Замена тросика стеклоподъемника киа спектра
Опубликовано: 28.04.2024
Я уже писал про то, что после замены щеток в стеклоподъемнике, он стабильно где-то раз в месяц отказывал. Разборка-сборка моторчика помогала, но опять на месяц))) Адекватную причину мне никто не подсказал и я сделал такое предположение: угольные щетки не подходят для стеклоподъемника! Они засирают контактные кольца. Но это лишь предположение. Поэтому я решил попробовать заменить их на медно-графитовые, какие собственно с завода там и устанавливаются. Но это просто пипец))) В городе-миллионнике ни в одном магазине электрики они не продаются. И тут я как раз менял регулятор напряжения генератора и решил вытащить щетки из старого (там как раз медно-графитовые).
Щетки надо обточить до подходящих размеров. Я сперва обточил до таких.
Многие указывают размеры 4х4х9, но мне кажется я потом уже по месту обточил даже меньше. В любом случае оставляем запас для подгонки по месту.
Напишу как все снимается, хоть почти все это уже делали, но информация лишней не бывает)))
Синие защелки тяг замка надо отщелкнуть отверткой и вытащить их (надеть их потом труднее, но поскольку я уже 100 раз снимаю, то проблем не было).
Дергаем за облицовку по периметру, срывая ее с защелок.
Откручиваем эти 3 гайки и выводим моторчик в технологическое окно.
Откручиваем 2 винта крепления статора и снимаем его (ротор скорее всего останется внутри статора).
Для сборки моторчика щетки оставляем утопленными, т.е. пружинки не заводим на верхушки щеток. Вкручиваем червяк ротора против часовой стрелки до конца, пока от проворота не станет опускаться стекло и после этого накидываем пружинки на щетки. Можно еще покрутить, чтоб щетки прижались как надо. Потом резко одеваем статор, чтоб магнитами не втянуло ротор внутрь него))) Статор надо поставить также как и стоял (можно пометить перед съемом), если перевернуть на 180 градусов, то подъем-опускание стекла изменится наоборот. Прикручиваем статор и не ставя моторчик на место проверяем работоспособность. Если работает, собираем все назад. У меня собственно заработал))) Как и обычно после разборки-сборки. Но надеюсь на этот раз надолго, а не на месяц. Проверим мою теорию)))
После немногочисленных мучений со стеклоподъёмником водительской двери, решил сначала поменять щетки. Поменял щетки (покупал от генератора копейки и подгонял их на напильнике по размеру). Откатал на них где-то полгода, после этого опять началось подтупливание и я решил поменять на другой.
Купить новый и родной стоил в районе 7000 руб. - дорого, купить б/у 3500 руб. - тут как кота в мешке покупать. Вот и наткнулся на сайт со стеклоподъемниками "ФОРВАРД" с ценой за передний левый в 2085 руб. + доставка в Кемерово 451руб.
Заказал и через неделю уже забирал в пункте выдачи.
Также обрадовал и гарантийный срок в 3 года.
Теперь приступим к замене.
Снял обшивку двери и открутил моторчик.
Зная, что стандартный штекер не подходит, поэтому недолго думая откусил кусок провода для спайки с проводами от стеклоподъемника "ФОРВАРД".
Потом их припаял: красный к белому, синий к черному.
Далее начался процесс замены стеклоподъемника.
Откручиваем планку для ручки.
Откручиваем старый стеклоподъемник от двери сверху и снизу.
Так как у меня старый моторчик сдох, а стекло нужно опустить. Я снял с моторчика обойму и чуть надавливая, и крутя против часовой стрелки якорь, через 10 минут можно прийти к результату, когда стекло опустилось вниз.
Откручиваем стекло и вытаскиваем, чтоб не мешалось. Обходил без всяких мелочей (так больше вероятность того, что стекло упадет и разобьётся, да потом не надо от скотча убирать клейкую основу).
Ставим стеклоподъемник "ФОРВАРД", он уже крепится на три болта и подходит по отверстиям.
Вставляем стекло на место и прикручиваем к новому стеклоподъемнику.
Далее протягиваем все болты и собираем обшивку.
Теперь надо попробовать как работает. У меня ни с первого, ни со второго раза окно до конца не закрылось. И тут я начал думать в чем проблема. Взял WD 40 и просто смазал направляющие, потом завел машину.
Вуаля, все ОК! Работает идеально.
После несколько раз испытывал с остальными стеклоподъемниками. Стеклоподъемник "ФОРВАРД", оказался намного шустрее и тише.
Теперь если навернется следующий, даже не заморачиваясь, пойду да куплю новый.
Всем спасибо, покупайте "ФОРВАРД".
Благодарим, Александр Александрович, за подготовку этого отчета. Обещанный приз перечисляем на счет Вашего мобильного телефона.
Купить электростеклоподъемники "ФОРВАРД" для Kia Spectra Вы можете в нашем интернет-магазине.
Грёбся я больше года со своим стеклоподъемником. Последнее моё внедрение меднографитовых щёток также не помогло. Когда я в очередной раз попытался опустить стекло, оно осталось на месте. Это было последней каплей ярости))) И я купил новый. Он еще больше подорожал, уже падла 6000 стоит. Не пойму он из золота что ли сделан))) Перекопал интернет в поисках "форвардов", но их нигде не продают, так что пришлось купить оригинал.
Описывать снятие обшивки двери не буду, в прошлый раз расписал. Если у кого-то как у меня технологические окна на двери залеплены вибропластом, то придется оторвать.
Стеклоподъемник крепится 2-мя гайками вверху и 2-мя внизу. Чтобы снять стекло, надо опустить его вниз.
У меня стеклоподъемник после снятия-установки его ротора начинал работать, поэтому стекло я без проблем опустил. Если стеклоподъемник совсем дохлый, то можно опустить стекло вращая ротор вручную, но это долго и нудно)))
Когда всё откручено, вытаскиваем стеклоподъемник через нижнее окно, одновременно придерживая стекло. Неудобно но возможно)))
Посмотрел на конструкцию и подумал: что ж корейцы так загнались. Тросы, херосы))) у меня у отца на десятке стеклоподъемники уже 15 лет работают. Они там реечные. А тут тросы двигаются в пластиковых направляющих даже без роликов, просто в смазке.
Со временем трос пропиливает пластик, это неизбежно. В общем тут на отечественных авто 15 летней давности сделано надёжнее, чем на спектре)))
Ставим новый стеклоподъемник. Тросы располагаем перед стеклом, как и были. Стекло центрируем по отверстиям.
Ну и всё. Проверяем работоспособность до заклейки вибропластом. Смотрим чтоб стекло ровно двигалось. Надеюсь больше никогда не придется лезть сюда, а то достало уже)))
KIA Spectra 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Kia Spectra, 2007
Kia Spectra, 2008
Kia Spectra, 2008
Kia Spectra, 2006
Комментарии 14
А как вручную ротор крутить?
Ды как, вставляешь ротор его червяком в механизм, а статор не одеваешь. Крутишь ротор рукой и стекло понемногу ползет
Надеюсь примерно понял
Это чего за реечный стеклоподъёмник на 10ке? У меня были с тросом все 4.
И если водительский ещё нормально работал, так как часто пользовались то передний правый уже с трудом, а на задних трос на приводе перехлёстывался как-то, так что они не стекло до конца опустить, не поднять без помощи не могли. И даже после укладки троса и смазки всего что можно работали они с большим трудом.
А на спектре слава богу все нормально работают, только вот стекло вставлять собираюсь( С виду не сложно вроде…
У меня у отца на 11 реечный водительский. Остальные двери правда не разбирал, не знаю, может тогда он не родной. Просто машину свежей брали, я и решил что стеклоподъемники то родные должны стоять
то же покупал пару месяцев назад его в автодоке, отдавал 5500, есть у него беда такая с ценой(
У меня тоже плохо ходит стекло переднее (щетки поменяны) водительское, и с пассажирской стороны тоже решил поменять и потерял щеткодержатель теперь стекло стоит на месте. Так вот я задумался может от какой другой машины подойдет стеклоподъемник, может даже от русской…
ошибочка левого переднего, а правый туго ходит. Что может быть?
Мучался год, вскрыл в выходные правый передний стеклоподъёмник, донором щёток старый оригинальный регулятор напряжения с генератора, выточил по размерам, поставил. собрал пока работает. А цена нового как будто он золота…
Я точно также и сделал. Через пару недель опять отказался опускаться
В последнее воемя многие запчасти (особенно оригинальные)на наши спектрули стали стоить не гуманных денег!
Да, а некоторые говорят, что запчасти стоят как и на ваз))) ясен пень если всякие фильтры и мелочь, то да, а если сталкиваешься с тем, что нет альтернативы оригиналу, то ни хрена не как на ваз))) ради интереса посмотрел цену стеклоподъемника на новую киа оптима, он примерно также стоит. Где логика?
Мучаюсь уже пол года но жаба пока сильнее!
Ды вот у меня жаба была когда он ещё 4000 стоил, а в итоге теперь за 6000 пришлось купить))) теперь жалею что ещё тогда не купил
На улице потеплело, солнышко стало припекать и салон машины превращается в теплицу. На фоне глобального потепления климата в салоне возрасла актуальность стеклоподъемников, которые зимой, как человек не курящий, я практически не использую. Опустишь стекла, катишься по городу, теплая свежесть обдувает тебя…Но погода весенняя обманчива: выруливаешь на набережную и из окон сквозит холодом — пора закрывать "форточки", но вот незадача!, при попытке поднять стекла обнаружил что заднее правое не реагирует на кнопку с водительской стороны, вниз идет, в верх никак…, при этом замечательно закрывается с "одноименной"(расположенной на этой же двери) кнопки.
Проводим дифференциальный диагноз: из имеющих-ся симптомов ясно, что сам моторчик не виноват, также сразу исключается проводка и неплотно установленные штекеры, так как если плохо подключен или вовсе отключен водительский блок управления стеклоподъемниками, то не работают и кнопки на самих дверях, вывод один, проблема в самом блоке, с учетом того, что кнопка работает на опускание, скорее всего проблема в кнопке. Поиск на Драйве и Спектра-Форуме находит пару статей о ремонте кнопки, спасибо AZGAZ за вдохновение , казалось бы все вопросы решены и нет смысла заниматься графоманством, однако речь в статьях шла о кнопках пассажирской двери, на вид все тоже самое, однако есть несколько но… о них ниже.
Чтобы снять достать водительский блок стеклоподъемников я снимаю общивку, дело минутное, хотя есть способы сделать это не разбирая, но они чреваты повреждение как общивки, так и самого блока. Чтобы добраться к кнопкам нужно открутить два шурупа на нижней поверхности, снять пластиковую крышку и аккуратно, преодолевая сопротивление кнопки блокирующей степлоподъемнки вытащить печатную плату, крышку с самими пластиковыми кнопками снимать не нужно.
осматриваем кнопку, видим на ней защешки, однако сама крышка кнопки имеет контакт которым припаяна к плате.
Придется выпаивать, так как кнопка пропаяна с двух сторон, отпаять один это контакт практически невозможно, ну если вы не ас в пайке конечно. Я не ас, поэтому выпаиваем всю кнопку. Для это сначала нужно "отпаять" светодиод, а затем 4 контакта самой кнопки, аккуратно поддевая ее с каждой стороны. После того как кнопка оказалась в руках, аккуратно разбираем ее.
На фото видно что контакты "подгорели".
Аккуратно мягкой тканью очищаем это, можно взять немного полировочной пасты. Я использовал наждачку 2500 и даже при такой зернистости умудрился сточить серебряный слой с контакна пластинки, что ускорит ее повторный выход из строя. После чего собираем, при установке пластинки будте внимательны, пружинящая часть должна попасть в паз, то есть сначала ставим пружинящую часть в паз, потом дальше одеваем пластинку. Закрыаем кнопку и мультиметром прозваниваем, задние (относительно расположения в авто) контакны при нажатии кнопки должны замыкаться с левым, при отжатии с правым передним и между собой(не забываем отключить мультиметр)
Впаиваем кнопку назад в плату. Впаиваем диод на место. Собираем. Идем проверять в авто.
В результать все стало закрываться и открываться как положено. Болезнь вылечана, однако надо выяснить причину, которая привела к этому. Основная причина на мой взгляд увеличение тока и сопротивления в цепи, которое возникает из-за "загрязнения" направляющих стекла, и роста нагрузки на двигателе, так что для качественного ремонта не мешало бы их смазать, но как говорят в сказаках: Это уже совсем другая история. Спасибо за внимание и удачи!
Доброго времени суток!
Как и у большинства (к великому сожалению) спектроводов, у меня не работал водительский стеклоподъёмник.
Необходимо было выявить причину-моторчик или блок. При нажатии кнопки, из самого блока не раздавалось щелчка (который должен быть при наличии питания), и самого питания на фишке к моторчику тоже не было, соответственно я погрешил на кнопку. А так как не нашёл подробного "гайда" по данной проблеме (хотя может из меня поисковик такой хреновый) я решил немножно описать процесс, щу-щуть прям. Приступил к разборке блока…
Внимание! Разбирать блок советую на столе, на тряпочке чистой, так как блок имеет много мелких деталей, в т.ч. пружинки, которые легко можно потерять!
Снятие блока довольно элементарно, делается голыми руками. Блок тянется в сторону передка автомобиля и "задок" блока поднимается наверх. Отсоединяется фишка. Блок у нас в руках.
Далее нам нужно снять водительскую кнопку. Как и любая другая в этом блоке, она снимается отжиманием защёлок с двух сторон. Будьте осторожны, их можно сломать! Лучше медленнее и аккуратнее, может не с первого раза сняться. Я снял все кнопки, для того чтобы смазать всё и почистить.
Всем привет, и с майскими праздниками! Еще при покупке авто не работал задний стеклоподъемник, причем если кнопки правую с левой менять местами, то перестает работать другой, а тот который не работал, начинает работать. Соответственно напросился вывод-дело в кнопке. Руки всё не доходили, да и мало кого вожу сзади.
Но с приходом теплых деньков и выходных решил таки разобраться. Итак, всё по порядку:
1. Снимаем кнопку, для этого аккуратно поддеваем её, чтобы не поцарапать ничего, я поддел банковской картой.
2. Проверяем работу кнопки с помощью мультиметрав режиме прозвонки:
5. Перед нами появляется вот такой вид:
После разбора заметил небольшое окисление в местах контакта пластинок, подчистил наждачкой Р600. Для сравнения:
И контакты самих пластинок:
После всех манипуляций собираем всё в обратном порядке и наслаждаемся рабочей кнопкой)
В данной теме хочу поделиться своим опытом, по замене тросика стеклоподъемника. Данный фотоотчет применим для Mitsubishi Lancer IX и Mitsubishi Lancer Cedia.
Для владельцев данных авто не секрет, что тросик стеклоподъемника – это слабое место. Чаще всего это происходит на стеклоподъемнике в водительской двери. Наверно потому, что его эксплуатируют чаще всех остальных. Как мне показалось, происходит перетирание тросика из-за его диаметра сечения, на катушке, об металлический крепеж. Как то он там в притирочку ходит.
Для увеличения фотографий, кликайте по ним.
Когда у меня перетерся тросик в первый раз, я был в панике. Еду значит, решил перекурить, опускаю стекло, покурил, закрывать, захрустело, не доходя до полного закрытия, заклинило и полностью опустилось. Больше стекло не поднялось. Снег хлопьями, стекло открыто, до дома еще километров 10. Водители из потока, смотрят как на дурака. Благо рядом оказался сервис. Заехал, вскрытие показало потрепанный, разлохмаченный тросик. Подняли мы с сервисником стекло, зафиксировали на проволоку и я уехал. На следующий день, купил на разборе стеклоподъемник в сборе от Cedia, подошел почти как родной. Вот только двигатель стеклоподъемника там чуть побольше, а салазки такие же. Двигатель поставил свой. Так я отъездил 2 года, до вчерашнего дня. Кстати, стеклоподъемник с разборки в сборе, брал за 1.5тыс руб. Сейчас посмотрел в Автодоке, салазки с тросиком, без двигателя, стоит от 2.3 до 3тыс руб. сам двигатель стоит 6тыс руб.
Ну, пожалуй начнем.
Сечение родного тросика составляет 2мм. Длина без малого 2м.
Прокатился по магазинам и приобрел тросик, сечение 1мм, в идеале хорошо бы 1.5 мм. К сожалению такого не нашел. Так же, приобрел алюминиевые зажимы/фиксаторы, для фиксации тросика, т.к хорошо поддаются обработке напильником и кусачками.
Кстати, метр тросика стоит 8 руб + взял зажимов шт 10, всё вместе вышло 30руб. Чувствуете разницу, 30р – сделал стеклоподъемник сам и 3тыс – купить в Автодоке с ожиданием 4дня. ))) Жесть.
Для того, что бы снять старый тросик, необходимо откусить с одного конца старый фиксатор тросика на самой катушке. Второй фиксатор откусывать не надо, отмерять новый тросик будем с ним. Весь тросик ни в коем случае не кромсать. Он нам понадобится для измерения длины нового тросика.
Далее продеваем фиксатор, зажимаем, обрезаем, подтачиваем, обпаиваем. В общем делаем по размерам как у старого фиксатора. Примерно так.
Т.к тросик стальной, для пайки использовал ортофосфорную кислоту.
Далее нам необходимо отмерить новый тросик. Начинаем отмерять, именно с места как показано на фото. Мы же отрезали с этого конца старый фиксатор.
Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Мерим очень точно, вплоть до миллиметров. Примерно на середине старого тросика будет стоять фиксатор. Обозначаем маркером это место на новом тросике. Ниже укажу куда этот фиксатор закладывается. Ну и соответственно ставим метку на втором конце тросика, он у нас с фиксатором. Обкусываем новый тросик
Далее начинаем собирать нашу конструкцию. С обратной стороны, с той, где у нас нет фиксатора, продеваем элементы по порядку.
Не забывая про наш фиксатор, который будет посередине тросика, продеваем его.
Конструкция собрана.
В принципе можно сейчас зафиксировать зажим посередине. Подводим его на ранее отмеченное место и зажимает плоскогубцами, чуть-чуть откусываем и пропаиваем с двух концов, обтачиваем напильником.
Вот сюда мы закладывает этот фиксатор.
Далее начинаем сбор салазок.
Вот что у нас должно получится.
Далее берем нашу катушку, куда будем закладывать тросик. На не мы видим места, под фиксатор, покажу с обеих сторон.
Далее закладываем тросик. Начиная с конца, где у нас черная трубка.
По мере закручивания тросика, движущая часть на салазках, та в которую мы ставили посередочный фиксатор, дойдет до конца салазок и упрется в ограничитель. Закручиваем до тех пор, пока не почувствуем полное натяжение тросика. Вот так это выглядит.
Далее я зафиксировал все это дело маленькой отверткой, чтобы не раскрутилось.
Далее займемся вторым концом тросика. Вставляем эту белую штукенцию в законное место, обозначено стрелочкой. Смотрите фото.
Как мы видим второй конец тросика, будет проходить по соседней канавке. Придерживая тросик, перемещаем его по канавке, чтобы он не соскочил. Гемору много, но это реально. По мере продвижения тросика, через один оборот по катушке, он будет идти в канавке, через одну. Вот что, у вас должно получится.
После того как тросик прошел через все канавки, удерживаем этот конец и вынимаем белую штукенцию из законного места.
Иначе мы не вставим конец тросика в паз.
Когда вставили в паз, после этого вернем белую штукенцию на место
В итоге у нас получится вот такая картина.
Видно, что тросики не трутся между собой, есть зазор.
Смазываем трущиеся места тросика и салазки.
Проверяем перемещение тросиков и салазки. Устанавливаем двигатель. Конструкция готова.
Если что-то не понятно, пишите, обсудим.
Всем спасибо за внимание!
Читайте также: