Замена сайлентблоков без снятия задних продольных рычагов

Зима и плохие дороги наложили свой отпечаток. Хотя мы находимся в центре Европы 21 века, наши дороги, зачастую, мало чем отличаются от средневековых. Архангельская область одна из тех областей, где понятие "дорога" означает собой направление из ям и ухабов, по которому рекомендуется ездить автомобилю. Власти наши не очень торопятся эту проблему решать, во всяком случае в общегосударственном масштабе. В то же время такое состояние дорог больно отражается на кошельках простых автолюбителей и является Клондайком для сервисмэнов. Вот, и в очередной раз по весне большая часть подвески требует переборки. Плюсом к этому — оторванные крепления бамперов, небольшие участки с коррозией на крыльях, еще отвалилось одно из креплений глушителя и загнута защита двигателя и т.д. При детальном осмотре подвески перечислять можно долго.
Было принято решение начинать ремонт с сайлентблоков, так как появилась возможность загнать лансер на подъемник. Сервисам не доверяю с того момента, как в первый год эксплуатации лансера, свернули датчки АБС и аккуратно запрятали за кожух, выкрутив лампочку из приборки. Летом тогда не сразу заметил, а потом разбираться было уже поздно. Поэтому своим авто с того времени всегда занимаюсь сам, либо вместе с хорошим знакомым в его сервисе. Вот и в этот раз загнали тачку к нему.
Продольные сайленты были в плачевном состоянии.

Резина вывалилась из корпуса. Такие ситуации часто бывают из-за попавшего масла на резину при монтаже.

Для откручивания болта нам понадобится головка на "17"
Для снятия сайлентблока пользовались пневматическим зубилом. Если такового нет, можно использовать обычное зубило и молоток, гемора больше, но результат такой же.
Отгибаем рычаг.

Вот, собственно сам процесс выпрессовки.

Сминаем обойму, сайлент сжимается и его диаметр уменьшается. После этого он легко вынимается.
ВАЖНО: Перед снятием сайлентблока нужно замерить расстояние от рычага до края обоймы. И обратить внимание как установлен сайлент поскольку он неоднородный.
Также важно! Сайлентблок устанавливается короткой стороной (короткой втулкой) наружу. Длинной — внутрь. Если нарушить этот момент, будут изнашиваться задние шины и даже не выставить схождение.

Для установки сайлента поверхность рычага смазываем маслом, так же смазываем саму обойму. Можно слегка подточить кромку. Стараемся чтобы масло на резину не попало. Резина не маслостойкая и масло будет способствовать отслоению резины от металла.

Оригинальные сайлентблоки достаточно дорогие. Хороший аналог фирмы RBI (артикул M25CS30B). 630руб. Собственно которые и выпрессовывал. Проходили они чуть больше 3-х лет у меня, что для аналога очень даже неплохо.

Далее… Процесс запрессовки. С помощью проставки, подобранной под диаметр сайлента, и молотка аккуратно забиваем до отмеченного на обойме посадочного расстояния.

Болт продольного рычага (артикул: MU000463) и шайба (артикул: MU000363) необходимо смазать литолом, для того чтобы в следующий раз можно было без проблем открутить.
Готовый вариант.

И на последок: все работы по затяжке подвески нужно выполнять на опущенной машине!
Ровных дорог и удачи на поворотах!