Golf 3 заміна задніх колодок

.6 Заміна задніх гальмівних колодок

При установці болта 1 необхідно використовувати новий болт. При відкручуванні болта утримуйте від провертання напрямний палець.

Заміну гальмівних колодок 2 робіть у комплекті на одній осі автомобіля.

Тримач супорта з напрямними пальцями та захисними чохлами 4 поставляється у зборі як запасна частина.

Обов&язково робіть заміну всіх колодок на одній осі автомобіля, навіть якщо межі зносу досягла лише одна колодка. Якщо колодки встановлюватимуться повторно, перед зняттям їх необхідно промаркувати.

При установці нових гальмівних колодок необхідно вкрутити поршень у супорт. Попередження

При вкручуванні поршня гальмівна рідина витісняється з гальмівного циліндра в розширювальний бачок, тому постійно стежте за рівнем гальмівної рідини в бачку. За необхідності відкачайте рідину з бачка.

До кожного оригінального комплекту гальмівних колодок фірми VW прикладається для кожного супорта по одному новому болту.

.8. Заміна задніх гальмівних колодок на барабанних гальмах

12.8.1. Зняття

Заднє барабанне гальмо має пристрій автоматичного регулювання зазору гальмівних колодок. При цьому розтискна планка автоматично змінює свою довжину і забезпечує постійний зазор між гальмівним барабаном і гальмівними колодками. Для цього між передньою колодкою та розтискною планкою розміщується клин із пружиною, що є продовженням розтискної планки. Після одноразового натискання на педаль гальма встановлюється зазор. Якщо через зношування хід колодки збільшується, клин під впливом розжимної планки та пружини опускається вниз. Таким чином, змінюється довжина розтискної планки та автоматично підтримується зазор гальмівних колодок.

Обов&язково робіть заміну всіх колодок на одній осі, навіть якщо межі зношування досягла лише одна колодка.

При знятому гальмівному барабані не натискати на педаль гальма, оскільки поршні можуть вийти з гальмівного робочого циліндра.

VW-Pointer Club

Останній раз редагувалося Тень 21-07-2009, 20:56, всього редагувалося 1 раз.

Думаю, що вони не образяться.до. всі посилання на їх Шановний Сайт присутні))))

Допустимо, вам необхідно з якоїсь причини зняти задні гальмівні барабани. Розглянемо, що ми можемо побачити під ними, на що треба звертати увагу, і як воно все має виглядати.(пропустимо лише розділ про люфт у ступичних підшипниках, занадто спірна тема. Допустимо, у вас все гаразд.)

Для зняття барабана в першу чергу треба зняти захисний ковпачок, і зробити це треба акуратно (тільки якщо ви не плануєте міняти підшипники, і в комплекті з новими він є). Для цієї мети ми пристосували старі крокодили, які вже не здатні фіксувати будь-який розмір, крім максимального. На краях губок зробили пропили, завдяки чому ковпачок знімається легко і без деформації.

У крайньому випадку можна використовувати товсте тупе зубило, акуратно, по трохи, постукувати по периметру заходу ковпачка в маточину. Зняли.

Розігнути і вийняти шплінт (старий краще викинути та поставити новий). Зняти фіксуючу шайбу. Відкрутити гайку ключем на 24. Перед зняттям барабана треба звести колодки. Для цього потрібний рентгенівський зір.

Жарт. Для цього потрібно виставити барабан так, щоб отвори під колісні болти становили квадрат, паралельний землі. У верхнє переднє (по ходу руху) отвір вставити плоску викрутку, намацати нижню частину солдатика, і, використовуючи викрутку як важіль, підняти солдатик нагору.

До речі, коротко про влаштування та роботу механізму саморозведення. Він простий, як і все геніальне. При розсуві колодок зусиллям робочого гальмівного циліндра в планці відкривається додаткова щілина, куди і прагне провалитися клинок, під впливом пружинки

Тепер, взявши за краї барабана, можна потягнути на себе, при цьому постаратися запобігти випаданню зовнішнього підшипника.

Перш ніж відкласти барабан убік, огляньте його внутрішню робочу поверхню. В ідеалі вона має бути дзеркальною, без канавок та пошкоджень. Буртик утворюється практично завжди, не варто звертати на нього уваги. Однак треба пам&ятати, що допустиме зношування будь-якого барабана. всього 1 мм на діаметр. Тобто якщо на Golf-2 діаметр нового барабана 180 мм, то за 181,5 можна сміливо викидати. Так само у внутрішній частині барабана має бути сухо, наявність жирних плям свідчить про течію гальмівного циліндра, або про видавлювання мастила з-під сальника внутрішнього підшипника.

Тепер дивимося на нутрощі, що відкриваються погляду. Чистота і сухість має радувати око.

Якщо є сліди підтікання гальмівної рідини, необхідно поміняти робочий гальмівний циліндр. Однак і на видимий добробут не треба одразу купувати. Акуратно натисніть на один поршонок. він повинен легко утоплюватись, а протилежний при цьому навпаки, вилазити. Підчіпуємо краєчок пильника на циліндрі, і заглядаємо: а чи так там красиво, як зовні?

Допустимо, настав момент прощатися з цією деталлю. Не треба сумувати, нова вас краще зупинятиме. Для заміни циліндра потрібен ключ на 11 і шестигранник на 5. Головне якісно очистити нутрощі болтиків, що фіксують циліндр, щоб якомога глибше вставити шестигранник. Не зайвим буде трохи обстукати корпус циліндра в районі різьблення. Відкрутили. Тепер стригаємо гальмівну трубку на вході в циліндр. Якщо штуцер рушив, але намагається крутитися разом із самою трубкою, є два виходи: ламати і міняти трубку, або скрутити зі штуцера сам циліндр, виштовхнувши його з посадкового гнізда, і потім накрутити новий. Але краще все-таки поміняти трубку. Після установки нового циліндра не потрібно ніяких священнодій з педаллю гальма для видалення повітря, достатньо відкрити штуцер прокачування, і дати ТЖ трохи протікати. Повітря вийде саме.

Тепер уважно дивимося на колодки. Ступінь зношування можна оцінити і візуально, але головне, на що треба звернути увагу. на рівномірність зношування. Різна товщина накладки у верхній і нижній частинах колодки говорить про надмірне зношування самого барабана, і обходитися просто заміною колодок вже не раджу, викинуті на вітер гроші.

Для зняття колодок можна використовувати прості пасатижі, ми у своїх зробили два пропили для кращого захоплення. Утримуючи солдатик зі зворотного боку пальцем, верхню тарілку необхідно злегка втопити та провернути на 90 градусів.

Потім тими ж пасатижами вивести нижні частини колодок з-під фіксатора, і потягнувши вниз, зняти з робочого циліндра. В ідеалі поршеньки самі вивалюватися не повинні, але краще підстрахуватися, і стягнути їх хомутиком (ми використовуємо старе кільце від переднього ступичного підшипника). Коли звільните трос ручника від затиску в колодці, обов&язково перевірте легкість його ходу, втопивши і потягнувши на себе пару разів. Якщо хід важкий, краще трос замінити, так як зворотна пружинка на ньому слабка, і при інтенсивному користуванні стоянковим гальмом колес, що клинять, ми не отримаємо, але прискорене зношування колодок гарантовано. І ще одну деталь треба перевірити, користуючись нагодою вісь маточини. Як слід протріть її ганчір&ям, і огляньте посадкові поверхні підшипників. На них не повинно бути видно слідів від обертання внутрішніх обойм. В іншому випадку маточину краще поміняти, щоб не розоритися на регулярній заміні підшипників.

Останній раз редагувалося Тень 21-07-2009, 20:47, всього редагувалося 1 раз.

Заміна задніх колодок Golf 3 частина 2

Ще одна дрібниця, про яку краще не забувати. наполегливі п&ятачки колодок. Багато хто скаржиться на підвищений шум і скрип при роботі гальм. Так от часто виною ці самі п&ятачки. Їх треба почистити та нанести тонкий шар мастила, типу Літол.

При заміні колодок постарайтеся не забути, яка пружинка куди кріпиться. Інакше можна отримати непрацюючу конструкцію. До речі, майте на увазі, що рекомендується заміна всього комплекту пружинок раз на два роки! Зворотне складання починається з фіксації троса ручника. Ми робимо це так: пасатижами хапаємось за кінчик троса, а кусачками відсуваємо пружинку на пару сантиметрів, і фіксуємо, акуратно прикусивши(головне не перестаратися)

Потім заводимо трос в проріз і відпускаємо пружинку.

Після знімаємо фіксатор з поршеньків гальмівного циліндра, акуратно (!) заводимо на нього верхню частину колодок, заводимо нижні частини за фіксатор, вставляємо солдатики.

Припустимо, є необхідність заміни ступичних підшипників. Робимо це так: підчіпаємо сальник, що прикриває внутрішній підшипник, витягуємо його звідти (зовнішній сам вивалюється). Кладемо барабан, наприклад, на лещата з розведеними губками. Максимально видаляємо старе мастило, щоб добре видно запресовані внутрішні обойми. У тілі барабана зроблено три прорізи для зручності виймання старих обойм. Вибиваємо їх тупим зубилом, або сходимо інструментом, рівномірно, по черзі.

Потім ретельно вимиваємо нутрощі барабана від залишків мастила. Виймаємо з упаковки нові підшипники, акуратно розкладаємо на стерильній поверхні (і взагалі, у цьому розділі дуже важливо стежити за чистотою). Беремо нові обойми. Для їх запресування в ідеалі мати прес та спеціальні оправки.

Що робити, якщо їх немає? На крайній випадок згодяться старі обойми, і молоток. Отже, кладете нову обойму у своє посадкове місце, зверху оправку (або стару обойму, попередньо з якої необхідно зняти наждаком трохи м&яса по колу), і акуратно запресовувати (забиваєте), уникаючи перекосів. Зазвичай обойми заходять легко та чітко фіксуються. Ще раз протираєте чистою ганчіркою існуючу конструкцію. Кладете барабан на стіл, розвертаючи до себе внутрішньою частиною. Берете мастило, тонким шаром наносите його на внутрішню обойму.

Берете сам підшипник, густо змащує його, тримаючи двома пальцями на внутрішню частину, і прокручуючи зовнішню.

Кладете в барабан. Те, що видавиться назовні, пальцем розмазуєте по торцевій частині підшипника,

Гольф 3 колодки ручник GOLF 3

а залишки ретельно знімаєте з самої маточини, щоб сальник щільно тримався.

Заміна задніх колодок Volkswagen Golf 4

Виробляємо заміну своїми руками задніх гальмівних колодок та дисків на автомобілі VW Golf 4 (Фольцваген Golf 4). Ролик у високій якості, всі роботи виконує кваліфікований спеціаліст. Інструменти, що використовуються: ключі на 13 і 15, шестигранник на 8. Змащення: літол, мідна паста та рідина для знежирення (їй можете підібрати залежно від ваших можливостей, це може бути спирт або спеціалізований розчин, наприклад, від фірми ARBO).

При заміні гальмівних колодок і дисків на Golf 4 використовується спеціальний прилад, який утоплює поршня гальмівного циліндра на плаваючих скобах супортів, має вбудований стопорний пристрій для стоянкової системи, який одночасно тисне і крутить. Також можна не сильно (інакше пошкоджується супорт) тиснути затискачем і при цьому проводити прокручування газовим ключем.

На перший погляд заміна гальмівних дисків і колодок на 4 Гольфі проста, але не намагайтеся братися за цю роботу вперше наодинці, краще взяти собі в помічники досвідченого друга, який направить на правильний шлях.

Міняти несправні деталі на справні в VW не так вже й складно. Проте, беручись за самостійний ремонт, пам&ятайте, що треба не тільки усувати наслідки, а насамперед виявити причину.

Тому, роблячи найпростішу механічну роботу, не лінуйтесь дивитися на всі боки. Потренуємося на заміні задніх гальмівних дисків та колодок автомобіля VW Golf IV

-причиною заміни колодок служить знос накладок. Для заміни дисків нерівномірне зношування, сліди нерівномірної роботи колодок, сліди іржі. Або знос більше за норму. Новий диск має товщину 10 мм, допускається втрата всього 2-х міліметрів. Розробники гальмівних систем Lucas вважають, що нормальним є співвідношення однієї заміни дисків на дві заміни колодок.

Так як на задніх колодках немає датчиків зносу, краще самостійно контролювати їх знос, щоб не занапастити ще справні диски

-оглядаємо гальмівні шланги. Пошкодження захисної сорочки є приводом для заміни

-знімаємо фіксатор троса, виймаємо його із супорта

-відразу перевіряємо справність троса, він повинен вільно рухатися у сорочці

так само перевіряємо справність механізму гальма стоянки. Рукою тягнете за скобу приводу та відпускаєте. Вона має самостійно повернутися до упору

-відкручуємо болти кріплення ключем на 13, утримуючи напрямні ключом на 15

Тут хотів би звернути увагу на підбір інструменту. Рідні болти мають дуже невелику висоту, і є ризик зірвати грані раніше, ніж скинеться болт. Тому використовуйте головку або накидний ключ із 6-ма, а не 12-ти гранями

-піднімаємо супорт викруткою і знімаємо з колодок

-відводимо його убік. Можна покласти на балку, щоб не заважав подальшій роботі, і не висів на шлангу

-знімаємо старі колодки. Звертаємо увагу, як щільно вони сидять на напрямних.

На попередніх моделях VW слабким місцем задніх гальм були саме скоби. Точніше, та площина, якою колодки повзали. У Golf-4 додалася одна деталь.сталеві напрямні, що лежать між скобою та колодками.

-відкручуємо єдиний болтик фіксації диска.

Правда, не завжди це так легко зробити, як здається. Тому попередньо бажано обстукати і сам болт. Наприклад, через биту з широким та міцним хрестом. Буває, що капелюшок при відкручуванні обламується. Лякатися не варто, і не витрачайте час на висвердлювання. Ці болти всього лише для зручності монтажу.

-якщо диск відразу не відстав від маточини, злегка обстукуємо його по периметру.

Гольф4. єдиний VW, у якого можна зняти гальмівний диск, не відкручуючи скобу супорта

-користуючись відсутністю диска, зачищаємо напрямні

Звертаємо увагу на напрямні, до яких прикручується супорт. Пильовики не повинні мати пошкоджень, а самі пальці повинні рухатися вільно, але без великого вертикального люфту

-тепер треба звести супорт. Особливість цієї процедури в тому, що поршень потрібно одночасно і вкручувати та вдавлювати. Але спочатку необхідно оглянути пильовики. Якщо в них присутні дірки,

велика ймовірність, що поршень постраждав, і після утоплення підклинюватиме в супорті. Не маючи певних навичок та спецінструменту, не рекомендую самостійно займатися переборкою супортів.

-а щоб не пошкодити пильовик при утоплюванні поршня, необхідно спочатку тонкою плоскою викруткою підняти його, і зробити оберт навколо поршня, переконавшись, що гума ніде не приклеїлася до металу, і при вкручуванні поршня пильовик не буде крутитися разом з ним.

-найкраще користуватися спеціальним пристроєм

-якщо не вистачає рук, щоб одночасно утоплювати, вкручувати і тримати супорт, можна його закріпити на одній напрямній

-ретельно очищаємо посадкову поверхню маточини. Одягаємо нові диски, фіксуємо болтиком. Майте на увазі, що часто з новими дисками ці болтики додаються, але вони можуть бути довшими за старі, і не завжди їх можна правильно затягнути. Незадіяна частина різьблення у ступиці покривається іржею, тому її треба або оновити, або використати старі болти.

-міняємо сталеві пластини та встановлюємо колодки

-переконатися, що колодки легко рухаються на напрямних.

Якщо ні ще більше почистити поверхню під накладками, або зняти фарбу з колодок.

-одягнути супорт, вставити нові болти (мають бути в комплекті з колодками), закрутити і затягнути

-Важливе питання. регулювання тросів гальма стоянки. Багато хто тут робить помилку. А правильно треба так: розпустити троса повністю, відсунути кульку на кінці троса від скоби приводу

потім почати натягувати і зупиниться, як тільки кулька ляже в скобі, але до того, як почне тягнути її. При цьому сама скоба має стосуватися обмежувача

Це зумовлено пристроєм механізму саморозведення всередині супорта, сектор приводу ручника повинен мати вільний повний хід. Натягніть трос. спочатку колодки будуть постійно притиснуті до дисків, а потім, коли зітруться, механізм ручника не зможе працювати так, як задумано.

-якщо супорт знімався для перебирання, або ставився новий, немає необхідності прокачувати систему. Достатньо відкрити прокачування, надіти на нього гумовий шланг і опустити в пляшку з-під лимонаду, наприклад.

-пам&ятайте, що протягом перших 200 км необхідно уникати екстреного та екстремального гальмування. В іншому випадку ви ризикуєте перегріти диски і колодки. У кращому разі, це неприємні звуки. У гіршому втрата ефективності гальмування.

І ще пара слів про самі запчастини. Для ефективної роботи бажано ставити комплектуючі одного виробника.

Настав час заміни задніх колодок.Ставив їх одночасно з передніми, на перед ставив дорогі-не згадаю зараз марку колодок.Назад дешеві Remsa. Так ось передні не зносилися ще й на половину, а задні залишок 4-5 мм. Купив знову Remsa-комплект 850р.

Заміна задніх колодок Volkswagen Tiguan

Отже, вам знадобилася заміна задніх гальмівних колодок Tiguan. Почнемо з того, що Volkswagen цю запчастину не виробляє, на авто він встановлює задні колодки від TRW. Залежно від того, який бюджет ви готові заплатити за безпеку, колодки на Tiguan вибираються або оригінальними, або неоригінальними. Але й ті, й інші, у цьому випадку сторонніх виробників.

До заміни гальмівних колодок на Volkswagen Tiguan, у тому числі задніх, слід ставитися серйозно. Тому, якщо ви не відносите себе до експертів, краще довірити це знаючим людям в автосервісі. Пам&ятайте, що нормальна робота гальмівної системи є гарантією безпеки не тільки водія, а й пасажирів, а також пішоходів.

vw audi Skoda seat

Багато питань щодо заміни гальмівних колодок на Tiguan. Вирішив поділитися своїм досвідом. Насамперед для заміни задніх колодок необхідний Вася-діагност. Заходимо у 53 блок. На фото є докладний звіт.

Все встановлюємо та через Васю проводимо фінальне тестування, щоб колодки стали на свої місця. З передніми колодками, все простіше.

От і все. Заводимо машину і їмо обкатуємо нові колодки.

Заміна задніх пружин

Весною 2018 року, коли розтанув сніг, помітив, що машинка присіла на задню ліву лапку. Саме на ту, яку засудили рік тому під час діагностики на диностенді у офіціалів, щоправда, пославшись на низьку ефективність роботи амортизатора. Коли міняв гуму, уважно оглянув задній амортизатор. Ніяких слідів підтікань не було. При розгойдуванні машини вручну теж жодного криміналу немає. Підозри впали на пружину, можливо, обломило виток дуже вже помітний був крен на ліву сторону.

Довго вивчав каталоги. У VAGa з пружинами, амортизаторами та гальмівними механізмами просто пекельна плутанина. Оглянув рідні амортизатори, під шаром бруду знайшов наклейку, що амортизатори задньої підвіски на Гольфі виробництва SACHS.

На пружинах знайшов колірну мітку 1 жовтий, 1 білий. Оригінальний номер пружин VAG 1K0 511 115 BD, вартість орієнтовна в інтернет-магазинах близько 4000р за штуку.

Поліз до каталогів SACHS. Для мого Гольфа підібралися 3 варіанти пружин:

Начебто всі продавалися в Гольфи повинні були бути з пакетом поганих доріг, але мої пружини VAG 1K0 511 115 BD б&ються для виконання PR-1JM або PR-1JA. Той самий результат з моїми задніми амортизаторами, VAG 1K0 513 029 ME.

За розшифровкою PR кодів 1JM це амортизатори для поганих доріг, виконання Komfort, а 1JA стандартні задні амортизатори.

Що за пакет поганих доріг такий, якщо на нього йдуть амортизатори та пружини стандартної європейської версії? У чому прикол?

За логікою для Гольфа з ППД для даної вагової категорії повинні йти пружини VAG 1K0 511 115 CK (код PR-1JB) з кольоровими індикаторами 1 червоний та 1 жовтий та амортизатори VAG 1K0 513 029 MM.

Гаразд, перевіримо заодно що у мене стоїть попереду. Ось що маємо:

По розшифровці PR коду 2UA передня підвіска, стандартне виконання. Зняв пружини, вони цілі, жодних слідів обламаних витків немає. Виміряв основні показники рідних пружин 1K0 511 115 BD: довжина 344 мм, зовнішній діаметр 113 мм, діаметр прутка 11,75 мм. Такий собі гібрид. товщина прутка та діаметр пружини трохи більше європідвіски, а довжина як у європідвіски. Так що, друзі, насправді ні про яке ППД на Гольфі говорити не доводиться.

Загалом вирішив, що мені потрібно поставити щось схоже на рідні пружини, при цьому не на шкоду кліренсу. Але ставити пружини для ПДР, рекомендовані каталогом, довжиною 366 мм теж не було бажання. Отже, трохи відхилившись від стандартних параметрів підібрав ще один варіант пружин:

Зрештою зупинився саме на останніх від Гольфу універсала. Вартість двох пружин SACHS 994328 склала 4284р.

Заміна задніх гальмівних колодок в Volkswagen Golf 7 (VW Golf 7) своїми руками, фото та відео інструкція

Покажемо вам докладну фото та відео інструкцію як своїми руками зробити заміну задніх гальмівних колодок на автомобілі Volkswagen Golf 7 (VW Golf 7) з електроприводом ручника.

Покажемо як без спеціальних пристроїв замінити задні гальмівні колодки з електричним приводом гальма стоянки. За цією інструкцією ви зможете проводити заміну на інших автомобілях, у яких програмно необхідно розводити колодки ручника. Для роботи нам знадобиться головка E11.

Піднімаємо машину, знімаємо заднє колесо. Очищаємо гальмівний механізм від пилу та бруду спеціальною щіткою з металевою щетиною. Плоскою викруткою підчіпаємо і знімаємо пружину:

Тепер нам необхідно зняти електромотор гальма стоянки, він знаходиться з внутрішньої сторони гальмівного циліндра. Викруткою або шилом вичищаємо болти кріплення, потім відкручуємо їх за допомогою шестигранника на 5 мм.:

Зусилля затягування невелике, так як корпус пластиковий. Похитуємо електродвигун, знімаємо його з гальмівного механізму.

Щоб у процесі роботи на нього не сипався пил та бруд, загортаємо його в целофановий пакет. Для відвертання напрямних ми використовуємо біту на 7 мм і тріскачковий ключ:

Аналогічним чином відкручується нижній болт. Щоб зручніше було знімати циліндр, проштовхуємо болти:

Упираючись у раму, за допомогою двох викруток підтягуємо циліндр і виймаємо його з посадкового місця:

Так як програмно гальмо стоянки виставити у нас зараз немає можливості, зробимо це вручну, використовуючи головку E11. Повертаємо їй вал за годинниковою стрілкою до упору, палець іншої руки прикладаємо до торця поршня, щоб відчути рух. Тим самим ми встановили механізм гальма стоянки у вихідний стан. Після цього беремо універсальну струбцину і утоплюємо поршень:

Встановлюємо нові гальмівні колодки, збираємо все у зворотній послідовності.

Заміна задніх гальмівних колодок на барабанних гальмах Volkswagen Golf 4

12.8.1. Зняття

Гальмівний механізм заднього колеса барабанного типу

Заднє барабанне гальмо має пристрій автоматичного регулювання зазору гальмівних колодок. При цьому розтискна планка автоматично змінює свою довжину і забезпечує постійний зазор між гальмівним барабаном і гальмівними колодками. Для цього між передньою колодкою та розтискною планкою розміщується клин із пружиною, що є продовженням розтискної планки. Після одноразового натискання на педаль гальма встановлюється зазор. Якщо через зношування хід колодки збільшується, клин під впливом розжимної планки та пружини опускається вниз. Таким чином, змінюється довжина розтискної планки та автоматично підтримується зазор гальмівних колодок.

Обов&язково робіть заміну всіх колодок на одній осі, навіть якщо межі зношування досягла лише одна колодка.

При знятому гальмівному барабані не натискати на педаль гальма, оскільки поршні можуть вийти з гальмівного робочого циліндра.

Ремонт своїми руками. Заміна задніх барабанних гальмівних колодок Skoda Octavia Tour/Volkswagen Golf IV

Продовжуємо обслуговувати гальмівну систему Skoda Octavia Tour. У цій статті, торкнемося заміни задніх колодок на гальмівному механізмі барабанного типу. Насамперед, слід запастися новими колодками. Фірму-виробника розхідника визначатиме Вам. Окрім оригіналу, є вибір досить непоганих аналогів: Brembo, TRW, а кому потрібно ще трохи заощадити можна Bosh. Решту виробників не раджу розглядати, а з того, що запропонував, цілком би не погребував встановити Bosh, але в ідеалі постаратися поставити TRW. Головне не забувайте при покупці уважно розглядати коробку з запчастинами: щоб були відповідно всі позначення, логотипи і найголовніше, щоб десь у нижньому кутку не було написано ледь помітними літерами Made in China.

Переходимо до самої роботи. Під капотом, відкрутіть кришку бачка з гальмівною рідиною. Далі домкратимо автомобіль, встановлюємо під будь-яке переднє колесо упори, щоб автомобіль не поїхав, бо він буде без ручного гальма, і знімаємо заднє колесо, з яким працюватимемо. Барабан кріпитися до ступиці одним болтом під зірочку TORX. відкручуємо його. Часто барабан просто так не знімається, і перше, з чим доведеться зіткнутися, це з тим, що потрібно відпустити ручник. Багато разів чув, що в салоні автомобіля розбирається облицювання ручника, і відпускається болт кріплення самої ручки до троса. А потім, коли все збиратимеш, витратиш пів дня поки відрегулюєш потрібну затяжку. Я більше волію працювати не за сервісною книжкою, якщо звичайно є така можливість. У нашому випадку така можливість, звичайно ж є. Ми просто розведемо колодки вручну.

Якщо уявити пристрій гальмівного механізму на знятому барабані, є компенсатор зношування, який підлаштовує поршня робочого циліндра, залежно від зношування колодок. Через отвір колісних болтів у ступиці компенсатор потрібно відвести вгору і колодки розлучаться так, що вийде зняти барабан. Спробуйте прокрутити маточину, доки в отворі не з&явиться компенсатор. Трохи терпіння і все вийде!

Якщо барабан не злазить, значить він прикипів до маточини. Облийте посадкове місце на маточину WD-40 і обстукайте його по колу молотком, біля отворів кріплення колісних болтів. Нарешті, дісталися механізму. Тепер потрібно зняти наполегливі штифти колодок або як їх ще в народі називають солдатики. Беретесь пасатижами за саму шайбу, і повертаєте її, поки плоский отвір усередині неї не поєднається зі сплющеним кінцем штифта. Пружина сама виштовхне шайбу, а штифт витягується зі зворотного боку щитка барабана.

З вуха тяги лівої колодки, знімається трос ручника і обидві колодки можна знімати в зборі з усіма тягами та пружинами. Набагато простіше та зручніше робити заміну окремо та встановлювати все разом.

Поршні робочого гальмівного циліндра слід максимально стиснути пасатижами і замотати дротом, щоб під час заміни колодок, вони не розійшлися і не повипадали з циліндра. Приступаємо до розбирання колодок. Раджу перед роботою, добре запам&ятати всю зібрану конструкцію, зробити фотографії, щоб потім нічого не проґавити і встановити правильно!

Починаємо зі зняття нижньої пружини (1) та пружини компенсатора зносу (2), який після зняття пружини також виймаємо з розпірки (3). Потім знімається коротка пружина розпірки (4), і ліву колодку можна відокремити від розпірки (5). Залишається велика пружина розпірної планки (6), яка найважче знімається, і можна відокремити розпірку від правої колодки (7).

Перед збиранням, підготуйте внутрішню поверхню щитка барабана. очистіть його від іржі та бруду, змастіть маточину в місці прилягання барабана Нігролом, почистіть сам барабан, постарайтеся прибрати з його робочої поверхні фаску (від вироблення) і почистіть саму розпірну планку. Коли все готове до збирання, здійснюйте її у порядку, зворотному зняттю. Після установки кілька разів натисніть на педаль гальма, щоб поршня робочого циліндра вперлися в нові колодки, а компенсатор зносу зайняв своє робоче положення. Як і у випадку з передніми гальмівними колодками, уникайте різких гальмування перші 150-200 км, поки нові колодки будуть притиратися до барабана. На цьому все, дякую за увагу!

Ремонт своїми руками. Заміна задніх гальмівних колодок барабана Suzuki Grand Vitara

У період експлуатації, на внутрішній робочій поверхні барабана, утворюється вироблення від тертя колодок як кромки. Колодки в неї упираються і зняття барабана стає дуже проблематичним. Якщо чесно, я не дуже люблю в таких ситуаціях йти в салон, знімати пластик з ручника, відпускати його, щоб звести колодки, а потім ще пів дня його налаштовувати. Мені набагато простіше вистукати його зі зворотного боку молотком, уперши в край барабана дерев&яний брусок, бо можна відколоти край барабана. Якщо ж і молоток не допомагає, то доведеться йти відпускати ручник. Стягнувши барабан, очистіть все від пилу та бруду стисненим повітрям. Якщо переживаєте під час встановлення нових колодок, щось поставити не так, зробіть фотографію. Не приховую, сам так само роблю, якщо за щось беруся вперше і не вистачає своєї пам&яті.

Насамперед знімаємо солдатиків (1), натиснувши на стопорну пластину і прокрутивши штифт так, щоб його кінець поєднався з отвором у пластині, і тоді пластину можна буде дістати. Після солдатиків знімаєте нижню пружину (2), вхопившись за неї пасатижами. І за допомогою пасатижів, знімаєте з вуха розвідної планки, трос ручника (3). Тепер, взявшись за верхню частину колодок, де вони впираються в робочий гальмівний циліндр, розсовуєте їх і витягаєте. Складність складає подолати опір довгої пружини, що скріплює обидві колодки. Якщо вам важко заздалегідь зніміть її.

Ті, що залишилися у вас в руках розбираєте: розвідний механізм, лапку-стопор із пружинкою. Тепер дивимось. На правому задньому колесі у вас ліва колодка з розвідною планкою, відповідно на лівому колесі, планка стоїть на правій колодці. Як я вже казав, планка кріпиться до колодки за допомогою пелюсткової шайби.

Якщо ви хочете залишити стару, можна спробувати її акуратно зняти. Для цього добре очистіть її від бруду і вперши гостре зубило з різних боків, простукуйте молотком, підчіпаючи його і стягуючи вгору. Головне, не поспішайте інакше або лопне сама шайба, або відламається пелюстка і доведеться йти в магазин за новою. Переставляєте планку на нову колодку та через наставку, молотком заганяєте на вісь планки шайбу. Все готово.

Починаємо все збирати назад. Механізм регулювання складається з циліндричної трубки з внутрішнім різьбленням, і упором у вигляді вилки. У неї вкручується такий самий упор у вигляді вилки з шестернею. Закручує його в трубку до кінця, так як колодки стоять нові і потрібно максимально звести механізм. На колодку з розвідною планкою надягаєте трос ручника і на обидві колодки встановлюєте солдатиків. Надягаєте нижню пружину, поправляєте положення колодок: верхній упор у поршні робочого циліндра і самі колодки стоять як спочатку трохи під нахилом. Упираєте розвідний механізм, ставите зверху на шестірню лапку і натягуєте пружинку на неї. І найнезручніше поставити велику поперечну пружину. Пасатижами зробити це досить складно, тому спробуйте зробити це викруткою. вставляєте її під кутом в отвір, де має стояти пружина, зачіпляєтесь їй за викрутку і використовуючи її як важіль, натягуєте і зачіпляєте.

Залишилося підлаштувати колодки під барабан. Сам барабан не повинен вільно надягати на колодки, а злегка за них зачіплятися. Для цього, ви, обертаючи викруткою за шестерню розвідного механізму, підлаштовує колодки як вам потрібно. От і все. Також робите і з іншою стороною. Не забудьте перед виїздом трохи похитати педаллю гальма, щоб колодки вибрали зайві зазори та стали на свої місця

Зняття та заміна задніх гальмівних колодок на Mazda 3 своїми руками

Якщо у вашого автомобіля при гальмуванні лунає металевий скрип із задніх коліс, то варто замінити колодки. Ці комплектуючі потрібно міняти кожні 30-40 тис. км. залежно від манери водіння. У даній інструкції ми розповімо як правильно зняти та замінити задні гальмівні колодки на Mazda 3 своїми руками.

Вам знадобляться: нові задні гальмівні колодки, шестигранник 7, плоска викрутка, домкрат або підйомник.

Домкратимо автомобіль, знімаємо колесо і викруткою знімаємо скобу.

Далі потрібно зняти ковпачки із задньої частини супорта.

Тепер можна зняти гальмівний супорт, що звільнився.

Розкриваємо супорт і дістаємо старі колодки, вдавлюємо гальмівний поршень.

Встановлюємо нові задні гальмівні колодки на Mazda 3.

Закриваємо супорт і встановлюємо у зворотному порядку, повторюємо кроки на другому колесі. Змінюйте колодки в парі.

Відео щодо заміни задніх гальмівних колодок на Mazda 3

Знайшов цікавий варіант з вкручування поршня заднього гальмівного циліндра Ось тільки цікаво, наскільки це реально зробити таким ключем?

Чим ввернути поршень заднього гальмівного циліндра?

Для цього добре підходить ВЕЛОСИПЕДНИЙ ключ.

Як бачите. він ідеально підходить для операції вкручування поршня

P.S. Не забудьте при вкручуванні натиснути на скобу ручника. це ЗНАЧНО полегшить процес.

Наскільки туго може вкручуватися поршень заднього гальмівного циліндра? А якщо взяти, що щось подібне до великої викрутки, не прокотить?)

Ось ще трохи матеріалу з форуму Volkswagen.msk.ru може кому буде корисна! В даному випадку правда B4, але він дивлюся від B5 не дуже відрізняється)

Ось вирішив поміняти задні гальмівні колодки. Замовив в екзісті АТЕ. І замовив набір інструменту для супорту. Ось що вийшло)) Для початку ось що у мене є)) це сам набір коштує близько 1100

Ну для початку знімаємо саме колесо. і бачимо таку картину))

При відкручуванні виникла проблема, перевернулася гайка, не було ключа на 15-16. я її вирішив таким чином))

Відкрутили та зняли суппорт. Ось що в мене було.

звичайно можна було ще покататися але свистели занадто, навіть не пам&ятаю, що за фірма, але купував за 300р. так, самому смішно.

На неоригіналі є так звані платівки для фіксації, на АТЕ такого немає, і поставилися вони як литі))

Використовуємо набір, які ви бачили вище таким чином

І вигадуємо все у зворотному порядку. 1 вставляємо на місце 2 закручуємо нові болтики які йдуть в комплекті 3 Ставимо колесо)) Начебто все нічого не прогаяв якщо що поправте)) все спасибі за увагу)) :hat:

Інструменти необхідні для виконання робіт. 1. Потужна викрутка 2.ключ на 18 3. ключ на 15 4. ключ на 13 5. ключ на 11 6. колодки

саморобний ключ, для вкручування гальмівного поршня. Зробив з ключа для болгарки, що потрапив під руки. Звичайно, добре мати спеціальний набір, але я обійшовся цим пристроєм.

Знімаємо колесо. Підставляємо під машину надійний упор. Відкручуємо два болта супорта, утримуючи другим ключем направляючу. Потужною викруткою виймаємо гальмівний супорт та колодки.

У мене прикипіла і не рухалася спрямовуюча в нерухомій скобі. Довелося знімати скобу

Мучився з спрямовуючою близько години. І замочував ВеДехой і обстукував-нуль. Потім пішов додому, нагрів на газовій плиті скобу (10-15 хв) і спокійно вийшла направляюча.

Не забудьте зняти пильник з напрямної. згорить! Під супорт підставляємо відповідний брусок, щоб можна було впертись при вкручуванні поршня. Саморобним ключем. упираючись, вкручуємо поршень. Легше йде якщо відкрутити штуцер прокачування злегка.

Вставляємо колодки і не забуваємо зняти захисний папірець з клейового боку колодки.

Закручуємо скобу. Взагалі.то, начебто, має бути протискрипна пружинка. у мене не було.

З правого боку додається ще роз&єм датчмка зносу колодок.

Велике спасибі автору і всім, хто обговорював, тему про спеціальний пристрій для утоплення томозного поршня! Дуже знадобилося. :good:

Гальмівна система

За своїм призначенням та виконуваними функціями гальмівна система поділяється на робочу, запасну, стоянкову та аварійну. Робоча гальмівна система забезпечує регулювання швидкості автомобіля та його зупинку з необхідною ефективністю. Запасна система служить для зупинки автомобіля з необхідною ефективністю при виході з експлуатації робочої гальмівної системи. Стоянка система служить для утримання автомобіля нерухомо щодо дороги. Їй в основному користуються для утримання автомобіля, що стоїть, але її можна застосовувати і як аварійну при виході з ладу робочої гальмівної системи.

На автомобілі застосовується робоча гальмівна система з гідравлічним приводом та діагональним поділом контурів, що значно підвищує безпеку водіння автомобіля. При відмові одного з контурів як запасної гальмівної системи використовується другий контур, що забезпечує зупинку автомобіля з достатньою ефективністю.

Гальмівна система складається з головного гальмівного циліндра, вакуумного підсилювача гальм та дискових гальм на передніх та дискових або барабанних гальм на задніх колесах.

Бачок з гальмівною рідиною знаходиться в моторному відсіку над головним гальмівним циліндром та забезпечує гальмівну систему та зчеплення гальмівну рідину. Вакуумний підсилювач гальм знижує зусилля на гальмівній педалі, полегшуючи цим керування автомобілем.

Гальмівний механізм переднього колеса дисковий з рухомим супортом. Він добре вписується в колесо, має невелику кількість деталей, у тому числі ущільнень, та невелику масу. Оскільки тепловіддача відбувається через один циліндр, гальмівна рідина нагрівається менше.

Ручне гальмо впливає на задні колеса через тросовий привід.

При роботі гальмівних колодок утворюється гальмівний пил, що містить азбест, шкідливий для здоров&я, тому при очищенні гальмівних колодок не користуйтеся стисненим повітрям і не вдихайте пил.

Під час руху по вологій дорозі рекомендується час від часу натискати гальмо педаль, щоб зняти з гальмівних дисків шкідливі включення. За рахунок відцентрової сили вода під час руху скидається з гальмівних дисків, проте на них залишається тонка плівка з жирів, силіконів, залишків гуми, мастила та бруду, які знижують ефективність гальмування. При зупинці автомобіля після руху під дощем наприкінці руху рекомендується просушити гальма натисканням на педаль гальма.

Заміна задніх колодок Golf 3 1

Після встановлення нових гальмівних колодок вони мають працювати. На перших 200 км пробігу не рекомендується без необхідності здійснювати максимальне гальмування.

Кородовані гальмівні диски викликають при гальмуванні вібраційний ефект, який не зникає при тривалому гальмуванні. У цьому випадку гальмівні диски підлягають заміні.

Гальмівна рідина, що використовується в гідравлічній системі гальм, є отруйною, тому при попаданні її на шкіру необхідно негайно промити це місце великою кількістю води. Якщо рідина через необережність потрапила в очі або всередину організму, необхідно негайно звернутися до лікаря. Деякі рідини мають властивість легко спалахувати і можуть спалахнути навіть від контакту з гарячими вузлами автомобіля. Крім того, гальмівна рідина розчиняє фарбу та пластмасу, тому при попаданні рідини на лакофарбове покриття автомобіля, промийте його великою кількістю води. Також ця рідина гігроскопічна, тобто поглинає вологу з повітря, і тому рідина, що зберігається тривалий час у відкритому посуді, не рекомендується використовувати.

Гальмівна рідина не повинна входити в контакт із мінеральними оліями. Навіть невелика кількість мінеральної олії виводить з ладу гальмівну рідину та гальмівну систему.

Виконати цю операцію на обох колодках Візьміть рукою колодку з нижнього боку і, піднявши, витягніть її з опори. Відчепіть пружину зворотного ходу, що звільнилася. Перекиньте вниз обидві гальмівні колодки, і відчепіть від колодки трос ручного гальма. Зніміть обидві колодки, а також натискну деталь. розташовану нагорі Затисніть у лещатах гальмівні колодки з поміщеною між ними натискною деталлю і зніміть з колодок цю деталь доки пружина не вивільниться і її можна буде відчепити і повністю зняти.

Видаліть також клин, але зверніть увагу на те, як він вставлений. Ретельно почистіть усі деталі. З особливою увагою перевірте стан гумових ковпачків гальмівних циліндрів.

При виявленні зволожених ділянок відремонтуйте мул і замініть циліндр. Обидві маніпуляції здійсніть одночасно. Для цього розтягніть пружину до тих пір, поки не вдасться зачепити її. Підвісьте верхню пружину зворотного ходу. Щоб точно підвісити пружину, подивіться на схему монтажу гальм. Установіть анкерні штифти в послідовності, зворотній демонтажу Змонтуйте гальмівний барабан і відрегулюйте зазор у підшипнику колеса Кілька разів натисніть на гальма, щоб привести в роботу механізм додаткового регулювання.