пыж 407, ew10j4 2.0, 136лс мкпп. 2005гв. пробег 60тыс
лексия есть. ошибок нет.
на хх трясется. в полный газ пердит как пулемет Максим. тронуться проблема. на ходу, если очень плавно разгоняться все ок. на оборотах выше 2.5-3 все норма, динамика на уровне.
что сделано. свечи. 2 комплекта. чистенькие. пробоев не обнаружено на старых.
дроссель почищен мех и электронная части, обучен
лямбды вроде норм, показания скачут быстро.
топливные фильтра поменяны оба, давление 3.5
было подозрение на датчик давления во впускном, поменян но что странно, хх 650-680 при этом давление маф 320мбар, а рр2000 намекает что надо 350-390. на оборотах 3000 вместо 280мбар у меня 210-230, а 280мбар у меня уже на 1200 об. поэтому и датчик абс давления сменил, но все также.
какойто антиподсос. на диагностике, по первой сразу к ним сунулся весь движок залили какой то хренью легковоспламен. искали подсос. все ок.
че делать не зна.
началось все в мороз. сдох акб в январские дни. на заряженном вначале не заводилась. точнее заводилась легко и глохла как бенз кончается. с 20 попытки завелась как нивчем небывало. ну и проблема после этого и началась

если на хх прогозоваться то все становиться нормально. потом потихоньку работает изредка подергиваясь примерно раз в 5-10 сек. пока на газонешь резко кратковременно, после трясется

уровень масла посмотреть.
ремень ГРМ.

похоже как на зуб ремень перескочил...

да ремень смотреть буду. но вот симптомы пересока ремня, судя по форуму, говорят что наоборот, разрежение во впускном должно упасть. а тут почему то ноборот разрежение больше нормы. да и почему после прогазовки все становиться нормаллно ненадолго, ремень ведь перескок ремня на зуб, проблема бы была постоянной
еще егр думаю как то проверить, заткнуть например, как делают многие.

да, вспомнил, по началу проблемы, ошибка была после которой авто вообще не ехало, тупо до 1500 об еле добирала, в подьем не заехать было. вкл/выкл зажигание и авто понеслась как ошпаренная, никогда так не ездила. приехав прочитал ошибки:
еще esp при этом отключилась


P1336 Перемещающаяся неисправность, связанная с перебоями зажигания в цилиндрах : Не характеризуется
P O300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания

после ошибок не было никогда.
катушку в сервисе сказали ставили исправную, эффекта не дало.

Расход какой по бк сейчас?
Пропуски зажигания. Катушку надо смотреть.(подкинуть надо катушку с другой машины, все стереть ошибки, посмотреть еще раз.
Или ДК не исправные могут заливать свечи бензом.

Может быть воздушный фильтр так забит,,,

это при множественных пропусках воспламенения ЭБУ переходит в аварийный режим так.

на машине не езжу пока, на поэтому расход не скажу. катушку с исправной ставили. впрыск по компу 2.7 или 3.2 мс, по разному, зависимости не обнаружил

впускной до заслонки весь снимал, разницы нет

сегодня пока заслонка обучалась, ждал вкл вент. вообще тряслась жуть, думал пока греется с подушек двигун спрыгнет . после вкл вент газанул до 5 тыс.об, хотя рр20000 не просила, все стало хорошо. потом через 20-30 сек изредка стала взрагиваться, потом все чаще. так.
истоит вздрагивая раз в 3-4 секунды. когда фишку с клапана егр скидываю, жогает на хх лучше, прострелы тише. с одетой фишкой прострелы как пулемет звонче.
что за разьем ниже дроссельной не понял, к нему еще трубка вентиляции головы идет, рядом с клапаном егр которая выходит. фишку скидываешь, ничего не меняется, и лексия ошибку не дает, чтоб узнать на что ругается.
машина на даче пока стоит, дороги пока нет выехать, сам ремень проверять не стал, начитавшись проблем с у тановкой с меток.

Смотрите метки ГРМ.

возможно ли проверииь метки не выполняя всей процедуры по замене ремня, т.е вывешивание двигателя, снятие колеса, подкрылка и т.п.. как я понял если 3 и 4 цилиндр, т.е. крайний и предкрайний к ремню грм, если выставить в линию, и добраться к шкивам распредвалов, чтобы стопора воткнуть это возможно для проверки меток? или полный разбор. или лексия тоже може косвенно указать на смещение?
цилиндры я понимаю так считаются 1-й у кпп, 4-й у грм? просто часто замечаю что путаница идет

Стопора нужны для проверки, снимаешь верхний кожух защитный грм, огаляются шестерни распредвалов, за болт коленвала - выставляешь распредвалы примерно, после стопором коленвала стопоришь маховик (если нет, ищи в поиске, как кулибины делают стопор из подручных материалов), после втыкаешь стопора распредвалов, вот и вся проверка. Лучше довериться тому , кто уже делал это.

Я когда делал в первый раз, вроде все выставилось, но потом при нагреве, метки слетали на пол зуба, вылетала ошибка по распредвалу, вставлял стопора на месте ) Потом переставил еще раз ремень и все получилось.

вот спасибо.
пара вопросов: чтоб снять верх. кожух грм, опору движка надо снимать, или можно изловчиться.
как стопорится маховик, нижний защитный кожух грм, колесо и подкрылок не надо снимать чтоли? и как его застопорить штифтом в метку, я так понимаю на шкив РВ шкив привода навесных агрегатов накручен, там отвестия в нем есть?

и вы говорите про ошибку распредвала, которая вылазила при смещении на ползуба. тут не совсем понятно, т.е. если при смещении ошибка выходит, да еще и в ползуба в Вашем случае , то мой случай думаю в 1-3 зуба будет смещение, раз так трясется, почему ошибкине вылазят по РВ мне не понято.
еще в глушак стрелять стала когда газуешь, причем стреляет сейчас даже на хх раз в 2 минуты. чего раньше не было.

Вывешивание двигателя не нужно, достаточно снять подушку-растяжку... Где то тут была тема как сделать стопоры из подручных материалов, в частности, для стопора КВ нужно две головки - на 13 и 22, сверло 6мм, 3 гайки на 13, наждак или болгарка, чтоб чуть подточить 22-ю головку... Под стопоры распредвалов подойдут болты М6 - проверить метки этого достаточно. Вот нужно ли снимать шкив КВ чтобы снять кожух, тут не помню... Но и эта процедура не долгая при наличии стопора КВ...

метки грм это порвоочередная задача, потом дальше пойду, т.к. несовсем понятно почему в 8-10% дросселя машина отлично набирает обороты, если больше то стреляет. ведь смещение грм же имею постоянное, оно должо проявляться на всех режимах. а так со средних оборотов отзывается в полный газ очень резво до красной зоны. а с хх в полный газ еле еле с глубокими провалами

подскажите, болт кв сидит на герметике, как он лучше дается, нагревом или обстукиванием достаточно. и насколько сильное усилие на отворот, обычно т.к. где то попадалась инфа что лопается шкив застопоренный при отвороте, что новые владельцы при замене напарываются на вареный шкив

болт на "фиксаторе резьбы", откручивает тяжко, но его не надо откручивать., за него нужно вращать по часовой, чтобы выставить метки распредвала, т.к за шкивы распреда нельзя тянуть. Нижний кожух не нужно снимать, верхний я даже гитару вроде не снимал, только приводной ремень (генератора), а там г-образными ключиками откручивал защиту. А стопор снизу со стороны маховика втыкается

Если не жмет и вы в Перьми, я могу в понедельник отправить Энергией или КИТом, стопора для рв и кв, я с Курганской области, до пятницы следующей приедет. Оплата доставки ваша(рублей 300). Комплект стопоров - бесплатно. (пишите в лс, если нужны)

А зачем тебе снимать шкив, ты же не меняешь ремень.При отвороте шкив не стопоритьться !Даже откручивать шкив можно только после того как вставиш все стопора, два на распредвалы , и один в маховик.Стопор маховика и фиксирует от проворачивания коленвал , когда откручиваеш болт шкива , поэтому стопор маховика должен быть сделан довольно точно.

Ну вот, значит и шкив КВ снимать не надо))) вот тут можно почитать про стопоры: http://407club.ru/index.php?showtopic=2229&st=160
Или любезно согласиться на предложение выше и подождать недельку)))

Шкив предполагалось снимать, потому что я не помню мешает он снять кожух или нет)))) Выяснилось, что не мешает))

спасибо, ответил в лс

будем грм проверять. отпишусь как и что

да сразу и менять буду видимо, т.к. ремню 12лет

наконецто пришел коплект грм, оригинал заказывал e118432, но в упаковке вот такой ремень. по поиску вообще не пробивается производитель. думаю ставить его или обратно сдать

1

странно... у меня Gates лежал в оригинальном комплекте...

итак, снял верхнюю крышку грм, опору движка не снимал. распредвалы наудивление встали сами на метки. стопор в маховик тоже идеально, в итоге все три метки совпали. провернув распредвал все также совпадает. проблема с троением остается. куда смотреть и не знаю. ошибок так и нет.
а ремкоплект оригинала что пришел через exist я сдал обратно. оказалось что ремкомплект пришел от Eurorepar, беларусь, как я понял. а сам ремень с маркировкой EM11008 в exist мне так и не смогли сказать кто производитель. решил не рисковать, и за этиже деньги заказал Contitech ct1138k1.

Перечитал всю тему и сложилось впечатление, что косяк где-то в проводке, в разъёмах. Раз есть ошибка по пропускам, значит они точно имеют место быть и пердёж из выхлопной тому подтверждение.
Тут ещё появляется вопрос к гуру, если форсунка переливает, могут появляться такие симптомы, как у ТС?

Пердеж может быть от догорания топлива в выхлопной системе... Если переливает, то свечи должны быть в черной копоти... Попробуй форсунки снять и на тест с промывкой ультразвуком отдать, там тебе их на факел распыления проверят. Ошибки по пропускам появляются когда пердит как пулемет?

Он 100% от этого и есть. Поэтому надо искать причину, почему нет стабильного воспламенения в цилиндрах.

Тогда - это катушка, новую надо ставить (новую)

итак, ремень новый. метки идеально, штифты точно впритирку входят.
вначале после замены ремня когда завел, тряслась, метки перепроверил, все ок.. газанул и все прошло. работает хорошо, но понемногу трясучка подступается. не сильно, но заметно. катушку новую поставил. работала почти весь день иногда потряхиваясь, но уже не так как было, что даже сайлентблок правой опоры двигла оборвало.
сейчас она как было всегда вздрагивает иногда, или ритмично как слабое троение будто. прогазуешься, проблема уходит. сегодня газулька под ковриком застряла, секунд 5 до отсечки газовала, потом минут 10-15 работала ровненько, даже зажигалка установленная на движке не падала. потом опять. свечи чистенькие, слегка серые .

я тоже борюсь с этим недугом...сейчас форсунки придут поменяю,если не поможет буду грм смотреть...Мне вообще иногда кажется что мозги виноваты...

Виноваты выпускные клапана и конструкция этого двигла...

Здравствуйте, поделюсь личными наблюдениями при подобной проблеме.peugeot 407 2006г.в. 1.8 бензин мкпп 125 лс. На оборотах до 2000 на холодную при нажатии на педаль газа машина страшно тупит, обороты не растут секунды 3, затем резко набираются. при резком нажатии на газ начинается стрельба в глушитель и во впускной коллектор, при этом обороты падают ниже 600.Проблема возникала постепенно, с каждым днем усиливаясь.На прогретой машине и в движении проблема не возникала.
Почитал форум на подобные темы, провел диагностику. в итоге показало ошибку- множественные пропуски воспламенения по всем цилиндрам и неполное сгорание смеси по всем цилиндрам.
1 прочистил и инициализировал ДЗ
2 заменил свечи на новые
3 заменил катушку зажигания на новую
4 заменил первую лямбду на новую
давление бензина в норме
Короче проблема осталась.. Дальше начал импровизировать: выкрутил вторую лямбду и поставил вместо нее свою старую первую(они одинаковые, пришлось только провода дорастить) и,как ни странно, проблема исчезла тут же причем полностью, машина начала себя вести как новая, ни провалов, ни хлопков, мягкий подхват при переключении передач и тд. Через 4 дня провал начал возвращаться, причем постепенно. Заказал новую вторую лямбду, будет послезавтра, как поменяю обязательно отпишусь.
Не хочу делать никаких выводов, еще рано, просто поделился своими наблюдениями и процессом решения проблемы.На данный момент думаю что все таки вторая лямбда всему виной..

4 дня в момент запуска двигателя температура на улице была выше, чем в дни когда провал начал возвращаться?

нет, температура была примерно одинаковая, около 10-12 градусов,

Поставил новую вторую лямбду, при этом акум не скидывал, после запуска вылез деполюшн, через километров 5 пропал, провал пропал, машина ведет себя прекрасно. Через пару дней отпишусь.

Кстати , где то на просторах интернета вычитал следующее: на прогретой машине на холостом ходу если встать тестером на сигнальные провода ДК, то напряжение на них должно быть между 0.8-0.9вольта ( в случае если ДК 1 и 2 одинаковые)
первый ДК (который новый) показывал 0.83-0.84В
второй ДК(который старый) показывал 0.61-0.62В

После замены еще не мерил, завтра произведу замер и вечером отпишусь.

Привет топикстартеру. Бегло прочитал тему, насколько понял - что машина троит, а вернее двоит. Если ВКЛ/выкл зажигание, то все становится норм. У меня была такая хрень. Виной всему была дроссельная заслонка. Можно ее либо поменять, либо разобрать и зарисовать дорожки карандашом. Проблема пройдёт.

Заслонка не может влиять на троение. Она влияет на набор мощности, а точнее при ее неисправности мощность просто ограничена оборотами.

Это в теории, а на самом деле, когда изнашиваются резистивные дорожки, происходит странная вещь- мозги вырубают два цилиндра (щас уже не вспомню, по-моему средние) и движок работает на двух, не реагируя на педаль газа. Стоит ВКЛ/выкл зажигание и все возвращается в норму. Чем сильнее изношены дорожки, тем чаще приходится перезапускать движок. Спасает карандаш. Попробуйте на работающем двигателе скинуть фишку с заслонки, произойдёт та же ситуация.

2 цилиндра могут отключаться если впрыск попарный, и в одним из цилиндров 1-3 или 2-4 есть пропуски воспламенения. Во всех остальных случаях отключаться могут из-за неисправности ключа управления.

Износ резистивных дорожек ведет к включению аварийного режима с понижением верхнего порога мощности двигателя, для того чтобы он сам мог добраться без ущерба для двигателя до места ремонта/стоянки.
Включение идет потому, что на бОльших оборотах система не видит угол открытия заслонки, а следовательно не может контролировать набор мощности.

На работающем двигателе если скинуть, то перекроется поток воздуха и двигатель задохнется из-за нехватки составляющего для образования смеси.

В любом случае ЭБУ двигателя сам знает что с ним и подсказывает при сканировании ошибок. А не так что "пропуски воспламенения, меняйте заслонку".

С чего это на ew10j4 впрыск попарный?
Дружище, чем спорить и нести какую-то ахинею про попарный, тупо сам попробуй скинь фишку с заслонки. Мотор запердит на двух цилиндрах, но не заглохнет. А не заглохнет он потому, что в заслонке без подачи напруги есть щель. Обрати внимание как эта заслонка устроена, все вопросы сразу отпадут.
Заслонка, если что, та что без редуктора. Не знаю, бывают ли на этих моторах другие... По крайней мере мне не попадались.

Давайте каждый останется при своей теории и практики. У вас какие-то левые наблюдения про отключения цилиндра, а у меня практические знания с 2010 года о работе двигателей по части электроники.

Вы написали что отключается 2 цилиндра, я вам написал что такое бывает только если попарный впрыск если управление идет одним ключом в ЭБУ.
У EW10J4 впрыск последовательный, и отключать 2 цилиндра сразу он никогда не будет. Более того он на 2х цилиндрах вообще не проработает особо долго и заглохнет, т.к. уже на 3х ему плохо. Электроника сама начнет его пытаться стабилизировать и в итоге остановится, т.к. это заложено программой.

При любой проблеме с работой заслонки. когда ЭБУ не может отследить положние, мотор выпадает в аварию и снижает мощность. Хз сколько раз вам надо еще простые вещи написать чтобы до вас доперло.


Вы вот усираетесь о своей проблеме, а где ошибки считанные с блока двигателя? Конкретно прям где было написано "АХТУНГ ЗАСЛОНКЕНГ НЕ РАБОТАТЬ, АТКЛЮЧАТЬ ВПРЫСК 2 ЦИЛИНДРЕН".

Можете отключить сами 2 форсунки и посмотреть как поработает двигатель. Как правило пару раз всхлипнет и остановится.

пожалуйста: https://www.youtube.com/watch?v=a_y00KlQGgQ...eature=youtu.be

ЧЯДНТ?



В ПП2000, где ж ещё... могу скрины выслать, но мне надо тогда будет винт махнуть на ноуте с которого вам пишу. у меня на этом винте пп2000 не становится, видимо 64 битная семёрка не подходит.

Кстати... если скинуть фишку заслонки, двигатель работает на двух крайних цилиндрах, но если крайний заменить средним, средний всё равно будет работать. почему так я не знаю... видимо в мозгах так прописано

На двух машинах прошел через то, что мозги вырубали два цилиндра - то ли первый и четвертый, то ли 2 и 3... В обоих случаях выгорели ключи управления. И все симптомы, как у вас описаны, только перезапуск со временем перестал помогать.

в общем все опять повторяется. опять трясется переодичесски или как ни вчем не бывало ездит, или сейчас стала глохнуть.
ситуация такая, бывает что не заводится вообще, раза с 10 стартует нормально. потом может ездить весь день все ок. на ходу никогда не глохнет. на холостом иногда потряхивает, иногда на холостом стоит долго и резко глохнет, причем враз, не захлебываясь не трессясь, просто глохнет и все. при этом бензонасос работает слышно. ошибки есть по обеим катушкам. и вроде бы все понятно, но замена катушки ничего не дает. 1-3 дня ездит потом дня два мозг выносит. в интернете видел темы что проблема в релюшке что в блоке под капотом, которая отвечает за питание катушек и бензонасоса, но до нее еще руки не дошли. так и езжу два месяца.

ps что делалось вообще: свечи. катушки менял и брал покататься
дроссель почищен мех и электронная части, обучен
лямбды вроде норм, показания скачут быстро.
топливные фильтра поменяны оба, давление 3.5
ремень грм поменян. метки проверялись после дважды.
пробег примерно 80тыс км

подергивалась как всегда так и подергивается, сейчас вот глохнет иногда. но мне кажется это разные причины.
и снова задумался установить катушку зажигания от калины, т.к. искать для проверки катушку на пежо не просто.