Как мы все знаем, электрический вентилятор охлаждения на радиаторе включается при определенной температуре, охлаждает жидкость и отключается когда она достаточно остыла. Управлять им призван датчик, ввернутый в радиатор, обычно в том месте, где жидкость уже выходит из радиатора охлажденной. В иностранных автомобилях эти датчики применяются и по сей день. Отечественный же автопром, видимо "наевшись" проблем с этим нехитрым элементом системы охлаждения с переходом на электронные системы впрыска поручил работу по включению и выключению вентилятора охлаждения электронному блоку управления двигателем, "мозгам". Говорят в этом сплошные плюсы — контроллер можно перепрограммировать на разную температуру включения и выключения, а главное этого самого датчика уже в радиаторе нет. Вот только мировой автопром датчики эти продолжает устанавливать. Ну да ладно, мы же о жигулях с карбюратором говорим, а таких еще очень много.
Как выглядит датчик наверное все знают, а если кто забыл, я стибрю из интернета фотку:
—
Итак, принцип действия датчика простой, он должен включиться при определенной температуре, а потом выключиться, тоже при определенной, но уже более низкой температуре, и так по кругу. На иномарках об этих датчиках многие годами не вспоминают, но у нас почему-то так не получается. Нам к тому же производители добавили проблем — на части машин упростили схему включения датчика в систему — без разгрузочного реле, то есть вентилятор коммутируется непосредственно через датчик, реле отсутствует и через датчик проходит довольно высокий ток, кстати у меня именно такая машина. В блоке предохранителей такой машины на месте реле вентилятора стоит металлическая перемычка, просто взять и поставить реле нельзя — работать не будет, так как отсутствуют управляющие контакты (схема упрощена). К тому же у разных моделей автомобилей еще и температура включения и выключения конструкторами разная предусмотрена, а датчики внешне все одинаковые. Давайте разбираться.
Долгое время в продаже были датчики с маркировкой ТМ108, они в общем-то есть и сейчас. У них несколько вариантов температуры включения — 92-99 градусов (выкл/вкл), эти датчики рекомендуются на переднеприводные модели ВАЗа и еще кучи машин — Таврия, Москвич-2141, Иж-2126. И есть вариант ТМ-108-10, у него температура 87-92 градуса, его рекомендуют на "классику" — ВАЗ-2103 и далее. Напомню, что у ВАЗ-2101/2102 вентилятор системы охлаждения с ременным приводом и сидит на шкиве помпы, поэтому там датчик не нужен. Если проще — для классики рекомендуется более "холодный" датчик. Если у вас жаркий климат, такой датчик можно ставить и на передний привод — вентилятор будет срабатывать раньше, а обратная замена не рекомендуется. Рабочий диапазон температур обычно выбит на боковине датчика.
Но, эти датчики рассчитаны на максимальный ток нагрузки 1А, что подразумевает работу только через реле. Если реле нету, то есть два варианта — можно самостоятельно установить реле (это не очень сложно и схемы в интернете есть), а можно купить датчик с индексом 66.3710 или 661.3710. Они срабатывают при тех же температурах, но рассчитаны на максимальный ток в 16А, что и позволяет им работать с вентилятором напрямую — без реле. Датчик 66.3710 идет на передний привод, а 661.3710 на "классику". Эти датчики можно смело применять вместо ТМ108 в схемах где есть реле, а вот наоборот нельзя — датчик рассчитанный на максимальный ток в 1А при прямой нагрузке вентилятором быстро выходит из строя, иногда сразу после первого срабатывания. Иной автомобилист не зная этих нюансов меняет несколько датчиков подряд, пока наконец случайно не попадется нужный, рассчитанный на большой ток (часто это уже импортный аналог, так как сменив несколько наших, человек решает что они все барахло и покупает импортный, с которым сразу всё становится нормально) и тут начинают сыпаться проклятия в адрес отечественных производителей за тотальный брак, хотя виной всему не брак, а путаница! Зачастую даже продавцы в автомагазинах не в курсе этих нюансов с током, хотя про температуру знают все.
Основной производитель этих датчиков у нас это Калужский завод "Автоприбор", выпускает он эти датчики давно и как заявляет сам (ссылка на статью "Зимняя вишня" из "За рулем" в самом конце) — процент брака по ним меньше 1%, но на рынке много подделок, надеюсь что это было актуально на момент написания статьи — 15 лет назад, а сейчас подделок должно стать меньше, так как дефицита нет, да и цена датчика не высокая, нет смысла подделывать. Но свою лепту в путаницу вносит и сам завод, вот таблица с официального сайта:
Обратите внимание — у датчиков TM108 и ТМ-108-10 перепутаны температуры включения и выключения, у датчика 661.3710 температура включения указана такая же как у датчика 66.3710, хотя она ниже. В применяемости вообще такое чувство что написали всё "от балды". Как я выше писал "горячие датчики" на "классику" не рекомендуются, в то же время 66.3710 можно ставить и на таврию и на азлк… В общем с официальной информацией у завода проблемы, надеюсь что с производством не так. Вот ссылка, можете убедиться.
Итак, что бывает при выходе датчика из строя наверное все знают — вентилятор не включается и мотор перегревается. В этом случае диагностика простая — снимаем с датчика контакты и замыкаем их, если вентилятор заработал … то виноват еще может быть термостат (об этом часто пишут в интернете), все способы проверки термостата я описывать не буду, косвенно можно так — если в пробке у вас растет температура, а вырвавшись из нее на простор температура падает и указатель уходит влево и встает в какую-то нормальную позицию, значит термостат работает, иначе мотор под нагрузкой еще сильнее бы нагрелся.
В общем виноват датчик. (Это еще не касаясь что помпа может быть неисправна, к примеру треснувшая крыльчатка проскальзывает на оси). Но это еще не всё! Датчик может включиться и не выключиться, тогда вентилятор у вас будет работать постоянно, такое бывает кстати когда в систему где нет реле ставят датчик, рассчитанный на 1А — при включении через него проходит большой ток, контакты пригорают и уже не могут разомкнуться, в этом случае с причиной всё понятно. А бывает еще третий вариант, с которым я как раз и столкнулся — датчик работает как надо, но постепенно начинает включаться при более высокой температуре, в пробках это хорошо видно по указателю температуры на панели приборов. Если вначале стрелка указателя стояла строго вертикально и вентилятор включался, потом я заметил что вентилятор стал включаться при более высокой температуре, потом при еще более высокой и под конец стрелка уже стояла на "час дня", даже чуть дальше, почти у красной зоны (которая на приборке почему-то белая) и включение вентилятора сопровождалось началом закипания тосола при исправной крышке радиатора! Так же я наблюдал такой эффект, что иногда вентилятор включался и работал намного дольше чем обычно, охлаждая мотор до нормальной температуры, потом опять замолкал и мотор опять нагревался почти до красной. Это говорит о том, что характеристики датчика "поплыли", а это значит, что срок его службы подходит к концу. Происходит это скорее всего из-за подгорания контактов, в любом случае такой датчик однозначно нужно менять, что я сегодня и сделал. После замены датчика вентилятор стал опять включаться при вертикальной позиции указателя температуры, как и должно быть и жидкость даже близко к точке кипения не подходит.
Печально только, что срок работы оказался не столь большим как хотелось бы ибо я его менял весной и проехал только 10000км. Правда на его долю выпала сильная жара в пермском крае, куда я ездил в июне, когда на улице было до +32 градусов и вентилятор там почти не выключался, но все равно маловато.
Комментарии 67
Спасибо друг! Отличная статья!
Спасибо бро
работал так что включался при 93 а отключался только при 75 когда машина уже заглушена молотил вентиль еще мин 5 чтобы остудить радиатор
цена датчика уже 400 р с новья не работал. разобрал и увидел это собран так что и не должен рабоатть термоэлемент висит в воздухе . не связан с корпусом
а не пробовал развальцевать датчик делается обычным керном и молотком а датчик в тиски чтобы понять устройство и проблемное место. может пекар лучше?
Да какой смысл то, если ему цена три копейки. Заменил и забыл… на полгода :)
в статье тоже путаница
#
10810 идет на переднеприводные 99-94
Я вот сегодня два новых поменял с магазина… сплошной брак…а тестируется без установки очень просто…цепляю контакты к мультиметру и переключаю на пищалку, лью кипяток на датчик и жду когда отработает и мульт запищит, в кипятке сто градусов а датчикам нужно меньше
Вот не зря говорят век живи-век учись! Думал уже все про жигули знаю, ан нет!))) Спасибо за информацию — пойду смотреть какой датчик стоит. По ходу одноамперный, т.к. стал в последнее время замечать, что поздно включаться вентилятор начал.
День добрый. С прошлого лета, никак не могу решить проблему с включением вентилятора. Прозвонил все провода, заменил все разъемы, вентилятор, море датчиков. А воз и ныне там. Стоит перемычка, вместо реле. Когда ставлю датчик 661.3710АТ, то он день поработает, и умирает. Другие датчики даже не срабатывают.
Я бы проверил вентилятор, его электромотор. Замерил бы ток (амперметром) при включении вентилятора и дальше при работе. Изношенные вентиляторы с закисшими подшипниками могут плохо крутиться и потреблять очень большой ток. Весь этот ток идет через датчик, у датчика есть верхний порог — 16А, нужно выяснить не превышается ли он.
Вентилятор новый стоит, толком не работал. Хорошо, гляну его.
Старый вентилятор, когда проверял, то там запредельные цифры были, при включении, около 30А
mooncat
Я бы проверил вентилятор, его электромотор. Замерил бы ток (амперметром) при включении вентилятора и дальше при работе. Изношенные вентиляторы с закисшими подшипниками могут плохо крутиться и потреблять очень большой ток. Весь этот ток идет через датчик, у датчика есть верхний порог — 16А, нужно выяснить не превышается ли он.
Проверил по вашему совету ток, при включении и работе вентилятора. Итог таков — при включении 20-25А; при работе 10А
Вентилятор новый, только в январе поставил, он толком не работал.
Я так полагаю, вентилятор приказал долго жить? Его менять нужно, или можно отремонтировать?
Не дружу с электрикой, извините за глупые вопросы
Да не, нормальный рабочий ток, датчики должны такое выдерживать. Тут два варанта — доработать систему и поставить реле, тогда любой датчик можно будет ставить, либо поставить вот такой прибор www.drive2.ru/l/288230376152096115/
mooncat
Я бы проверил вентилятор, его электромотор. Замерил бы ток (амперметром) при включении вентилятора и дальше при работе. Изношенные вентиляторы с закисшими подшипниками могут плохо крутиться и потреблять очень большой ток. Весь этот ток идет через датчик, у датчика есть верхний порог — 16А, нужно выяснить не превышается ли он.
а если импортный поставить . к примеру со шкоды резьба один в один. он подойдет на класику схема через реле
Вот на этот счет ничего сказать не могу, не в курсе.
Xfaet
День добрый. С прошлого лета, никак не могу решить проблему с включением вентилятора. Прозвонил все провода, заменил все разъемы, вентилятор, море датчиков. А воз и ныне там. Стоит перемычка, вместо реле. Когда ставлю датчик 661.3710АТ, то он день поработает, и умирает. Другие датчики даже не срабатывают.
И предохранитель стоит завышенный?..от такого должна быть защита…она то и намекает что мотор вентилятора уже всё.
С более низкими температурами не попадались?
от иномарок не подходят?
взять тот же регулятор напряжения.на тазу он вечно выдаёт не понятный вольтаж.перепаивают Бошевский и напруга стабильная.
так же с термостатами, датчиками.
считаю, такие ответственные узлы, должны быть безупречны!
у меня из-за этого датчика, у которых, (купи 10 шт в магазине и все сработают в разном диапазоне) плавающая температура вкл/выкл, однажды не сработал на ОКЕ карлсон!
думал бачок расширителя разорвёт и поведёт ГЦБ.благо всё обошлось, замкнул на прямую и не останавливая двс дал ему остыть.