ЗАмена масла вариатора X-trail 2.0 или ТО-60

Наступило тепло и у меня подошло ТО-60. Многие стали писать про замену масла вариатора. Много написано до этого. Я поменял на выходных масло и хотел бы рассказать пару моментов. Часто попадаются записи и комментарии по вопросу, а нужно ли менять масло в вариаторе? Ведь наш любимый ниссан теперь говорит о том, что масло вариатора рассчитано на весь срок службы. КАРЛ, на весь срок! Я, конечно, их прекрасно понимаю глобализация сейчас заставляет как можно быстрее обновлять свою машину, главное что бы она отъездила гарантийный срок, а там проблемы уже владельца! Не для кого не загадка что вариаторы Jatco ставят на многие марки Renault, Citroen, Peugeot, Mitsubishi и т.д. Я посмотрел регламенты ТО данных автопроизводителей. Так вот у них он составляет от 45 до 90 тыс км и пока они не отменяли замену масла. Вариатор один и тот же, вот только почему-то регламент замены масла выбирает кто как хочет? И не говорите что машины все разные. Вот например у Колеоса (брат близнец Хитрого) замена масла на 90 тыс км, а аналог ситроен c-crosser 45 тыс км. Я понимаю что в сервисе должны проверять уровень масла, его цвет, запах и наличие примесей в виде мелкой стружки, но сейчас хорошие спецы не часто попадаются и не думаю, что Вам с удовольствием будут предлагать менять масло на гарантийной машине. Вариатор работает в достаточно экстремальных условиях. Зимой все прогревают вариатор до нужной температуры? Плюс наверняка каждый из Вас попробовал (и не раз) внедорожные качества машины, а это в свою очередь перегрев масла. Ну не бывает чудес, пока счетчик старения масла достигнет 210 тыс условных единиц, в коробке уже будет кисель из отработки. Вот товарищ на кашкай написал свое мнения, поддержу его www.drive2.ru/l/6974861/
А вот Вам еще более техническая статья по нашему вариатору Jatco JF011E www.drive2.ru/l/7459246/ и зарулем www.zr.ru/content/article…boleyut-variatory/?page=1
А теперь расскажу о самой замене.
Для работы по замене масла инструмента много не понадобится:
1) Головка на 10 и ключ накидной на 10, лучше с трещеткой (почти все болты для данной работы на 10)
2) Головка на 13 (открутить крепление мозгов)
3) Головка на 19 (открутить сливную пробку)
4) Домкрат с подпорками (либо яма)
5) Емкость для слива старого масла (около 6 литров)
6) Спрей-промывка для чистки поддона и магнитов. Я люблю пользоваться очистителем карбюратора ABRO CC-220
7) Воронка для заливки масла
8) Перчатки резиновые (на любителя))
Из самих материалов, сто раз писали, напишу еще. Можно покупать хоть от митцубиши, хоть от ниссан. Берите что на данный момент дешевле:
1) Масло NS-2 KLE52-00004 нужно две канистры. Итого 8 литров. На замену уходит около 6 л. Есть аналоги.
2) Прокладка поддона ниссан 31397-1XF0C или митцубиши 2705A015
3) Резиновая прокладка маслоохладителя митцубиши 2920A096
4) Фильтр тонкой очистки ниссан 317261XF00 или митцубиши 2824A006
5) Фильтр грубой отчистки ниссан 31728-1XF03 я промывал старый
6) Прокладка пробки ниссан 11026-01M02
Нашел еще специализированный магазин по запчастям к автоматическим коробкам www.transakpp.ru/232/main/nissan/cvt-jf011e.html Ничего у них не заказывал, но у них есть альтернативный (неоригинал) фильтр грубой очистки по невысокой цене, да и вобще много запчастей!
Читал отчеты до этого, почему-то писали про сложности со снятием трубок с охладителя- у меня никаких проблем не возникло. И многие отгибают подкрылок- считаю что и без этого прекрасно откручивается охладитель. Я пошел по принципу снятие мозгов двигателя и коробки, а также аккумулятора, что бы добраться до фильтра тонкой отчисти. Здесь то же не возникло никаких проблем, все очень легко и быстро снимается. По маслу скажу, что есть недорогая альтернатива фирмы ravenol. Одни утверждают что оно полностью совместимо с NS-2, другие говорят что смешивать его нельзя. Скажу что с вариатора сливается около 6 литров, а оставшаяся часть около 2 л остается в гидротрансформаторе, поэтому ответственность по заливке неоригинального масла только на Вас!
Начинаем на горячую!
1) Вывешиваем машину, откручиваем левое колесо, снимаем защиту двигателя:

Запчасти на фото: IS208

2) Лезем под машину и головкой на 19 откручиваем сливную пробку картера коробки, предварительно поставив тазик (думаю не перепутаете):

3) Пока сливается масло снимем частично накладку брызговика для доступа к маслоохладителю (не один пистон не пострадал):

Виднеются 2 болта на 10 маслоохладителя:

4) Снимаем аккумулятор.Снимаем воздуховод.Отсоединяем разъемы с блоков управления двигателя и коробки передач. На моторах 2.0 перед аккумулятором сначала идут мозги коробки TCM с одним разъемом, за аккумулятором мозги двигателя ECM с 3 разъемами. Отсоединяются легко, интуитивно понятно. Откручиваем головкой на 13 два болта крепления мозгов коробки и отводим ее в сторону, снимать не нужно она не помешает:

потом головкой на 10 два болта крепления мозгов двигателя, ее снимаем:

5) Открывается вид на маслоохладитель! Не пытайтесь откручивать площадку на которой стоит аккумулятор, она завязана с опорой двигателя, короче ее не снять, но она и не мешает:

К маслоохладителю подходят 4 трубки. 2 тонкие-связь с радиатором охлаждения коробки, 2 толстые-антифриз. На фото как раз две тонкие трубки, я их снимал что бы продуть остатки масла из радиатора, реально оттуда вышло не больше грамм 100:

6) Откручиваем маслоохладитель, 4 болта на 10. Все болты откручивал головкой, но один удобнее ключем с трещеткой, т.к. головкой не подлез:

7) С маслоохладителя я снимал только 2 тонкие трубки которые идут на радиатор. Далее открутив все болты отвел его в сторону и вытащил фильтр, поставил новый, установил новую резиновую прокладку, закрутил. Сложностей нет. Кто-то целиком снимает маслоохладитель, но при этом нужно не забыть перекрыть трубки с антифризом! Фильтр у всех примерно одинаково черный:

8) Масло слилось, лезем снова под машину снимаем поддон картера (21 болт на 10 крутятся легко) для чистки магнитов и фильтра грубой отчиски. Не забываем про остатки масла в поддоне что бы не облиться. Фильтр грубой отчистки снимаем открутив 3 болта головкой на 10. Один из болтов длинный, на фото как раз он:

9) Все чистим, продуваем, сушим и собираем в обратном порядке, не забыв про новую прокладку картера и кольцо сливной пробки. Для сброса счетчика старения масла я использовал китайский OBD сканер отсюда и программу на телефон отсюда, расписывать не буду на драйве полно описаний, к примеру подробное описание работы с программой cvtz50 и сбросом счетчика есть ТУТ Вот так было до мытья:

после:

10) Очень ВАЖНЫЙмомент заливка масла по уровню. Масло заливается через горловину щупа:

Лейте очень аккуратно, т.к. +-100-150 гр может быть критичным. Перед заменой масла убедитесь что уровень в норме, что бы при сливе залить такое же количество. Точное определение уровня масла ТОЛЬКО на прогретую коробку (50-80 гр.). Для этого можно использовать программу cvtz50 которая показывает температуру или покатайтесь мин. 15, если холодно то дольше. После прогрева коробки остановитесь, не глушите машину, переведите поочередно селектор положения коробки передач от P до D и обратно к P при этом задерживаясь на каждой передаче по 20-30 сек. Оставьте заведенную машину в положении коробки P и теперь идите доставать щуп для контроля уровня масла:

Я два раза отливал и один раз добавлял масло. Для замеров поверхность выбирайте ровную! Не забудьте сделать контрольную проверку после того как поездите!

P.S. Советую прикупить заднюю опору двигателя, т.к. вероятность что она подошла к ТО-60 очень большая, а заменить ее под машиной за 5 мин. можно открутив 2 болта. Родная стоит дорого от 2500, ставят вот такую альтернативу 700553755 около 1000 руб.