на виводі «D» генератора 9402.3701 або виведення «61» генератора 37.3701 (нижче 14 В) при середній частоті обертання ротора генератора. Визначити справність кожного діода (основного або додаткового) можна лише на знятому випрямному блоці омметром або контрольною лампою. Випрямляючий блок при виході з ладу рекомендується замінювати у зборі. Допускається заміна окремих вентилів, проте для основних вентилів знадобиться їх перепресування у тримачі (пластині) — операція, що вимагає акуратності та навички. Обмотки статора та ротора перевіряються спеціальним дефектоскопом або електронним осцилографом. за формою кривої напруги.

Самостійна діагностика генератора без демонтажу з автомобіля.

Нерідко несправності електрогенератора виявляються у поїздці, коли автовласник позбавлений можливостей власними силами демонтувати пристрій (у багатьох моделях потрібна наявність спеціального інструменту, вільного доступу з боку днища) та детально перевірити працездатність. Але поверхневу діагностику, визначення більшості проблем, що виникли, можна провести, не знімаючи генератора з машини.

Попередня перевірка.

Попередньо здійснюється перевірка деталей, безпосередньо до генератора не відносяться, але впливають на працездатність:

Запобіжник, що згорів, замінюють. Так само надходять з ременем за наявності тріщин, розшарування. Перевірку натягу здійснюють простим натисканням рукою на середину вільної ділянки. При прогинанні більше 10-15 мм потрібно регулювання натягувачем. У разі, коли можливостей регулювання недостатньо для усунення – ремінь змінюють.

Найчастіше таких дій достатньо, щоб відновити нормальну зарядку АКБ. Інакше потрібна детальна діагностика.

Загальна перевірка працездатності.

Для діагностики необхідний мультиметр (тестер) або вольтметр із межами вимірювання до 20 В. Універсальний прилад краще, оскільки може знадобитися для подальшого тестування вузлів.

• Визначають напругу на затискачах АКБ при заглушеному двигуні. Нормальним вважається рівень 12.3-12.7 (залежить від багатьох факторів, наприклад, температури). Напруга порядку 12 В і нижче говорить про проблеми із зарядкою та/або АКБ і служить достатнім приводом для ретельної перевірки вузлів електрогенератора.
• Заводять і прогрівають двигун, проводять повторний замір. У всьому діапазоні швидкостей обертання напруга повинна лежати в межах 13.2-14.2 В. Якщо напруга не підвищується до зазначених значень – генератор непрацездатний, не забезпечує заряд батареї або порушено ланцюги заряду. Перевищення рівня 14.5 В (для деяких авто 14.8 В) свідчить про проблеми реле-регулятора, необхідність його подальшої перевірки.

Нерідко на інтернет-сайтах описують спосіб перевірки без вимірювальних приладів. Відповідно до запропонованої методики заводять двигун, прогрівають, потім від’єднують одну з клем акумулятора. Якщо двигун не глухне – електрогенератор функціонує задовільно. Така перевірка НЕБЕЗПЕЧНА для електрообладнання автомобіля!

Навіть незначна індуктивність приєднаних до клем АКБ провідників при перериванні струму (від’єднання контактів) стає джерелом викиду напруги малої тривалості зі значною амплітудою. Такий викид може пошкодити бортову електроніку, спричинити перегорання приладів. Автовласникам, які вирішуються на такі дії, слід пам’ятати – виконувати їх допустимо лише з «мінусовою» клемою акумулятора, від’єднувати «плюс» ЗАБОРОНЕНО!

Найсуворіше заборонено ще одну «народну» перевірку – «на іскру» короткочасним замиканням приєднаних до виходу генератора провідників. Відсутність обмежень струму здатна вивести з ладу випрямні діоди та інші елементи схеми!

Розберемося, як продзвонити діодний міст генератора

Помітити, що є якісь проблеми з діодним мостом, не так уже й складно. Достатньо встановити, що акумуляторна батарея не отримує достатній обсяг заряду або навпаки піддається надмірному заряду (перезаряд АКБ).

Основне завдання випрямних діодів генератора. це односпрямоване пропускання електричного струму та блокування його проходження назад, від бортової мережі автомобіля.

Якщо ж струм пропускається в обидві сторони або взагалі не пропускається через діоди, значить вони несправні. Буває таке після невдалого прикурювання (переплутаний і.), а також внаслідок попадання на діоди вологи.

Отже, перевірка може проводитись як на витягнутому з генератора мосту, так і без розбирання (зняття). Спочатку розглянемо варіант продзвону діодів за допомогою звичайної 12-вольтової лампи, без розбирання генератора. Для цього необхідно зняти захисний кожух генератора і від’єднати виведення регулятора напруги Б від клеми 30. Також слід від’єднати дроти та від виведення регулятора В. Зверніть увагу, що 3 діоди, помічені червоним кольором, це плюс, а 3 діоди з чорними мітками. мінус.

Насамперед усі діоди перевіряються на замикання: через лампу під’єднуємо плюс від АКБ до клеми 30, тоді як мінус — до корпусу генератора. Якщо лампа горить, плюсові та мінусові діоди мають коротке замикання. Після цього перевіряються на замикання окремо мінусові діоди. Для цього плюс акумулятора через лампу з’єднуємо з кріпильним болтом діодного мосту, мінус. на корпус. Коли спостерігається світло лампи, це означає, що є замикання в одному або декількох негативних діодах.

Виявити проблеми з діодним мостом нескладно: це видно з того, що акумуляторна батарея не отримує достатній обсяг заряду або навпаки піддається надмірному заряду

Перевіряти позитивні діоди потрібно аналогічним способом, тільки тепер до болта підключаємо мінус, а плюсову клему батареї визначаємо на затискач 30. Як і в попередньому випадку, світло лампи сигналізуватиме, що є замикання по одному або декільком плюсовим діодам.

Додаткові діоди продзвонюються так: плюс через лампу підключається до виведення генератора 61 а. йде на болт кріплення діодного мосту. Світло лампи вкаже на наявність короткого замикання в одному з додаткових діодів. відзначимо, що визначити, який саме діод видає замикання, можливо лише після зняття мосту та почергової перевірки всіх його елементів.

Перевірка генератора

Основні елементи генератора такі:

Статор є циліндром зі сталі, що приховує обмотку. Щоб перевірити, чи не стався її обрив, потрібно в першу чергу зняти діодний місток.

Насамперед, його потрібно оглянути на предмет зовнішніх пошкоджень. Знятий генератор розбирають та обстежують. На статорі не повинно бути жодних слідів перегріву або інших механічних дефектів. Тут тестер переключається на вимір опору. Потім перевіряють, чи є ізоляція між корпусом генератора та обмоткою. Чим вище будуть результати, тим краще це говорить про відсутність пробою. Коли ж показники досягнуть лише 50 кОм – замінити вузол доведеться.

За допомогою тестера також можна переконатися і у справності якоря. На його кінцях знаходяться кільця, які контактують із графітовими щітками. Якір потрібно дістати з генератора і подивитися, чи не пошкоджені підшипники або обмотка. Останню продзвонюють тестером, встановивши щупи між кільцями – показник не повинен перевищувати кількох Ом.

Якщо щітки мають помітний знос. їх змінюють на нові.

Перевірка генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

Справний генератор автомобілів ВАЗ 2108, 2109, 21099 видає зарядний струм певної напруги (для генератора 37.3701 це 13.6 – 14.6, для 9402.3701 це 13.2-14.7 В).

Напруга вимірюється на клемах акумуляторної батареї при працюючому двигуні. Розглянемо процедуру перевірки генераторів автомобілів ВАЗ 2108, 2109, 21099 без зняття та розбирання.

Тестер (мультиметр або аналогічний прилад) у режимі вольтметра

Встановлюємо автомобіль на рівний майданчик, піднімаємо ручник

Прогріваємо двигун до робочої температури

Перевірка справності генератора автомобілів ВАЗ 2108, 2109, 21099

Запускаємо двигун

Включаємо дальнє світло фар, пічку, обігрів заднього скла

Помічник у салоні автомобіля натискає на педаль «газу» і піднімає обороти двигуна до 3000 – 3500 об/хв

Вимірюємо тестером напругу на висновках АКБ

Воно має становити не нижче 13 В. Якщо воно нижче 13 В можливо слабо натягнутий ремінь приводу генератора, несправний регулятор напруги, зношені або замаслені щітки в генераторі, «обрив» в електричному ланцюзі генератора, діодний міст, ротор або статор.

Вимикаємо всі включені споживачі, двигун продовжує працювати

Вимірюємо напругу на висновках АКБ

Воно має становити 14.6 14.7 В.

Таким чином, справний генератор автомобілів ВАЗ 2108, 2109, 21099 повинен видавати не менше 13 при 3000-3500 об/хв двигуна під навантаженням, а при тих же оборотах, але без навантаження 14.6 – 14.7 В.

Примітки та доповнення

Якщо напруга на висновках АКБ на холостому ході перевищує 14.7, то швидше за все несправний регулятор напруги.

Крім напруги, що видається в роботі генератора, варто оцінити ступінь шуму від його підшипників. Сильно гуркітливі варто замінити. Найчастіше виходить з ладу передній підшипник.

Прослизання слабо натягнутого ременя приводу генератора автомобілів ВАЗ 2108, 2109, 21099 можна визначити по тьмяному світлу фар у темний час доби і по характерному свисту, що видається ним, в передній частині двигуна при збільшенні його оборотів.

ПЕРЕВІРКА ГЕНЕРАТОРА ВАЗ-2108

Заміряйте напругу на виводах акумуляторної батареї, яка повинна бути вище 13,2 В для генератора 9402.3701 і 13,6 для генератора 37.3701.

Якщо це не так, несправні обмотки генератора (обрив або замикання), регулятор напруги зі щітковим вузлом або окислені контактні кільця обмотки збудження.

Щоб переконатися в справності регулятора напруги, вимкніть усі споживачі, крім далекого світла фар, і знову виміряйте напругу.

Воно має бути в межах 13,2-14,7 для генератора 9402.3701 і 13,6-14,6 для генератора 37.3701.

Знятий регулятор напруги генератора 9402.3701 можна перевірити, підключивши між щітками лампу (1-5 Вт, 12 В), а висновків «D» і «маса» — джерело живлення (тільки постійного струму, «мінус» — до «маси»)!), спочатку напругою 12, а потім 15-16 В.

У першому випадку лампа повинна горіти, у другому – ні.

Якщо лампа горить в обох випадках, у регуляторі – пробій, якщо не горить – обрив або порушений контакт між щітками та висновками регулятора.

В обох випадках регулятор слід замінити.

Для перевірки регулятора генератора 37.3701 джерело струму слід підключати до висновків «Б» та «В» («плюс») та «маси» («мінус»).

Для перевірки вентилів випрямного блоку від’єднайте дроти від акумуляторної батареї, генератора та від виведення (висновків) регулятора напруги.

«Плюс» батареї через лампу (1-5 Вт, 12 В) приєднайте до виведення «В» генератора 9402.3701 (до висновку “30” генератора 37.3701), а “мінус”. до його корпусу.

Якщо лампа горить, то і в блоці «позитивних» і в блоці «негативних» вентилів є коротке замикання.

Для перевірки замикання у «позитивних» вентилях «плюс» батареї через лампу з’єднайте з виведенням «В» генератора 9402.3701 (з виведенням «30» генератора 37.3701), а “мінус”. з виведенням однієї з фазних обмоток статора.

Якщо лампа горить, пробито один або кілька позитивних вентилів.

Для перевірки замикання в “негативних” вентилях “плюс” батареї через лампу з’єднайте з виведенням однієї з фазних обмоток статора, а “мінус”. з корпусом генератора.

Якщо лампа горить, пробиті один або кілька негативних вентилів або статора обмотки замикають на корпус генератора.

Щоб виключити замикання обмоток, генератор знімають з автомобіля і, від’єднавши обмотки від регулятора напруги та випрямного блоку, перевіряють їхнє замикання на «масу» за допомогою лампи або омметра.

Вентилі генератора можна також перевірити омметром, не підключаючи акумулятор і контрольну лампу.

Замикання додаткових діодів можна перевірити, підключивши “плюс” батареї через лампу до виведення “D” генератора 9402.3701 (до висновку “61” генератора 37.3701), а “мінус”. до виведення однієї з фазних обмоток статора (до одного з болтів кріплення випрямного блоку).

Якщо лампа горить, один або кілька додаткових діодів пробиті.

Обрив основних вентилів визначається різким зниженням струму віддачі (падіння напруги під навантаженням).

Однак це може бути також наслідком обриву або замикання в обмотках генератора.

Додаткові вентилі можна визначити за низькою напругою на виводі «D» генератора 9402.3701 або виведення «61» генератора 37.3701 (нижче 14 В) при середній частоті обертання ротора генератора.

Визначити справність кожного діода (основного або додаткового) можна лише на знятому випрямному блоці омметром або контрольною лампою.

Випрямляючий блок при виході з ладу рекомендується замінювати у зборі.

Допускається заміна окремих вентилів, проте для основних вентилів знадобиться їх перепресування у тримачі (пластині) — операція, що вимагає акуратності та навички.

Обмотки статора та ротора перевіряються спеціальним дефектоскопом або електронним осцилографом. за формою кривої напруги.

Перевірка генератора на стенді

Перевірка на стенді дозволяє визначити справність генератора та відповідність його характеристик номінальним.

У генератора, що перевіряється, щітки повинні бути добре притерті до контактних кільців колектора, а самі кільця чистими.

Встановіть генератор на стенд і виконайте з’єднання як показано на малюнку 2.

Увімкніть електродвигун стенда, реостатом 4 встановіть напругу на виході генератора 13 і доведіть частоту обертання ротора до 6000 хв.1.

Дайте генератору попрацювати на цьому режимі не менше 10 хв, а потім виміряйте силу струму віддачі.

У справного генератора вона має бути не менше 80 А. Якщо заміряна величина струму, що віддається значно менше, то це говорить про несправності в обмотках статора і ротора або про пошкодження вентилів.

У цьому випадку необхідна ретельна перевірка обмоток та вентилів, щоб визначити місце несправності.

Напруга на виході генератора перевіряється при частоті обертання ротора 5000 хв.1.

Реостатом 4 встановіть струм віддачі 15 A і заміряйте напругу на виході генератора, що має бути 13,2–14,7 B за температури навколишнього повітря та генератора (25 ±10) °С.

Якщо напруга не укладається у зазначені межі, то замініть щіткотримач з регулятором напруги новим, свідомо справним, та повторіть перевірку.

Якщо напруга буде нормальною, то, отже, старий регулятор напруги пошкоджений, і його необхідно замінити.

А якщо напруга, як і раніше, не укладатиметься у зазначені вище межі, то необхідно перевірити обмотки та вентилі генератора.

Перевірка генератора електронним осцилографом

Осцилограф дозволяє за формою кривої випрямленої напруги точно та швидко перевірити справність генератора та визначити характер пошкодження.

Для перевірки зберіть схему згідно з малюнком 3.

Від’єднайте провід загального виведення трьох додаткових діодів від штекера D регулятора напруги та вживіть заходів, щоб наконечник від’єднаного дроту не замкнувся з масою генератора.

До штекеру D регулятора приєднайте провід від акумуляторної батареї через вимикач 1.

Таким чином, обмотка збудження живиться тільки від акумуляторної батареї.

Увімкніть електродвигун стенду і доведіть частоту обертання ротора до 1500-2000 хв.1.

Вимикачем 6 відключіть акумуляторну батарею від клеми B генератора та реостатом 4 встановіть струм віддачі 10 А.

Перевірте по осцилографу напругу на клемі B генератора.

При справних вентилях та обмотці статора крива випрямленої напруги має пилкоподібну форму з рівномірними зубцями. 4, I).

Якщо є обрив в обмотці статора або обрив або коротке замикання у вентилях випрямного блоку. форма кривої різко змінюється: порушується рівномірність зубців і з’являються глибокі западини (рис. 4, II та III).

Перевіривши форму кривої напруги на клемі B генератора та переконавшись, що вона має нормальний вигляд, перевіряють напругу на штекері D генератора при від’єднаному дроті від штекера D регулятора напруги.

Штекер D є загальним висновком трьох додаткових діодів (див. Рис. 1), що живлять обмотку збудження при роботі генератора.

Крива напруга тут також повинна мати правильну пилкоподібну форму. Неправильна форма кривої свідчить про пошкодження додаткових діодів.

Перевірка обмотки збудження ротора

Обмотку збудження можна перевірити, не знімаючи генератор з автомобіля, знявши тільки захисний кожух та регулятор напруги разом із щіткотримачем.

Зачистивши при необхідності шліфувальною шкіркою контактні кільця, омметром або контрольною лампою перевіряють, чи немає обриву в обмотці збудження, і чи не замикається вона з масою.

Статор перевіряється окремо після зняття випрямного блоку.

В першу чергу перевірте омметром або за допомогою контрольної лампи та акумуляторної батареї, чи немає обривів в статорній обмотці, і чи не замикаються її витки на масу.

Ізоляція проводів обмотки повинна бути без слідів перегріву, що відбувається при короткому замиканні у вентилях випрямного блоку.

Статор із такою пошкодженою обмоткою замініть.

Нарешті, після розбирання генератора необхідно перевірити спеціальним дефектоскопом, чи немає в обмотці статора короткозамкнутих витків.

Перевірка та ремонт генератора ВАЗ 2109

Генератор на ВАЗ 2109 – пристрій, що перетворює механічну енергію на електричний струм. Ця установка заряджає акумуляторну батарею і живить все електрообладнання автомобіля при працюючому двигуні.

Далі ми розглянемо, що є генератор ВАЗ 2109 і яка схема підключення генератора. Також у цій статті ми докладніше зупинимося на тому, як виконується перевірка генератора ВАЗ 2109 та як розібрати генератор за такої необхідності.

Контрольні перевірки генератора

Перевірка на стенді дозволяє визначити справність генератора та відповідність його характеристик номінальним. У генератора, що перевіряється, щітки повинні бути добре притерті до контактних кільців колектора, а самі кільця чистими.

Встановіть генератор на стенд і виконайте з’єднання, як вказано на рис. 7.9. Увімкніть електродвигун стенда, реостатом 5 встановіть напругу на виході генератора 13 і доведіть частоту обертання ротора до 5000 хв.1. Дайте генератору попрацювати на цьому режимі не менше 10 хв, а потім виміряйте силу струму віддачі. У справного генератора вона має бути не менше 55 А.

Якщо заміряна величина струму, що віддається менше, це говорить про несправності в обмотках статора і ротора, про пошкодження діодів випрямного блоку. У цьому випадку необхідна ретельна перевірка обмоток та вентилів, щоб визначити місце несправності.

Напруга на виході генератора перевіряється при частоті обертання ротора 5000 хв.1. Реостатом 5 встановіть струм віддачі 15 А і заміряйте напругу на виході генератора, яке повинно бути (14,1±0,5) при температурі навколишнього повітря і генератора (25±10)°С.

Якщо напруга не укладається у зазначені межі, то замініть регулятор напруги на нове, свідомо справне, і повторіть перевірку. Якщо напруга буде нормальною, то, отже, старий регулятор напруги пошкоджений і його необхідно замінити. А якщо напруга, як і раніше, не укладатиметься у зазначені вище межі, то необхідно перевірити обмотки та вентилі генератора.

Швидка перевірка ГЕНЕРАТОРА не встановлюючи на авто

Осцилограф дозволяє за формою кривої випрямленої напруги точно та швидко перевірити справність генератора та визначити характер пошкодження.

Для перевірки зберіть схему згідно з рис. 7.10. Від’єднайте провід загального виведення трьох додаткових діодів від штекера «В» регулятора напруги та вживіть заходів, щоб наконечник від’єднаного дроту не замкнувся з масою генератора. До штекеру «В» регулятора приєднайте провід від акумуляторної батареї через контрольну лампу 2. Таким чином, обмотка збудження живиться тільки від акумуляторної батареї.

Увімкніть електродвигун стенду і доведіть частоту обертання ротора до 1500-2000 хв.1. Вимикачем 6 відключіть акумуляторну батарею від клеми «30» генератора та реостатом 4 встановіть струм віддачі 10 А.

Перевірте по осцилографу напругу на клемі «30» генератора. При справних вентилях та обмотці статора крива випрямленої напруги має пилкоподібну форму з рівномірними зубцями. 7.11, I). Якщо є обрив в обмотці статора або обрив або коротке замикання у вентилях випрямного блоку. форма кривої різко змінюється: порушується рівномірність зубців і з’являються глибокі западини (рис. 7.11, II та III).

Перевіривши форму кривої напруги на клемі «30» генератора і переконавшись, що вона має нормальний вигляд, перевіряють напругу на штекері «61» або на кінці проводу, від’єднаного від штекера «В» регулятора напруги. Ці точки є загальним висновком трьох додаткових діодів (див. Рис. 7.8), що живлять обмотку збудження при роботі генератора. Форма кривої напруги тут також повинна мати правильну пилкоподібну форму. Неправильна форма кривої свідчить про пошкодження додаткових діодів.

Обмотка збудження перевіряється після розбирання генератора. Але можна перевірити її і не знімаючи генератор з автомобіля, знявши тільки регулятор напруги разом із щіткотримачем. Зачистивши при необхідності шліфувальною шкіркою контактні кільця, омметром або контрольною лампою перевіряють, чи немає обриву в обмотці збудження і чи не замикається вона з масою.

Швидка діагностика та ремонт генератора ВАЗ 2108

Статор перевіряється окремо, після розбирання генератора. Висновки його обмотки повинні бути від’єднані від випрямного блоку.

В першу чергу перевірте омметром або за допомогою контрольної лампи та акумуляторної батареї, чи немає обривів в статорній обмотці і чи не замикаються її витки на масу.

Ізоляція проводів обмотки повинна бути без слідів перегріву, що відбувається при короткому замиканні у вентилях випрямного блоку. Статор із такою пошкодженою обмоткою замініть.

Нарешті, необхідно перевірити спеціальним дефектоскопом, чи немає в обмотці статора короткозамкнутих витків.

Справний вентиль пропускає струм лише в одному напрямку. Несправний — може взагалі не пропускати струм (обрив ланцюга), або пропускати струм в обох напрямках (коротке замикання).

У разі пошкодження одного з вентилів випрямного блоку необхідно замінювати повністю випрямний блок.

Як перевірити ГЕНЕРАТОР на автомобілі (ВАЗ)

Коротке замикання вентилів випрямного блоку можна перевірити, не знімаючи генератор з автомобіля, попередньо від’єднавши дроти від акумуляторної батареї та генератора. Також від’єднується висновок “Б” (4 на рис. 7.12) регулятора напруги від клеми «30» генератора та провід 5 від виведення «В» регулятора напруги. У генераторів з новим регулятором напруги (див. Рис. 7.7, вид «а») висновок «Б» відсутній і треба від’єднувати тільки висновок «В». Перевірити можна омметром або за допомогою лампи (1–5 Вт, 12 В) та акумуляторної батареї, як показано на мал. 7.12.

Спочатку перевірте, чи немає замикання одночасно в «позитивних» та «негативних» вентилях. Для цього “плюс” батареї через лампу приєднайте до затискача “30” генератора, а “мінус” до корпусу генератора (мал. 7.12, а). Якщо лампа горить, то «негативні» та «позитивні» вентилі мають коротке замикання.

Коротке замикання “негативних” вентилів можна перевірити, з’єднавши “плюс” батареї через лампу з одним із болтів кріплення випрямного блоку, а “мінус”. з корпусом генератора (мал. 7.12, б). Горіння лампи означає коротке замикання в одному або кількох «негативних» вентилях. Слід пам’ятати, що в цьому випадку горіння лампи може бути і наслідком замикання витків статора обмотки на корпус генератора. Однак така несправність трапляється рідше, ніж коротке замикання вентилів.

Для перевірки короткого замикання в “позитивних” діодах “плюс” батареї через лампу з’єднайте із затискачем “30” генератора, а “мінус”. з одним із болтів кріплення випрямного блоку (мал. 7.12, в). Горіння лампи вкаже на коротке замикання одного чи кількох «позитивних» вентилів.

Обрив у вентилях без розбирання генератора можна виявити або осцилографом, або при перевірці генератора на стенді за значним зниженням (на 20–30%) величини струму, що віддається, порівняно з номінальним. Якщо обмотки, додаткові діоди і регулятор напруги генератора справні, а у вентилях немає короткого замикання, то причиною зменшення струму, що віддається, є обрив у вентилях випрямного блоку.

Коротке замикання додаткових діодів можна перевірити без зняття та розбирання генератора за схемою, наведеною на рис. 7.13. Також як і для перевірки вентилів випрямного блоку, при цьому необхідно від’єднати дроти від акумуляторної батареї та генератора та провід від виведення «В» регулятора напруги.

“Плюс” батареї через лампу (1-3 Вт, 12 В) приєднайте до виведення “61” генератора, а “мінус” до одного з болтів кріплення випрямного блоку.

Якщо лампа загориться, то в одному з додаткових діодів є коротке замикання. Знайти пошкоджений діод можна тільки знявши випрямний блок і перевіряючи кожен діод окремо.

Обрив у додаткових діодах можна виявити осцилографом за викривленням кривої напруги на штекері «61», а також за низькою напругою (нижче 14 В) на штекері «61» при середній частоті обертання ротора генератора.

Робота регулятора напруги полягає в безперервній та автоматичній зміні сили струму збудження генератора таким чином, щоб напруга генератора підтримувалася в заданих межах при зміні частоти обертання та струму навантаження генератора.

Після 15 хв роботи двигуна на середніх оборотах при включених фарах заміряйте напругу між клемою «30» та масою генератора. Напруга повинна бути в межах 13,6-14,6 В.

Якщо систематичний недозаряд або перезаряд акумуляторної батареї спостерігається і регульована напруга не укладається в зазначені межі, регулятор напруги необхідно замінити.

Між щітками увімкніть лампу 1-3 Вт, 12 В. До висновків «В», «Б» (якщо він є) та до маси регулятора приєднайте джерело живлення спочатку напругою 12 В, а потім напругою 15–16 В.

Якщо регулятор справний, то в першому випадку лампа повинна горіти, а в другому – гаснути.

Якщо лампа горить в обох випадках, то в регуляторі пробій, а якщо не горить в обох випадках, то в регуляторі є обрив, або немає контакту між щітками і висновками регулятора напруги.

Конденсатор служить для захисту електронного обладнання автомобіля від імпульсів напруги в системі запалювання, а також для зниження перешкод радіоприйому.

Пошкодження конденсатора або ослаблення його кріплення на генераторі (погіршення контакту з масою) виявляється по збільшенню перешкод радіоприймання при двигуні, що працює.

Орієнтовно справність конденсатора можна перевірити мегомметром або тестером (на шкалі 1-10 МОм). Якщо в конденсаторі немає обриву, то в момент приєднання щупів приладу до висновків конденсатора стрілка повинна відхилитися у бік зменшення опору, а потім поступово повернутися назад.

Ємність конденсатора, виміряна спеціальним приладом, повинна бути 2,2 мкФ±20%