Ремень газораспределительного механизма является одной из важных деталей двигателя Skoda Octavia A7. Он отвечает за распределения и сгорания смеси, а также в такт правильно распределяет впрыск в камену сгорания и выпуск отработанных газов. Если ремень не верно работает, то это может повлиять на стабильную работу ДВС. Статья расскажет о причинах выхода со строя, последствиях и процессе выбора и замены ремня ГРМ для Skoda Octavia A7.

Ремень ГРМ должен быть качественным и прочным, поэтому к его выбору стоит подходить с умом. Кроме оригинала, существует множество аналогов, которые можно ставить на Skoda Octavia A7. Основные из них, которые проверенны качеством наведем в таблице ниже. Попутно с ремнем стоит менять натяжной ролик, поскольку он изнашивается вместе с ремнем.

Последствия несвоевременной замены и причины выхода со строя

Несвоевременная замена ремня и ролика ГРМ на Skoda Octavia A7 может привести к тяжким последствиям для двигателя в целом. Из основных дорогостоящих последствий может быть ремонт или полная замена головки блока.

Причины выхода со строя ремня ГРМ Skoda Octavia A7:

• растянутость ремня или физический износ;
• механическое повреждение, а точнее разрыв, которое случается в следствии неправильной установки;
• плохая натяжка ремня.

Основным последствие несвоевременной замены ремня станет гнутые клапана, что приведут к повреждению ГБЦ. Последствием этого, могут стать трещины в головке блока в районах посадки направляющих втулок клапанов, седел, а также деформация или износ кулачков распределительного вала.

Процесс замены ремня ГРМ

Процесс замены ремня ГРМ Skoda Octavia A7 простой, но займет достаточное количество времени, поскольку придется снять много деталей, а также выставлять распределительный механизм в точности с инструкцией. Итак, приступим.

1. Демонтируем правое колесо.
2. Снимаем нижнюю и верхнюю защиту мотора.
3. Сливаем охлаждающую жидкость.
   
4. Откручиваем подушку ДВС.
   
   
5. Теперь необходимо выставить ВТМ.
   
   
6. Демонтируем шкив коленчатого вала.
   
7. Снимаем кожух ремня ГРМ.
   
8. Демонтируем ролик.
9. Снимаем ремень.
10. Меняем ремень и ролик на новые.
11. Собираем все в обратной последовательности, не сбив при этом расположение коленвала и распредвала, чтобы не сбить газораспределяющий механизм.
    
    

Видео

Вывод

Замена ремня ГРМ Skoda Octavia A7 крайне важна, чтобы правильно распределялась работа двигателя, а также была стабильность. Стоит заметить, что своевременная и правильная замена сбережет двигатель. Регулярно стоит проверять состояние ремня и подтягивать его, если этого не делать, то он быстро износиться и придется ставить новый, а делать это каждый раз дорого.

Подмена ремня ГРМ Шкода Октавия А7 1.4 TSI

Что же понадобится, Шкода Октавия 2014 года выпуска с мотором 1,4 литра TSI. Исполняем плановую подмену ремня ГРМ. Пробег автомобиля на момент ремонта - 84 000 км. Мы советуем поменять ремень ГРМ на этих моторах не позже 90 000км, или 5 лет эксплуатации, каков срок проекта, что лет 30 наступит. Если честно, когда берешь Данный ремень в руки - встречаются желание поменять его еще ранее. 🙂

А это все связано затем, что когда смотришь на ширину шестерней распредвалов что изначально, как у них смотрится Такой ремень - появляется невольное чувство обделенности припасом прочности данного ремня. Что остается сделать нашему клиенту утежеляется, когда берешь ремень в руки - чувство, что он совершенно ничего не весит. 🙂 Смотрите сами: подмена ремня грм шкода октавия

Читайте так же

Ширина шестерней и ремня ГРМ

Как-то бедно смотрится, не правда ли?)

Все же, технологии производства резино-технических изделий ушли очень далеко. Если ремень уникальный - то в его качестве не приходится колебаться, и он, гарантированно, отходит свои положенные километры. Мы не рекомендовали бы затягивать интервал подмены, больше чем 90 000 км. Не имеет смысла еще раз рисковать. Тем паче, что процедура подмены - не такая уж и непростая. Во времени занимает приблизительно 3 часа.

Читайте так же

Износ ремня нереально найти «на глаз», не считая особо запущенных случаев, когда трещинкы уже видны невооруженным глазом. В других случаях - стоит придерживаться рекомендуемого регламента по подмене. Обрыв ремня порой случается всегда, независимо от его наружного состояния. И, нравятся женщинам, создает противные последствия. Его износ находится в зависимости от критерий эксплуатации, температурных режимов, критерий хранения автомобиля. При ремень прослужит не просто заявленного срока, а время от времени может оборваться уже через тысячи км после рекомендуемого интервала, были такие случаи. Нашему клиенту остается персонально. подмена ремня грм шкода октавия

Замена ремня грм лачетти 1.6 видео.

VW, Skoda 1.6MPI cwva Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ на движке 1.6 MPI автомобиля шкода Октавия 2014 гв.

Новый ремень

С целью поменять ремень ГРМ - нужно:

• Снять корпус воздушного фильтра и воздуховод
• Открутить и отодвинуть в сторону расширительный бачок
• Снять верхнюю крышку шестерней распредвалов
• Снять защиту мотора, снять правое фронтальное колесо и фронтальный правый подкрылок
• Снять приводной ремень с натяжителем
• Снять шкив коленвала
• Снять защитный кожух шестерни коленвала
• Открутить болты крепления генератора и отодвинуть его в сторону
• Зафиксировать особым упором движок
• Открутить кронштейн крепления мотора
• Снять среднюю железную крышку ГРМ
• Зафиксировать спец приспособлением распредвалы
• Зафиксировать положение коленчатого вала
• Снять натяжитель ремня ГРМ
• Снять ремень ГРМ и ролики
• Установить новые ролики
• Установить новый ремень ГРМ
• Зафиксировать натяжитель, затянув требуемым моментом
• Предстоящая сборка - делается в оборотной последовательности

Замена ремня грм октавия тур 1.6.

Замена ремня ГРМ на Октавия А7 - цены, сроки. ТО-8, колодки

Машина Шкода Октавия А7, 2014 г.в., 1.4, 140 л.с., двигатель CHPA, коробка ДСГ-7 PYU ().

Как-то «незаметно» пробег приблизился к 120 тысячам км. Согласно регламента на машину на 120 тысячах необходимо произвести ТО-8 (ТО-4). Также на 120 тысячах рекомендуется заменить ремень ГРМ.

Отзвонил «родному» дилеру в Злату нижегородскую. Цена работ по замене ремня - не то чтобы смутила, просто убила, наповал! :-).
Цена предстоящей работы, на 15.12.17 = сам ремень (с роликами) 18500 р. плюс 6500 р. работы по замене. Итого 25 т.р. Если добавить ещё ТО-8 14260 р. (12834 р. со скидкой выходного дня), то получается 37834 р.
При нынешнем состоянии дел цена просто неприподъёмная.

Начал «копать» интернет. Интересного много. От «да нафик его менять!» и «да ведь на современных машинах ремень менять не нужно, потому как он рассчитан на весь срок службы машины», до - «вообще-то, менять надо».
Чудаки встречаются. Вот здесь, на drive2.ru , есть интересная информация, 249 тыс км без замены ремня!

Приценился так же в популярном ныне сервисе Бествей. Цена переменная. В ноябре 17-го года озвучили цену в 17900 р. за всю работу по замене ремня - 11400 р. тот же (!) ваг-овский ремень с роликами и работа та же - 6500 р. Плюс ТО-8 если там же - 12 т., итого 29900 р. надо минимум. Это несколько меньше, чем в злате, но тоже много!
Повторный звонок в Бествей в декабре снизил цену ещё. Ремень уже стал стоить тысяч 6, и ТО «подешевело», в общем, тысяч на 25 все работы.
Всё равно очень дорого.

Съездил к братану. Посетовал на , которое как-то аж дороже, чем у официального дилера получилось, и т.п., и т.д.
Начали считать.
Во-первых - работа. Вот перечень работ по замене ремня ГРМ Октавии А7 (взято отсюда):

1. Снять корпус воздушного фильтра и воздуховод
2. Открутить и отодвинуть в сторону расширительный бачок
3. Снять верхнюю крышку шестерней распредвалов
4. Снять защиту двигателя, снять правое переднее колесо и передний правый подкрылок
5. Снять приводной ремень с натяжителем
6. Снять шкив коленвала
7. Снять защитный кожух шестерни коленвала
8. Открутить болты крепления генератора и отодвинуть его в сторону
9. Зафиксировать специальным упором двигатель
10. Открутить кронштейн крепления двигателя
11. Снять среднюю металлическую крышку ГРМ
12. Зафиксировать спец. приспособлением распредвалы
13. Зафиксировать положение коленчатого вала
14. Снять натяжитель ремня ГРМ
15. Снять ремень ГРМ и ролики
16. Установить новые ролики
17. Установить новый ремень ГРМ
18. Зафиксировать натяжитель, затянув требуемым моментом
19. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности

За такие «страшные» по сути работы брат затребовал 5 т.р.

Дальше пошёл выбор материалов, и для полного ТО-8 в том числе. Ремень за 18500 р. отмели тут же - ну куда нахрен такие цены! Отзвонил он в свою Иксору, где скидки имеет немалые. В итоге получилась вот такая картинка:

Текущая картинка с ценами, честно говоря, получилась просто смешная какая-то! 7600 р. за ВСЕ материалы! Плюс вся работа 5 т.р. Итого - 12600 р. за всё ТО-8 и за замену ремня ГРМ! Вот такие вот «37834 р.». В ТРИ раза дешевле!

Просто словами:
Фильтр воздушный двигательный: офф.дилер - 1645 р., реально 320 р.
Фильтр масляный: 600 р., реально 320 р.
Пробка масляного поддона (и прокладка): 315 р., реально - они целые и новые! Не надо их каждый раз менять!
Масло Castrol Edge 5W40, 4.5 л,: 3150 р., реально Ravenol Super 5W40, 5 л, 1770 р.
Колодки тормозные задние: 4525 р., реально 650 р.

Ну и тому подобное и в том же стиле. Разница в ценах на ОДНО и ТО ЖЕ до 7 раз.

Почему Ravenol? Да фик знает! Просто доверился братану. Благо квалификация его весьма высока (переборка и кап.ремонт V8-х - пройденный этап, уже дошёл до кап.ремонта движков Порше!)
Во всяком случае, после промывки движка и заливки этого масла на больше ничего не понадобилось. Не понадобилось что либо подливать (когда офф.дилер лил Castrol на ТО, приходилось подливать до 1 литра между ТО). И то, что в бензин тогда не подлили спец.присадку - никак ни на чём не сказалось.
И в этот раз эту спец.присадку и не покупали и не подливали.

Почему ремень ГРМ фирмы ContiTech? Вернее, почему такая «страшная» цена - аж 985 рублей вместо 18000??? Да фик знает! Тоже на доверии. Благо, гарантия в таких случаях, конечно же, есть. И не какая-нибудь бумажная да с печатями, а настоящая! На словах, короче. По любому, если что - движок братан же и будет переделывать. И отнюдь не за 400 тысяч р., а «за так».
Со слов «иксоровского» поставщика - гарантия на ремень 120 тысяч км пробега.

Ролики тоже - не самые «супер-ваговские» дорогущие тысячи по 3-4 стоящие, а нормальные, рабочие ролики, по вменяемым ценам.

Машину в братанский гараж отогнал вечером, чтобы просохла да прогрелась. Вечером же и разобрал всё и вся братан.
Основная работа была на следующий день - замена всего и вся. Видуха сильно разобранного авто, конечно, та ещё!

По ремню ГРМ. По внешнему виду трудно что либо сказать. Идеальная армированная резина, все зубцы на месте, никаких даже намёков на трещинки между лентой и зубцами. Крутил бы ещё да крутил! Единственно - по внешней поверхности - вроде и трещинки, вроде и нет, - просто такая структура материала!

Вот эти, типа, микротрещины.. не спец и ничего утверждать не буду. Может, материал такой. Однако я бы ну никак не сказал - «у ремня большой износ!» Отличный ремень, и теоретически ещё бы проездил тысяч сто, наверное..

А вот по ролику да, - ролик довольно сильно изношен. Во всяком случае, и люфт большой, и на оси он ощутимо болтается (чувствуется пальцами). Как уж бедный мотор работал...
Кстати, на ролике написано «made in Poland» - вот такой вот «vag».

По маслу

После предыдущего ТО-7, когда было залито такое же масло Ravenol (с предварительной промывкой), на этом ТО-8, после 14 т.км пробега, масло слилось... я бы сказал - отличное! Никакой чёрной бурды! Чистое, слегка тёмное масло, прозрачное на пальце. Братан, конечно, и его охаял - «это страшно грязное масло! И менять его нужно максимум через 8 т. км!»
Может быть.

В этот раз залили тот же Ravenol, 5W40, хотя мастер настаивал, что надо бы 0W30 лить... Промывка двигателя тоже была, той же промывкой «Газпром-нефть МП синтетик 4 л» за 330 р., 18 минут на холостых оборотах.
Заменили фильтр салона, воздушный фильтр. Кстати насчёт воздушного фильтра. Про который на прошлом ТО было категорически сказано - «менять при первой же возможности!». Так вот, отъездила машинка на том, пропылесосенном и капитально продутом фильтре ещё 14 тысяч, и без всяких проблем. Первый раз, пожалуй, поменял воздушный фильтр согласно регламенту, а именно, - через ТО. И офф.дилер заставлял его менять каждое ТО (ну тут понятно, если судить по каким ценам они его впаривают), и братан.

По свечам. Первые, с завода поставленные, после 60-ти тысяч выглядели идеально, и пожилой мастер на офф.сервисе сказал - менять не надо, ещё долго проходят. Но - регламент есть регламент, их поменяли на новые, сервисные. И выглядели они, эти новенькие свечи, сейчас весьма плачевно! На новые свечи (даже по иксоровским ценам) денег не хватило, потому поставили именно те, первые, заводские свечи, 60 тысяч уже отходившие.
На момент написания статьи проблем с ними нет. И не предвидятся, скорее всего (со слов братана, 90 т.км заводские свечи работают без проблем).

По другим итогам нынешнего гаражного ТО-8: тормозные колодки стёрты напрочь! Менять срочно! И по «др-др-др» по плохой дороге - «передние стойки стабилизаторов пора менять!»

Заказали их тут же, в той же иксоре:

Ну цены, конечно, опять, - просто нереальные какие-то!
Через пару дней запчасти пришли, и снова в гараж. За работу в этом случае, правда, пришлось «переплатить». Поначалу было озвучено - «1000 р. по кругу беру за замену тормозных колодок». Ну плюс 200 - замена стоек стабилизаторов. Однако далее цена подросла. Потому как 120 тысяч км - это много. И колодки тормозные износились довольно сильно (сам менял и перед и зад тысячах на 60-ти). Потому поршни были выдвинуты много, что привело к их перегревам и некоторой деформации. Для устранения которой потребовались весьма сильные усилия, ну и выражения соответствующие! :-).
Плюс стойки стабилизаторов, менявшиеся первый раз, их крепления, закисли насмерть, пришлось даже спиливать гайки болгаркой.

Потому за работы было стребовано 1700 р. Итого 5 т.р. за замену всех колодок и передних стоек стабилизаторов.

Неделя эксплуатации после ТО-8, замены ГРМ, колодок и стабилизаторов:

1. «Др-др-др» на плохих дорогах ушли. Не, на совсем уж бездорожье любая машина будет греметь, наверное. На более менее нормальных дорогах сейчас тишина в машине!
2. Новые тормоза «обкатывались» долго - километров 300 потребовалось, чтобы ушла «ватность» в педали тормоза (эффект - как будто не прокачанные тормоза), и тормоза «заработали» по полной.
3. По первой же заправке после замены ГРМ - расход вроде как поднялся, и довольно сильно (с 8-ми до 9-ти литров (город, пробки, снежно-водяная-грязевая слякоть)). Судя по интернету - нормальное явление и скоро расход должен придти в норму.

Общее итого - машина шепчет и всё супер! За всё про всё вышло 17600 р. (то-8, грм, колодки, стойки).

На будущее.
Диски тормозные сточились сильно. Потому, тысяч через 30, к 150 т.км - готовить денежки на их замену (несколько плачевное - при замене дисков все колодки должны ставиться новые!).
Масло менять через следующие 8 т.км! С обязательной промывкой. И далее также. Вот тогда 300 т.км беспроблемного пробега - отнюдь не предел.

Общее резюме сего поста: никак нельзя расслабляться в наше смутное время. И ничего нельзя покупать сразу и как понравилось! Любой покупке товара, работы, услуги всегда должна предшествовать весьма кропотливая работа по поиску наиболее выгодных вариантов. Потому как различие в ценах нынешних на абсолютно одно и то же может составлять десятки раз.

Удачи на дорогах!

Замена ремня ГРМ Skoda Octavia - процедура, пренебрежение которой грозит большими неприятностями. На первый взгляд работы всего ничего, на несколько часов, но практика показывает, что одно неверное движение не только сводит на нет всю проделанную работу, но и развязывает под капотом Вторую мировую войну в стадии бомбардировки Хиросимы. Сложного и страшного ничего… ничего, кроме внимательности, специального инструмента и следования всем рекомендациям производителя.

Дано:

• Автомобиль: Skoda Octavia
• Год выпуска: 2008
• Модельный год: 2009
• Двигатель: BUD (1.4 л., 1390 куб. см., 80 л.с.)
• Особенности ДВС: четырёхцилиндровый, бензиновый, простой и надёжный. Буковая стружка, как в одноимённом пиве, отсутствует
• Коробка передач: JHU
• Преселективная КПП-робот DSG: Нет
• Пробег: 220 000 километров

Требуется :

• заменить ремень ГРМ

Автомобиль обслуживается у нас на постоянной основе, мы следим за ним и отвечаем за его исправное техническое состояние. Разумеется, каждый раз, когда это авто появляется у нас на пороге, проводится полная всеобъемлющая диагностика Skoda Octavia. Смотрим текущие слабые места, сравниваем с данными прошлых диагностик и делаем выводы, что и в какую сторону изменилось с момента прошлого визита. Все неисправности, требующие устранения, устраняются на месте. Если что-то можно отложить до следующего визита, мы сохраняем эту информацию и договариваемся с владельцем о пробеге или дате.

Замена ремня ГРМ Skoda Octavia производилась превентивно, по пробегу, а именно, спустя 90 000 километров после замены предыдущего ремня.

Первым делом нужно защитить рабочую область со стороны правого крыла, где находится система ГРМ Skoda Octavia - пусть все рабочие комбинезоны мастеров защищены и не содержат острых краёв, всегда есть риск зацепить крыло инструментом, поэтому пристраиваем магнитную накидку и приступаем к работе. Ремонт Skoda Octavia, впрочем, как и любой другой машины, требует соблюдения не только технологий завода-изготовителя, но и правил техники безопасности. Защищаем себя от автомобиля, и автомобиль от нас.

Снимаем верхний кожух двигателя, защиту картера и боковую правую пластиковую защиту в колёсной арке для обеспечения доступа к приводной системе. Отводим ролик натяжителя приводного ремня Skoda Octavia по часовой стрелке, фиксируем его штифтом и снимаем ремень.

Обращаем внимание на почти новый ролик ремня () и самодовольно улыбаемся — он был недавно нами же и заменён. Выглядит как новый, натягивает хорошо, ручейковый ремень () в отличном состоянии.

ELSA советует пометить направление движения приводного ремня, но есть два простых правила, которые применимы и для ГРМ, если смотреть на них со стороны установки:

• ремень движется по часовой стрелке;
• ориентируется ремень так, чтобы нанесённая маркировка свободно читалась (не была перевёрнута вверх ногами).

Заранее обеспечиваем себе свободу манёвра, снимаем верхний кожух системы ГРМ, откручиваем заливную горловину бачка стеклоомывателя и адсорбер, он же угольный фильтр для улавливания паров бензина, важный элемент системы EVAP.

Бачок с охлаждающей жидкостью можно открутить и отвести на шлангах в сторону без рассоединения, но если вы любите свободу действий, вооружайтесь пластиковыми зажимами и снимайте его, как и предыдущие две позиции. Опять же, ассоциации с Первым искусственным спутником Земли создают хорошее настроение и непринуждённую атмосферу.

Дальше выставляем первый цилиндр в ВМТ (верхнюю мёртвую точку), совмещая надрез на шкиве коленвала с краем отметки над ним. Отметка представляет из себя две планки, совмещать нужно с внутренней стороной правой планки. Для удобства отмечаем контрольные точки специальной краской - работать не в пример проще.

На шестернях распредвалов пять отверстий: четыре основных с шагом в 90 градусов и маленькое стопорное пятое. В нашем случае они не совпали и находятся по разные стороны шестерней.

Делаем ещё один оборот коленвала, снова выставляем его по меткам, теперь стопорные отверстия стоят друг напротив друга и лежат на одной линии.

Для фиксации распредвалов нам потребуется специнструмент, исключающий их смещение.

Штифты нужно не только продеть в стопорные отверстия в шестернях распредвалов, но и до упора загнать в пригоночные отверстия в картере распредвалов, после чего сдвинуть планку штифтов до упора в сторону двигателя.

Вооружаемся контропорой, фиксируем шкив коленвала, отворачиваем крепёжный болт и снимаем шкив. Надеваем на старый болт ещё одну шайбу и притягиваем им шестерню коленвала, заодно помечая краской метку и скошенный зуб.

Вывешиваем двигатель при помощи траверсы, откручиваем четыре болта и снимаем правую опору двигателя Skoda Octavia ().

Откручиваем кронштейн правой опоры двигателя от головки блока цилиндров, кронштейн расположен сразу под шестернями распредвалов.

Ослабляем натяжитель основного ремня ГРМ, поворачивая его против часовой стрелки, откручиваем центральный фиксирующий болт и снимаем натяжитель. Теперь достаточно вытащить штифты фиксатора, снять ремень и поставить фиксатор на место.

И вот тут мы замечаем, что с водяной помпой Skoda Octavia явно что-то не так - у неё отпал внутренний ограничитель ремня ГРМ, предотвращающий его соскальзывание.

Что поделаешь, придётся снимать и помпу, хотя никаких признаков для своей замены она не подавала. Как видно, ограничитель вырвало с мясом и закрепить его нет никакой возможности. Когда это произошло - история умалчивает, но критичных повреждений ремню он нанести не успел.

Ставим новую водяную помпу (OEM ). Её главное отличие в интегрированной прокладке, в то время как предыдущая стояла на отдельной.

Внутреннюю сторону основного ремня ГРМ уже начало натирать, так что владельцу повезло настолько своевременно приехать в сервис. Вот для сравнения поверхность нового ремня.

Сливаем весь антифриз в специальную тару. Его совсем недавно меняли, поэтому перед заливкой обязательно фильтруем его.

После прекращения самотёка снимаем старую водяную помпу, отмываем всё от грязи и антифриза, после чего обезжириваем поверхность и ставим новую помпу.

Теперь можно вернуться к прерванной замене ремня ГРМ Skoda Octavia. Поворачиваем по часовой стрелке ролик натяжителя ремня соединительного привода, он же ремень распредвалов, ослабляя его, после чего откручиваем. Это даёт нам возможность безболезненно снять старый ремень. Начинаем процедуру сборки, вооружившись новым ремкомплектом ремня ГРМ ().

Проверяем, чтобы первый цилиндр находился в верхней мёртвой точке, совмещая скошенный зуб коленвала с меткой, после чего надеваем соединительный ремень и устанавливаем новый натяжитель ремня распредвалов. Снимаем фиксатор распредвалов, поворачиваем коленвал против часовой стрелки на расстояние одного зубца, это около полутора миллиметров, надеваем новый ремень главного привода, после чего снова фиксируем распредвалы. Устанавливаем новый натяжитель ремня ГРМ и новый обводной ролик, после чего можно снимать фиксатор распредвалов.

Делаем два полных оборота коленвала, тем самым возвращая первый цилиндр в верхнюю мёртвую точку и смотрим совпадение в двух точках:

• скошенный зуб на шестерне коленвала с меткой на уплотнительной прокладке фланца;
• стопорные отверстия совпадают с пригоночными, фиксатор свободно устанавливается.

При необходимости повторяется процедура натяжения основного ремня ГРМ, после чего можно надевать кожухи и собирать автомобиль, дело за малым.

Осталось установить обратно шкив коленвала, в обязательном порядке заменив крепёжный болт (). В комплектах ГРМ он не идёт и приобретается отдельно. Все посадочные места очищаются, резьба обезжиривается, после этого болт смазывается маслом и закручивается с внушительным моментом 150 Н·м, после чего доворачивается ещё на 180 градусов.

Можно, конечно, на глаз дотянуть болт на половину оборота, однако намного проще вооружиться угломером, который позволяет максимально точно следовать процедуре производителя.

Всё, осталось поставить на место кронштейн правой опоры двигателя и саму опору, снять траверсу, установить на место приводной ремень, залить процеженный антифриз, надеть все снятые кожухи и защиты. Прогреваем двигатель, выгоняя воздушную пробку, и доливаем антифриз до уровня. На этом обслуживание Skoda Octavia можно считать выполненным.

Комплексная замена ремня ГРМ Skoda Octavia с учётом новой помпы заняла 3 часа 24 минуты . Стоимость всех работ, запчастей и расходных материалов составила 16 700 рублей .

Замена ремня ГРМ является одной из самых ответственных и трудоемких операций, выполняемых в ходе технического обслуживания автомобиля. Согласно перечню регламентных работ , установленных для Шкода Октавия А5, проверка состояния ремня должна производиться через 60 000 км пробега, а затем каждые 30 000 км. При достижении 120 000 км предусмотрена замена ремня.

В данной статье приведем пошаговую инструкцию по замене ремня ГРМ двигателя 1.6 MPI с заводским индексом BSE. Процедура довольно сложная, требующая наличия хорошо оборудованного рабочего места, специального инструмента и специфических знаний. Именно поэтому владельцы Шкода Октавия А5 зачастую не рискуют выполнять эту операцию собственноручно, предпочитая обратиться в специализированный сервис. Для тех, кто все же решил заменить ремень ГРМ на своей Октавии 1.6 без посторонней помощи, мы подготовили поэтапное руководство.

Комплектующие и инструмент

Перед тем, как приступить к работе, необходимо приобрести комплектующие. Номера оригинальных деталей из каталога с указанием цен приведены ниже:

• Ремень привода ГРМ – 06A 109 119 C. Цена – 800-1000 рублей.
• Натяжной ролик – 06A 109 479 F. Цена – 1400-2000 рублей.
• Насос системы охлаждения – 06B 121 011 QX. Цена – 1700-2000 рублей.

В список включен водяной насос по той причине, что его можно будет поменять по ходу замены ремня, если вдруг возникли вопросы к его работе (обнаружились подтеки или слышны посторонние звуки).

После покупки комплектующих необходимо подготовить инструмент. Потребуется немало всяких приспособлений, полный список приводить не будем. Отметим лишь, что кроме стандартного набора ключей (торцевые, шестигранники, torx) понадобится специальный ключ для проворачивания натяжного ролика ремня ГРМ. Его не трудно приобрести в магазине или же изготовить самостоятельно. Как вариант, можно использовать подходящий по формату съемник стопорных колец с боковым захватом.

Последовательность замены ремня ГРМ двигателя 1.6 MPI

Для выполнения работы понадобятся эстакада или осмотровая канава. Идеальным вариантом является гараж, оборудованный ямой.

Начинаем с того, что снимаем защитный декоративный кожух двигателя, фиксирующийся с помощью четырех шариковых стоек. Просто тянем наверх сначала передний край кожуха, а потом задний.

Снимаем защиту картера, вывернув пять винтов крепления к кузову и по четыре винта крепления к подкрылкам с каждой стороны.

Затем снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. статью «Замена ремня генератора Шкода Октавия А5»). Эту процедуру можно выполнить и позже, когда появится более удобный доступ к узлам.

Чтобы подобраться к ремню ГРМ, необходимо снять правую опору двигателя. Это получится только после демонтажа следующих деталей: адсорбера, горловины бачка омывателя, расширительного бачка системы охлаждения.

Адсорбер снимаем не полностью, а просто откручиваем винты верхнего и нижнего креплений и отводим его в сторону вместе со шлангами.

Затем отворачиваем винт крепления горловины бачка омывателя, отводим горловину, отворачиваем винт крепления держателя и снимаем держатель. Патрубок, ведущий к бачку омывателя, разъемный, поэтому можно отсоединить горловину и убрать ее совсем.

Теперь необходимо демонтировать расширительный бачок. Для этого сначала, нажав на фиксатор, отсоединяем разъем датчика уровня ОЖ, а потом ослабляем хомут и снимаем пароотводящий шланг. Нижний жидкостный шланг отсоединять не будем, так как в этом случае понадобится полностью сливать охлаждающую жидкость из системы. Просто выворачиваем винты крепления бачка (две штуки) и отводим его в сторону, благо что длина шланга позволяет это сделать.

Перед тем, как приступить к снятию опоры двигателя, необходимо установить под картер домкрат, чтобы силовой агрегат не упал. После того, как это сделано, откручиваем сначала два винта крепления кронштейна опоры к двигателю, а потом два винта крепления опоры к кузову. Вынимаем верхнюю часть кронштейна.

Далее необходимо снять нижнюю часть опоры, прикрученную к блоку цилиндров. Она крепится на трех болтах – два сверху и один снизу. Работать с ними не очень удобно, так что, скорее всего, придется немного попотеть. Для облегчения доступа к болтам можно «играть» двигателем, поднимая или опуская его на домкрате.

После демонтажа всех вышеуказанных деталей свободного места в правой части подкапотного пространства стало больше, поэтому снимать ремень привода вспомогательных агрегатов на данном этапе намного удобнее. Если вы не сняли его на более ранних стадиях, сделайте это сейчас.

Для получения доступа к ремню ГРМ нужно снять защитную крышку, состоящую из двух частей. Чтобы снять верхнюю часть, сначала поворачиваем специальный фиксатор из положения «CLOSE» в положение «OPEN», а потом отверткой освобождаем две защелки сверху. Нижняя часть кожуха крепится тремя винтами, откручиваем их и вынимаем кожух. Теперь уже видно ремень ГРМ, натяжитель и систему шкивов.

Следующим действием будет совмещение метки на шкиве распределительного вала с меткой на крышке головки блока цилиндров. Совпадение меток будет говорить о том, что поршень первого цилиндра находится в положении верхней мертвой точки (ВМТ). Чтобы подвести метки друг другу, нужно провернуть коленчатый вал за болт в центре шкива привода вспомогательных агрегатов. Это делается ключом «на 19». Как только метки на шкиве распределительного вала совпали, проверяем, совместились ли метки на шкиве коленчатого вала (прорезь на крайнем внутреннем ручье и указатель на крышке). Если фазы газораспределения были выставлены правильно, метки на обоих валах должны совпасть, а, значит, можно двигаться дальше.

Теперь пришло время снять шкив привода вспомогательных агрегатов, крепящийся к коленчатому валу с помощью четырех болтов с головкой под шестигранник. Под шкивом находится крышка, на которую как раз нанесена метка. Откручиваем два оставшихся винта крепления этой крышки, снимаем ее и видим шкив с ремнем ГРМ.

Приступаем непосредственно к снятию ремня. Для этого ослабляем гайку крепления натяжного ролика и поворачиваем его по часовой стрелке с помощью специального ключа с двумя выступами, о котором говорили в начале статьи. Затем снимаем ремень и сам ролик, окончательно открутив гайку его крепления.

Если запланировали вместе со сменой ремня заменить и водяной насос, открутите три винта его крепления и извлеките, поддев отверткой за специальный прилив. При этом охлаждающая жидкость из системы должна быть предварительно слита. Новый насос установите в порядке, обратном снятию старого.

Теперь обратим внимание на конструкцию натяжного ролика ремня ГРМ, который следует заменить вместе с ремнем. Он оснащен специальным механизмом с двумя метками («мушка» и «прицел»), а также втулкой с отверстиями под ключ. После установки втулку необходимо будет вращать против часовой стрелки (по направлению нарисованной стрелки) до совмещения меток. Этим обеспечивается необходимое натяжение ремня ГРМ.

Итак, устанавливаем новый натяжной ролик на место старого. Зубчатый ремень надеваем сначала на шкив распределительного вала, затем на шкив водяного насоса и, наконец, на шкив коленчатого вала. В конце накидываем ремень на натяжной ролик и приступаем к натяжению. Вращая втулку, добиваемся совпадения меток, а потом затягиваем гайку крепления ролика.

Если все выполнено по инструкции, то натяжение должно быть оптимальным, однако необходимо в этом удостовериться. Одним из способов проверки является перекручивание ведущей ветви ремня вдоль оси. В данном случае стараемся усилием руки перекрутить участок ремня между шкивами распределительного вала и водяного насоса. Если получится это сделать более чем на 90 градусов, то ремень натянут слабо.

Убедившись в нормальном натяжении ремня, еще раз проверяем совпадение всех меток и переходим к сборке. Она производится в обратной последовательности, но есть один важный момент, касающийся опоры двигателя. При ее монтаже должны быть соблюдены размеры, указанные на рисунке ниже.

Такова процедура замены ремня ГРМ на двигателе 1.6 MPI автомобиля Skoda Octavia A5. Ниже подобран видеоролик по данной теме.