Собственно, из-за чего и был немного распотрошен двигатель, так это это замена маслосъемных колпачков или как по-научному — сальник клапана :)
Все остальные работы — промывка пастели распредвалов и картера были лишь дополнением, хотя и помогли сделать определенные выводы :) Опыт, как говорится, — бесценен! :)
После того, как извлечены гидрокомпенсаторы — www.drive2.ru/l/7752225/, необходимо рассухарить клапана, вынуть чашку с пружиной и, собственно, произвести замену МСК.
Но скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается :) Рассухаривать и засухаривать клапана — это дело достаточно тонкое, а потому терпения требуется вагон и маленькая тележка.
Сам процесс руссухаривая/засухаривания не снимал, и кто проводил подобную процедуру скажут, что это просто невозможно сделать, потому как задействованы обе руки да еще и позы для того, чтобы рассмотреть и подлезть такие, что камасутра отдыхает. Я даже почти с ногами залез на двиг — спину свело когда дотягивался до 4-го цилиндра:) Да и к тому же я все работы провожу один и снимать процесс было некому… Но всё по порядку :)
1. Продолжаем отмывать двиг :) Вот от такого состояния…
… до такого
2. Смотря с каких цилиндров начнется работа, те и выставляем в верхнюю мертвую точку.
Для чего? А для того, чтобы рассухаренный клапан не упал в цилиндр, и не пришлось снимать ГБЦ целиком :) Я начинал с первого. Значит порядок будет такой: 1 — 4 и 2 -3. Почему так? Потому что ВМТ для 1 и 4 совпадают, и для 2 и 3. Как выставить ВМТ 1-го цилиндра? На зубчатом шкиву есть выемка — её надо совместить с меткой на блоке. Но тут ясно, а как быть со 2-м и 3-им? Просто повернуть коленвал на 180 гр., чтобы метка оказалась на противоположной стороне
3. Затем необходимо рассухарить клапан, вынуть пружинку с чашкой.
4. Специальными щипцами вытащить МСК и поставить новый.
Щипцы что-то наподобие вот таких — www.autoscaners.ru/catalo…e/?catalogue_id=universal
При установке рабочая область нового МСК изнутри обмазывается моторным маслом — примерно одной капли достаточно.
Я еще дополнительно наносил масло на стержень клапана. Все это удобно делать шприцем. Потом теми же щипцами надеваем колпачок на клапан и двигаем его до направляющей клапана. Всё делаем оооочень аккуратно, МСК очень хрупкие — порвать сальничек рабочей области проще простого!
При напрессовке надо быть ооооочень аккуратным! И лучше использовать для напрессовки обычную длинную головку на 10. Я сначала напрессовывал обоймой из комплекта, но при работе с ней совершенно не чувствуется момент, когда МСК сел на место, а от того его можно повредить (результат на фото ниже)!
А ощущения примерно следующие: звонкий звук (колпачок начинает заходить на направляющую клапана) — глухой звук (колпачок начинает садиться) — движение вниз есть, ход примерно 4-5 мм — звонкий звук (колпачек сел) — пара контрольных ударов. Размахивать молотком не надо! Удары оооочень легкие!
5. Далее проделываем для оставшихся клапанов 1-го цилиндра и всех клапанов 4-го. Прокручиваем коленвал на 180 гр. и меняем колпачки на 2 и 3 цилиндрах.
6. Ставим назад отмытые во второй части (www.drive2.ru/l/7752225/) гидрокомпенсаторы и распредвалы.
Предварительно обильно смазываем сам гидрик и посадочное место моторным малом.
7. Возвращаем на место распредвалы. Главное их не перепутать, но сделать этого не получится — они разные на впускном есть маятник для датчика положения распредвалов :)
Предварительно необходимо выставить поршни всех цилиндров в среднее положение, для этого поворачиваем вал выемкой на 90 гр. от метки. Сделать это необходимо, чтобы при закручивании пастели распредвалы смогли надавить на клапаны, а те не уперлись в дно поршня. Либо, кто хорошо знаком с работой и циклами 4-тактного ДВС, может сам подобрать положение распредвалов. Я делал и так и так: выровнял поршни, но и подбирал положение распредвалов от ВМТ 1-го цилиндра :)
Также необходимо посадочные места распредвалов обильно смазать маслом.
Фото к сожалению нет… Увлекся процессом.
8. Занимаемся пастелью распредвалов. Или как она по-научному называется — корпус подшипников распределительных валов :)
Она уже отмыта в первой части — www.drive2.ru/l/7752225/, потому надо только заменить уплотнительные кольца свечных колодцев, …
… обезжирить привалочные поверхности и нанести герметик.
Герметик специальный анаэробный — нельзя пользоваться обычным силиконовым!
Бояться, что забьются каналы не стоит — по заявлению производителя излишки должны смываться маслом. Но и так жирно наносить, как нанес его я, тоже не стоит :)
9. Прикручиваем пастель.
Репредвалы будут немного сопротивляться под давлением гидриков и пружин клапанов, но все хорошо закручивается.
Закручиваем все болты постепенно "крест-накрест", начиная от середины. Сильно затягивать не надо! Ключом крутим только до момента начала выдавливания герметика! Потом динамометрическим ключом протягиваем все болты также "крест-накрест" усилием 11–14 Н*м
10. Запрессовываем новые сальники распредвалов и прикручиваем зубчатые шкивы (шестерни).
Рабочую область сальника перед установкой надо смазать моторным маслом.
Запрессовывал через старый сальник — оправки подходящей не было.
Не забываем поставить назад заднюю крышку ремня ГРМ.
Тянуть болтики не надо, они очень хрупкие — я один сорвал — поскользнулся и надавил всей массой на ключ :( Но не ходовая часть…
Потом навешиваем шкивы, не забывая, куда и какие метки должны смотреть. А как должны? Смотрим на фото :)
При затяжке шкивов тянуть болт до развязывания пупка тоже не надо! Достаточно затянуть его моментом 80-100 Н*м, а такой момент легко создается динамометрическим ключом.
Ну вот и всё, далее будем ставить новый ремень ГРМ :)
Что понадобилось:
1. Колпачок маслосъёмный Hyundai/Kia (арт. 0K30E 10 155) — 16 шт (по 77,73 р. за штуку) — 1 243,68 р.
2. Сальник распредвала Hyundai/Kia (арт. 0K30E 10 602) — 2 шт (по 312,94 р. за штуку) — 625,88 р.
3. Герметик — Уплотнитель для жестких фланцев "574", 50мл Loctite (арт. 1326790) — 1 754,03 р.
4. Прокладка клапанной крышки Hyundai/Kia (арт. 22441-2X001) — 1 шт. — 641,07 р.
5. Кольцо стопорное клапана (сухарь) Hyundai/Kia (арт. 0K30E 12 114) — 30 шт. (по 38,20 р. за штуку) — 1 146,00 р. Брал на всякий пожарный, но не одного родного не потерял, потому новые не понадобились :)
Инструмент:
1. Рассухариватель для двигателей ВАЗ 21124 (16 кл.) — 200 р.
2. Набор для снятия/установки МСК — 1200 р.
3. Пинцет.
4. Динамометрический ключ стрелочный — 690 р., но в общую стоимость включать не буду, я много чего им покрутил, кроме болтов пастели распредвалов :) Кстати, для затяжки болтов с усилием до 20Н им крутить ооочень неудобно — очень большая погрешность измерений, потому по большей степени крутил по ощущениям :)
P.S. Бонус, для прочитавших до конца: после засухаривания клапанов, обязательно нужно простучать их молотком через металлическую проставку (стержень). Я использовал проставку из набора для снятия МСК.
Комментарии 72
Я правильно понимаю что шпонки на распедвалах должны смотреть на верх когда метки I E стоят ?
А то у некоторых в записях почему то шпонки внизу
Зависит от фазы (положения), в которой стоят и поршни в том числе.
значит не так вопрос задал. на впускном распредвалу на стороне шпонки д.б. I а на выпускном Е? Чтобы правильно метки выставить все три.
Ага. I — input — впуск, E — exhaust — выхлоп.
Привет. А ты не штудировал вопрос есть ли какие-то дешёвые аналоги Loctite 574? А то отдавать 2000 за маленький тюбик, который ты в итоге даже весь не израсходуешь, просто дико. Это не тупо тоже самое что анаэробный фиксатор резьбы? Фиксатор резьбы же тоже полимеризуется при раздавливании его в микро зазорах
Штудировал, но деталей вопроса уже не помню… Помню, что в конечном итоге пришлось разориться на Локтайт ☺️ Типа с другими можно попасть…
А где ты взял инфу что наносить его надо только по внешнему периметру? Просто если только туда наносить, то он вроде никак не попадёт в каналы, ну только со стороны шкивов распредвалов близковато к каналам получается
Это в мурзилке написано.
Ну там толком не написано. Просто показана картинка как на угол наносится. Ну хотя да, там в принципе кроме как по периметру больше и нет смысла нигде мазать. Надо будет у тазоводов поинтересоваться чем они заменяют этот локтайт, у них по книжке тоже на него постель сажается, а я сомневаюсь что они им мажут)))
Тазоводы мажут силиконом 😂
Ну недалёкие да, а прошаренные скорее всего нашли достойную замену)))
BOBAH-XXX
А где ты взял инфу что наносить его надо только по внешнему периметру? Просто если только туда наносить, то он вроде никак не попадёт в каналы, ну только со стороны шкивов распредвалов близковато к каналам получается
Да и логично
Ну и как масло перестала кушать?
Там дальше ещё записи бж будут, скоро их восстановлю. Конкретно после этой процедуры — меньше, но не перестала совсем.
Здравствуйте! Помогите с вопросом! Как определить какие впускные а какие выпускные маслосьемные колпачки? Двс 4sfe
Подскажите кто-нибудь код для уплотнительного кольца на датчик распредвала
Силиконовым герметиком мазать постель распредвалов можно, но валик ложить как можно ближе к внешнему краю и делать его максимально тонким. Поскольку зазор между привалочными поверхностями микронный, даже тонкий валик силиконового герметика размазывает по всей поверхности. Но тем не менее, я уже два раза ставил постель на него.
Тоже делал эту процедуру год назад, не снимая ГБЦ. Крайне сложно рассухаривать. Сухарики маленькие, легко роняются и трудно ставятся. Повторно, все же, наверное стал бы делать это со снятием головы.
Я бы с силиконом не стал рисковать…
Титанический труд! Отличный познавательный пост!